Îmbrăcămintea populară tradițională este încă păstrată în unele zone din Slovacia. Pe vremuri, materialele pentru îmbrăcăminte erau pielea, blana și lâna, care erau furnizate de creșterea oilor dezvoltată în regiunile muntoase. Un alt material au fost țesăturile realizate din fire de in și cânepă. Țăranii procesau anterior ei înșiși aceste materii prime. În secolul 19 Îmbrăcămintea populară a început să fie cusută din materiale achiziționate. Adesea, acesta era deja material fabricat în fabrică (pânză fină de lână, cașmir, satin de mătase, chintz, fire colorate pentru țesut și broderie, decorațiuni - panglici, margele, flori artificiale etc.). În zonele dezvoltate economic din Slovacia, noile materiale le-au înlocuit pe cele din casă, ceea ce s-a reflectat în aspectul general al îmbrăcămintei. Îmbrăcămintea tradițională a încetat să mai fie purtată în multe zone ale Slovaciei deja în perioada republicii burgheze, în special în partea de vest a Slovaciei, în valea râului Nitra, precum și în regiunea Turec și Liptov inferior din nordul Slovaciei. Cel mai răspândit la începutul secolului al XX-lea. costumul tradițional a existat în regiunile de sud și de est ale Slovaciei.
Îmbrăcăminte pentru bărbați
Costumul popular tradițional slovac, pentru bărbați, femei și copii, păstrează multe trăsături arhaice. Apar într-o tăietură primitivă, într-un număr mic de componente. Unele tipuri de îmbrăcăminte - paltoane de blană, pelerine, anumite tipuri de pantofi - rămân comune bărbaților și femeilor. Țăranii își cuseau de obicei haine. Partea principală a îmbrăcămintei pentru bărbați din Slovacia este cămașa ( kosel " A ). Are o croială asemănătoare unei tunici, adică este făcută fără cusături pe umeri și se poartă peste cap. Cămășile pentru bărbați sunt disponibile în mai multe soiuri. De exemplu, în regiunea Zvolen (partea centrală a Slovaciei) este foarte scurt.
Îmbrăcăminte cu centură pentru bărbați - pantaloni { Poartă ), ca o cămașă, ele servesc atât ca îmbrăcăminte inferioară, cât și ca îmbrăcăminte exterioară. Porțile, de regulă, sunt largi și de in. Încă la începutul secolului al XX-lea. în multe zone muntoase au servit drept îmbrăcăminte de weekend, mai ales vara. În prezent, porțile sunt adesea purtate sub pantaloni de pânză - jambiere ( nohavico ). Practic, există două tipuri de jambiere din pânză: 1) din pânză albă grosieră, cu una sau două fante în talie, scurte (până la gleznă), uneori sunt înfipte în pantofi. Acesta este un tip mai vechi de jambiere; 2) un tip mai nou - jambiere decorate cu snur. Sunt cusute din pânză subțire colorată achiziționată (albastru, negru) și bogat decorate pe laterale cu șnururi cusute cu modele. Acest lucru a fost influențat de uniformele militare și moda din secolele XVIII-XIX.
O parte străveche a îmbrăcămintei bărbaților este o curea, foarte lată (până la 30 cm), din piele, decorată cu plăci metalice. La târguri se cumpărau curele și, în ciuda faptului că erau scumpe, nici un tip nu putea să apară pe stradă fără centură. Astfel de curele sunt încă purtate de ciobani, a căror centură cu secure și cleme de alamă este un semn al profesiei lor. Centura a fost un simbol al forței și curajului masculin; este menționată în multe opere de artă populară.
În secolul 19 a apărut o nouă piesă de îmbrăcăminte - o vestă din pânză sau satin ( lajblik , prucel ). Se poarta intotdeauna cu jambiere cu snur si este din aceeasi culoare cu jambierele. Cu gati poartă o cămașă și o jachetă exterioară din piele de oaie ( kozusok ), care este comună în Slovacia sub diferite denumiri locale ( brusV ak, kamizol ). Croiala jachetei este foarte simpla: este o vesta fara cusaturi la umeri, decupata in fata. Carcasele vechi erau din piele albă, nevopsită. Apoi pielea a început să fie vopsită, iar carcasele au fost decorate cu aplicații din piele colorată, brodate cu lână, mătase și fire de hârtie. Unele zone din Slovacia sunt renumite pentru carcasele lor deosebit de frumoase (centrul Slovaciei).
Cea mai comună îmbrăcăminte exterioară este cuha (kabanica) din pânză neagră, albă sau maro. Există multe variante de chuga, dar tăietura sa rămâne practic aceeași. Chuga este tăiat dintr-o bucată de pânză și tăiat în față. Este îndoit la umeri și legat la gât cu o curea sau șnur. Lungimea fontei variază în diferite zone. Similar ca tăietură cu aceasta este o haină lungă până la degetele de la picior - halena . Galena este făcută din pânză albă de casă și este purtată în principal de păstori și cărucioși pentru a se proteja de frig. Gulerul cu galena servește ca glugă. În estul Slovaciei și acum rar găsit guba - o haină lungă din pânză împletită în mod special: smocuri de lână de oaie se introduc într-o bază de fire de lână. În plus, ca îmbrăcăminte exterioară se poartă diverse haine din piele de oaie, adesea acoperite cu pânză. Când plouă, acestea sunt răsturnate pentru a permite scurgerea apei.
Îmbrăcăminte pentru femei
Partea principală a îmbrăcămintei pentru femei este o cămașă similară cu cea pentru bărbați. rukavce , oplecko . În Slovacia, existau trei tipuri de mănuși. Primul dintre acestea este cel mai vechi tip de tunică fără cusături la umeri. Aceste mănuși sunt confecționate dintr-o bucată de material textil de 55-60 cm lățime, pliată în jumătate, cu fante scurtă în față și mâneci cusute. Acest tip de îmbrăcăminte se găsește printre locuitorii din nordul și sudul Slovaciei.
Al doilea tip include manșete scurte care ajung până la talie. Manecile, spatele si fata sunt plisate si cusute pe marginea care formeaza gulerul. Incizia se face din față. Acest tip de mănuși este comun în părțile de vest, nord-vest și centrul Slovaciei.
Al treilea tip de mâneci găsit în Slovacia este o variație a primelor două - sunt plisate, dar sub talie. Acest tip se găsește în partea centrală a Slovaciei, în satele Šumiac, Gelpa, Polomka. Toate tipurile de mâneci au un gusset sub mânecă.
Mâneca este întotdeauna strâns legată de cămașă ( rubas , spodnik , pendel , podolok ) - un fel de rochie de soare. Cu mâneci de tip scurt, cămașa înlocuiește tivul lung. Cu celelalte două tipuri, are o formă diferită. Se bazează pe o fustă largă plisată și o parte superioară strânsă. Cămașa de multe ori nu are curele, dar uneori este ținută de una sau două curele.
În partea centrală a Slovaciei (satele Gelpa, Polomka, Zavadka, Pogorela) s-a păstrat un tip de îmbrăcăminte din talie necusătură, constând din două șorțuri în față și în spate, purtate peste o cămașă și o mănușă. Unul dintre șorțuri este format din două țesături și este cusut într-o cusătură la centură la spate; celălalt, neted, este format dintr-un panou și este atașat cu o curea în față. Sorțurile au fost cusute din in, tricotate sau țesute din lână și, în final, cusute din diverse materiale achiziționate. Sorțurile sunt adesea bogat decorate cu broderii, la fel ca mănușile.
Fusta s-a dezvoltat din tipul de îmbrăcăminte din talie necusătură menționat mai sus. Și acum în unele zone poartă fuste care nu sunt cusute în față, ca un vestigiu al unui șorț deschis la spate (central, nord-vestul Slovaciei). În mod obișnuit, o astfel de fustă constă din cinci benzi cusute de țesătură cu lățime de 60-90 cm, care sunt adunate în strângere sau plisate și atașate la o curea. Există o tăietură în față. Fusta este legată cu panglici. Anterior, fustele erau făcute din in, în timp ce fustele rituale (de nuntă) erau din pânză subțire, de obicei verde. Pe lângă aceste două tipuri de fuste, începând de la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Fustele din fabrică (țesătură cu toc) erau comune. Acest material este și astăzi foarte popular. Pe un fundal albastru sunt realizate diferite modele - alb, albastru pal, galben, verde, roșu. In zilele noastre, fustele sunt realizate din diverse materiale achizitionate in culori variate (chintz, flanel), iar uneori din altele scumpe (satin, matase). Fiecare cartier sau sat are culorile sale preferate. Femeile poartă jachete scurte din piele de oaie ca îmbrăcăminte exterioară. În ceea ce privește croiala și decorarea, acestea sunt asemănătoare cu cele pentru bărbați.
O parte relativ nouă a îmbrăcămintei, adoptată de portul popular din portul urban din secolele XVIII-XIX, a fost corsetul. ( zivotik , lajblik ). A devenit mai întâi parte a îmbrăcămintei festive și apoi a celei de zi cu zi. Burta a fost cusuta din materiale scumpe (casmir, satin, brocart). Este fără mâneci, se potrivește strâns pe corp și are cozi în talie. Există mai multe tipuri de corset găsite în Slovacia. Ele diferă unele de altele doar prin mici detalii. Atâta timp cât corsetele au fost realizate din materiale tradiționale, culoarea și modelele lor erau consistente în fiecare zonă. Cașmirul avea cel mai adesea trandafiri pestriți pe un fundal roșu, verde, albastru, galben, roz sau alb. Brocartul a fost ales cel mai adesea în culori deschise, în special alb cu fire de argint și un model colorat țesut.
Una dintre componentele importante ale îmbrăcămintei pentru femei este cureaua. ( pas ). Se realizează folosind tehnici vechi de tricotat și țesut primitiv pe războaie mici, pe scânduri, pe bucăți de hârtie. Sorțurile, care adesea nu aveau panglici, erau atașate de centură. Mai târziu, panglicile au început să fie cusute pe șorțuri și fuste, iar treptat centura a devenit redundantă. Încă la începutul secolului al XX-lea. în unele zone, cureaua era o parte obligatorie a îmbrăcămintei femeilor, dar acum este purtată rar și doar ca simplu decor.
Îmbrăcămintea exterioară pentru femei după croială poate fi împărțită în îmbrăcăminte veche netăiată și îmbrăcăminte nouă tăiată. Primul tip include bucăți de țesătură de diferite dimensiuni (țesătură de in, cânepă sau bumbac de casă, precum și lenjerie achiziționată), în care s-au înfășurat, ținându-le cu mâinile. Astfel, de exemplu, este obrus (obrus, plachta). Este format din două bucăți de material cusute cu o cusătură liberă. În partea centrală a Slovaciei, bătrânele încă poartă o broșă, împăturită într-un triunghi și aruncată peste umăr, de sărbători. Ei transportau încărcături grele în rame grosiere de in. În zilele noastre, obruzele sunt atârnate ca decorațiuni decorative pe perete. Un alt tip de îmbrăcăminte netăiată, care în trecut acoperea capul și trunchiul, era o bucată alungită de lenjerie de 300-350 cm lungime, numită raft. ( polca , rucnik , odiedzka ). În ultimii 50-70 de ani, regimentul a devenit parte a îmbrăcămintei rituale. Raftul este folosit si pentru transportul copiilor pe spate sau in brate. Din punct de vedere al dimensiunii, cea mai mare din acest tip de pelerină este plakhta, cu două panouri lățime și lungimea de 225-300 cm.Este mai puțin obișnuită decât precedentele și este folosită doar ca îmbrăcăminte rituală. Părțile netăiate ale îmbrăcămintei dobândesc în general o semnificație predominant rituală și sunt bogat decorate.
O altă grupă include îmbrăcămintea pentru femei croită pentru a se potrivi siluetei. Cea mai veche din acest grup este îmbrăcămintea din piele de oaie sau pânză, de exemplu, diverse carcase cu blana întoarsă spre interior. Pielea este albă sau maro. Carcasele sunt purtate în toată Slovacia. În trecut, acestea făceau parte din îmbrăcămintea de nuntă și multe acțiuni rituale sunt încă asociate cu ele. În plus, în partea de vest a Slovaciei, femeile poartă carcase acoperite cu pânză, așa-numitele mentici ( mentiek ). Ambele tipuri de carcase sunt decorate cu broderii și aplicații. Femeile au cusut haine de blană de 3/4 lungime din pânză, asemănătoare cu cele pentru bărbați. ( kabanica , cuska ). Probabil, la început erau doar pentru bărbați, deoarece femeile nu mergeau departe de casă atunci când lucrau și nu aveau nevoie de haine atât de calde precum bărbații. La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Femeile au început să poarte paltoane scurte urbane ca îmbrăcăminte exterioară. Toate aveau o croială asemănătoare: erau cusute în talie, cu mâneci lungi, cu pufături și falduri la cureaua și erau confecționate din material achiziționat, de obicei cald, (catifea, pluș etc.).
Pantofii pentru bărbați au fost foarte primitivi până în Primul Război Mondial, când au început să se poarte pantofii soldaților. S-au păstrat diverse tipuri de pantofi vechi - papuche (răsărit), tricotat din lână grosieră, ajungând până la gleznă în înălțime, dar cele mai comune au fost krpce ( krpce , bockori ). În Slovacia, la munte, se poartă adesea două tipuri de krpce. În primul dintre ele, realizat dintr-o singură bucată de piele alungită, ambele colțuri din față sunt pliate astfel încât să formeze un nas ascuțit, strâns împreună la mijloc printr-o împletitură de piele împletită. În jurul piciorului, pielea este adunată pe o centură trasă prin găuri. Al doilea tip de krptsev este cusut din două bucăți de piele - o talpă mai aspră și o bucată superioară cusută în cerc. În plus, poartă pantofi de pânză și cizme de pâslă (karee). Cizmele din pâslă sunt din lână într-o anumită formă, nu au cusături, sunt făcute din pânză acasă sau cumpărate de la artizani.
Se numesc pantofii din pânză în maniera Krpets kolcuni (partea centrală a Slovaciei). Pantofii din piele asociați cu un tip antic de pantof sunt chishmas ( cizmic ) - cizme cu capote moi și cusături laterale (tip vechi) sau cu blaturi rigide și cusături la spate (tip nou). În zilele noastre poartă cel mai adesea pantofi aspri, cizme de cauciuc sau alte încălțăminte fabricate în fabrică. Până astăzi, picioarele sunt înfășurate în benzi de material numite opis. Uneori sunt purtati in loc de ciorapi. Femeile mai devreme (în secolul al XIX-lea) se plimbau desculțe pe câmp și prin casă, chiar și iarna. Acum fac asta doar vara.
Femeile purtau aceleași tipuri de pantofi ca și bărbații; pantofii de damă diferă doar în detalii. În zilele noastre poartă o varietate de pantofi fabricați în fabrică chiar și în acele sate în care încă mai există portul popular tradițional.
Vechile tipuri de copac pentru bărbați erau o șapcă în formă de con și o șapcă din piele căptușită cu blană de miel, al cărei fund era format din mai multe piese, iar marginile erau turnate pentru a forma o garnitură de blană (partea de nord a Slovaciei - Orava). Pălăriile din pâslă au fost purtate din cele mai vechi timpuri. Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. purta pălării de pâslă neagră cu boruri largi, care se găsesc în toată țara. De asemenea, poartă diverse pălării mici.
Bătrâni la începutul secolului al XX-lea. Purtau părul lung până la umeri și îl legau cu un nod la tâmple, astfel încât să nu interfereze cu munca. Fețele au fost bărbierite peste tot de multă vreme, abia la începutul secolului XX. mustații au intrat în modă.
Copiii li s-au tuns părul începând de la vârsta de un an, deoarece era semn că copiii cărora le-a fost tuns mai devreme au crescut proști și bolnavi. Părul băieților era tuns într-un bol tuns. Fetele al căror păr era încă prea scurt pentru a împleti o împletitură adevărată purtau două împletituri de la despărțire, luând treptat șuvițe de păr scurt în ele, astfel încât formau o corolă. De îndată ce părul a crescut fetelor, au început să-și împletească părul. De obicei, părul era desfăcut la mijloc și pieptănat fără probleme. În partea din spate a capului, au împletit în ele o împletitură de două sau mai multe (până la șapte) șuvițe, împletitură țesută, panglici etc.. În partea de vest a Slovaciei, fetele poartă două împletituri, înfășurându-le în jurul capului. Acum, în acele sate în care încă se păstrează portul tradițional, fetele poartă două împletituri.
În trecut, fetele se plimbau cu capul descoperit, ceea ce era considerat un simbol al copilăriei. Abia în ultimii ani au început să poarte eșarfe pe cap. Coafura miresei era diferită de cea de zi cu zi. Mireasa se distingea de celelalte fete prin biroul ei ( parta ). În zilele noastre se poartă rar. Era un cerc neted, inițial fier, apoi carton, învelit în hârtie aurie, care se purta pe cap ca o diademă. Panglici colorate și franjuri au fost atașate de el. Uneori se purta o coroană în locul unui birou. Coroanele se mai găsesc în sate, cel mai adesea făcute din flori artificiale, dar inițial erau făcute din flori proaspete sau fire de iarbă. În unele sate din Gemera s-a păstrat obiceiul de a purta coroane la sărbătorile majore.
După nuntă, tinerele își pun o șapcă, adică își schimbă coafura și coafura, care servește ca simbol al căsătoriei. Punerea unei șapcă ( zavl - janka ) - un ritual festiv la care participă doar cele mai în vârstă femei din familie. Din acel moment, tânăra nu mai îndrăznește să se plimbe cu capul descoperit. Acest obicei este încă respectat cu strictețe în acele zone în care se păstrează îmbrăcămintea populară tradițională. Spre deosebire de fete, femeile poartă diferite coafuri: își răsucesc părul pe un fel de bază (de lemn, sârmă), uneori adaugă fibre de cânepă sau in, astfel încât să se obțină coafuri cu un singur sau două coarne. Coafurile au multe opțiuni, aproape fiecare sat are propriile sale.
Pe vremuri, femeile își înfășurau bucăți de lenjerie de diferite lungimi în jurul capului; aceasta era cea mai veche coafură. În plus, purtau șepci (gri iec , karka). Forma acestuia corespundea formei coafurii și i s-a adaptat. Cele mai vechi șepci erau din in sau plasă, foarte simple, fără decor. Ulterior au început să fie realizate din materiale scumpe cu dantelă, panglici etc. Treptat, toate decorațiunile s-au concentrat pe șapcă; Aici intervine gustul artistic al broderului. Acum puteți distinge foarte precis locuitorii chiar și din satele învecinate după capace. Femeile acordă cea mai mare atenție șapcii din îmbrăcăminte. Pentru fiecare ocazie, o femeie își pune o șapcă specială cu un anumit model sau o anumită culoare. Leagă eșarfe și frână de mână pe el; femeile tinere poartă doar șepci atunci când lucrează prin casă sau în jurul ei. Există multe tipuri de eșarfe. Pe vremuri, eșarfele erau făcute din in, de dimensiuni mari, mai târziu - de dimensiuni mai mici. Au fost realizate din diverse materiale (casmir, satin, chintz).
Creșterea stratificării de clasă sub feudalism s-a reflectat și în dezvoltarea îmbrăcămintei. S-a dezvoltat un stil special de îmbrăcăminte pentru un nobil, un locuitor al orașului, un artizan și un iobag. Țărănimea purta haine tradiționale, adesea arhaice. Gentry din Slovacia, în mare parte maghiară, și-a adaptat îmbrăcămintea la cerințele modei, păstrând în ea un anumit specific maghiar. În același mod, nobilimea minoră, orășenii și artizanii au încercat, deși cu întârziere, să imite moda urbană.
La începutul secolului al XVIII-lea. în orașe exista deja o întreagă scară de forme vestimentare, care au pătruns treptat în sate. Pentru a consolida diferența de îmbrăcăminte dintre orășeni și țărănime, au fost emise multe decrete conform cărora oamenilor de rând le era interzis să poarte anumite tipuri de îmbrăcăminte, anumite materiale, dantelă etc. (Cel mai cunoscut dintre ele este Bansko- Bystritsky ban din 1723) . Schimbările în portul popular tradițional au început odată cu apariția noilor materiale în perioada de glorie a feudalismului. În secolul al XVIII-lea oamenii cumpărau deja unele materiale și adăugiri la îmbrăcăminte, dar acestea reprezentau o parte extrem de mică în comparație cu materialele din casă. Schimbări fundamentale în portul popular au avut loc abia în secolul al XIX-lea, mai ales în a doua jumătate a acestuia.
Din acel moment, materialele achiziționate au devenit principalele în fabricarea îmbrăcămintei. Până atunci, dintre toate tipurile de îmbrăcăminte populară, s-a remarcat în mod deosebit îmbrăcămintea rituală, în primul rând vestimentația de nuntă, a cărei festivitate era subliniată de materialul achiziționat scump (pânză subțire, lenjerie, panglici, bijuterii etc.).
În secolul 19 începe diferenţierea îmbrăcămintei populare în funcţie de scopul ei. Anterior, hainele de zi cu zi și de sărbători constau din aceleași componente, cusute din același material, singura diferență era că hainele noi erau purtate de sărbători, iar cele purtate în zilele lucrătoare. Răspândirea materialelor din fabrică a dus la apariția îmbrăcămintei speciale de sărbători, care diferă nu numai prin material, ci și prin noi componente și decorațiuni.
În conformitate cu dezvoltarea îmbrăcămintei populare în general și odată cu apariția noilor materiale, îmbrăcămintea a început să difere în funcție de vârstă. Femeile și bărbații au de multă vreme o tradiție de a purta anumite haine la nunți (băieții singuri purtau o penă la pălărie, fetele mergeau cu capul gol, femeile purtau șapcă etc.). Diferențele de vârstă sunt determinate de culoarea părților de îmbrăcăminte și decorațiuni. Persoanele în vârstă preferă țesăturile de culori mai închise, decorate modest; băieții și fetele tineri poartă haine colorate și bijuterii strălucitoare. Formele arhaice supraviețuiesc în cele mai conservatoare costume de doliu și îmbrăcăminte muritoare. În hainele de doliu, culoarea tradițională albă a fost înlocuită cu negru deja în secolul al XIX-lea. Dar chiar și acum în unele zone se păstrează formele vechi împreună cu altele noi. De exemplu, în partea centrală a Slovaciei, în Goregronje, femeile în vârstă poartă un prosop alb pe umăr în semn de doliu, bărbații îmbracă părți vechi decolorate ale costumului. Și acum peste tot se obișnuiește ca bătrânii să-și pregătească hainele morții cât sunt încă în viață. Acest obicei a rămas mai ales în acele zone în care costumul tradițional s-a păstrat cel puțin parțial.
Creșterea clasei și stratificarea proprietății în perioada capitalismului s-a reflectat, desigur, în îmbrăcăminte. Multă vreme, țărănimea a rămas purtătoarea formelor tradiționale de îmbrăcăminte și, în general, întreaga populație a satului a menținut normele de viață străvechi. Acest lucru s-a reflectat în faptul că diferențele de proprietate în portul popular din Slovacia s-au manifestat mai degrabă în cantitatea de îmbrăcăminte (bogații aveau mai mult, săracii aveau mai puțin), decât în calitatea și materialul acesteia. Dar chiar și aici există câteva excepții, de exemplu, în vestul Slovaciei, în regiunea Trnava, bogăția gospodinei a fost demonstrată cu broderii din aur sau argint.
Schimbările în relațiile economice și sociale de la începutul secolului al XX-lea, și mai ales după primul război mondial, au dus la o tranziție treptată la îmbrăcămintea urbană în majoritatea regiunilor Slovaciei. În primul rând, cei care au plecat în străinătate în căutarea unui loc de muncă și apoi s-au întors în satul natal au început să se îmbrace în stilul orașului. Bărbații care lucrau în industrie departe de sat au încercat să nu se deosebească de haine în noul loc. Femeile au fost cele mai conservatoare în aderarea la portul tradițional, asta se pare că nu lucrau în afara satului. Toți nou-veniții se deosebeau de colectivul satului prin îmbrăcăminte - artizani, comercianți, evrei, țigani.
Îmbrăcămintea populară din orașele și orașele slovace a urmat întotdeauna moda europeană cu o oarecare întârziere. A fost imitată de micii artizani și muncitori. În perioada de dezvoltare a capitalismului, populația țărănească s-a mutat în orașe și centre industriale. La început, țăranii și-au păstrat costumul tradițional al satului natal, dar apoi s-au contopit treptat cu orășenii. La o anumită perioadă se putea vorbi despre așa-numitul costum semitradițional ( polokroj ), care a fost realizată numai din material achiziționat (țesătură imprimată, chintz, pânză, lenjerie), dar a păstrat și unele caracteristici ale îmbrăcămintei populare.
Minerii din Slovacia aveau tradiții vechi de secole, îmbrăcămintea lor dezvoltată într-un mod specific. Costumul de lucru al minerilor era mai simplu; hainele lor de sărbătoare erau asemănătoare cu uniformele militare. O parte caracteristică a costumului unui miner, care poate fi văzută și în imaginile antice, era o bucată de piele atașată la spatele curelei. Cu ajutorul ei, era mai ușor să aluneci în minele înguste, pe care minerii vechi își mai amintesc. În zona Banska Bystrica, Štijavnica și Kremnica această bucată de piele a fost numită osliador (Limba germana Arschleder ). Șorțul din piele din spate a fost păstrat și în haine de sărbătoare din secolul al XVII-lea. până acum. Minerii încă poartă vechea uniformă festivă de sărbători.
În orașele de astăzi există o diferență foarte mare între îmbrăcămintea de zi cu zi și cea festivă. Hainele de zi cu zi sunt mai simple, sunt făcute din țesături ieftine. Chiar și în sate, în timp ce lucrează, nu numai bărbații, ci și femeile poartă pantaloni, salopete și pelerini de ploaie.
Îmbrăcămintea de sărbătoare în oraș este foarte diversă. Femeile slovace, în special cele din Bratislava, sunt renumite pentru capacitatea lor de a se îmbrăca cu gust. Îmbrăcămintea urbană în prezent este foarte diferită de îmbrăcămintea rurală. În multe zone din Slovacia, vechiul costum național este purtat pe scară largă în sate. Generația tânără a încetat aproape complet să-l mai poarte, dar oamenii în vârstă îi rămân în continuare fideli. În orașele slovace (în special în regiunile de nord și de est ale Slovaciei), puteți distinge imediat o femeie din sat în vizită: este îmbrăcată într-un costum național.
În orașele Slovaciei, ca și în Republica Cehă, sunt acum la modă hainele cu croiala modernă, realizate din materiale casnice, cu broderie tradițională.
Alimente
Mâncărurile cu făină fiartă sunt foarte populare în Slovacia. Cel mai vechi dintre ei este trance , adică bucăți de aluat care se fierb în apă clocotită. Aparțin aceluiași tip halusky - cel mai comun fel de mâncare din făină a slovacilor. Sunt făcute din cartofi răzuți cruzi și făină și se mănâncă cu crosături, ceapă prăjită, brânză feta, brânză de vaci și varză.
Mâncărurile din legume ocupă un loc mare în alimente. Cel mai adesea ei mănâncă varză, napi, ceapă, usturoi, pătrunjel și morcovi. Sunt plantate aproape în fiecare sat. Un loc special printre legume îl revine usturoiului, căruia anterior i-au fost atribuite puteri magice de vindecare și protecție.
Ca și înainte, acum se fac multe feluri de mâncare cu ciuperci: ciupercile sunt fierte în ulei, din ele se fac supe și se prepară sosuri. Castraveții, salata verde, roșiile și țelina s-au răspândit doar recent.
Principala hrană a poporului slovac în ultimii 100-150 de ani au fost cartofii. A fost plantată aici de la sfârșitul secolului al XVIII-lea. si se mananca copt, fiert, cu lapte si lapte cheag, se face ciorbe din el, se face sosuri, se amesteca in aluat crud si fiert etc.
Slovacii mănâncă multe fructe și fructe de pădure. Zmeura, lingonberries, afinele si perele salbatice sunt colectate in paduri. Sunt consumate crude, uscate pentru utilizare ulterioară, transformate în dulceață și pregătite în vin sau într-un tip special de vodcă - slivovitz. Fructele cel mai des plantate sunt cireșele, merele și prunele. Soiurile de struguri de vin sunt cultivate în regiunile de sud și de vest ale Slovaciei. Cele mai bune vinuri slovace sunt produse în Carpați și în partea de est a Slovaciei, în regiunea Toron.
Chiar și pe vremea republicii burgheze, țăranii slovaci cu venituri chiar medii nu puteau mânca carne în fiecare zi, ci doar de sărbători. Pregătirea mâncărurilor din carne a fost foarte simplă; cel mai adesea se găteau supă cu legume și rădăcini. În zilele noastre carnea este și înăbușită și prăjită. Cel mai mult mănâncă miel. În Slovacia de câmpie, carnea de porc este adesea consumată. Carnea de pasăre se fierbe și se prăjește pentru nunți, botezuri și alte evenimente de familie.
Înainte mâncau mult mai mult pește decât acum. Era un fel de mâncare fără carne. Peștele a fost furnizat de pescarii locali. Acum cumpără pește importat din magazine.
Ouăle sunt folosite pentru a face omletă cu carne de porc afumată. Ouăle fierte se mănâncă doar de Paște.
Unul dintre principalele tipuri de alimente a fost laptele și produsele lactate. Îl beau crud, copt, mănâncă iaurt, fac unt și brânză din lapte.
Brânza este făcută din lapte de vacă și de oaie. Brânza Liptov (din orașul Liptov) este cunoscută cu mult dincolo de granițele Slovaciei.
Cea mai veche băutură era mierea ( medovina ) . A fost preparat din miere diluată. În Evul Mediu, mierea slovacă era exportată în Polonia și Rusia. Vinul a fost de multă vreme o băutură preferată. Vodca este, de asemenea, foarte populară - palenka , care este făcută, după cum am menționat, în principal din prune. Slivovitz este exportat în toate țările europene. În zilele noastre, vodca este distilată și din zahăr sau sirop.
Ceaiul și cafeaua sunt acum răspândite, acestea din urmă câștigând recunoaștere în sat la sfârșitul secolului al XIX-lea.
Familiile de țărani mâncau de obicei de trei ori pe zi și de două ori în timpul muncii câmpului. Alegerea felurilor de mâncare a fost foarte slabă, s-au repetat constant. În lunile de iarnă găteau - și încă mai gătesc - cartofi și varză. Vara, ei mănâncă carne mai des și pregătesc sos bogat. În familiile sărace, chiar și copiii de multe ori nu primeau mâncare caldă pe parcursul săptămânii, cu excepția tocanei goale, asezonată cu făină. Supa se mânca cu pâine sau cu cartofi. La micul dejun se serveau cartofi copti sau fierti cu sare. Familiile bogate mâncau supă de lapte dimineața. Acum toată lumea mănâncă de trei sau patru ori pe zi. Micul dejun devreme se servește adesea, după modelul urban, doar cafea și pâine. Au un mic dejun mai mare în jurul orei 10 dimineața. Anterior, la prânz mâncau preparatele rămase de la micul dejun. Acum se gătește cu siguranță un prânz proaspăt. La cină se mănâncă mâncăruri fierbinți, dar pregătite rapid: terci, supă groasă de cartofi etc. Duminica, în satele din Slovacia muntoasă, găteau supă groasă de mazăre și uneori coceau plăcinte. Acum duminica ei pregătesc cel mai adesea un prânz cu două feluri: supă de carne și carne cu varză, orez sau alte cereale.
Ordinea de mâncare era precis determinată de tradiție. Copiilor li s-a servit mâncarea în boluri separate. Toți ceilalți membri ai familiei au mâncat din același castron. Acum fiecare are farfuria lui.
De sărbătorile calendaristice se pregăteau preparate speciale. În „seara generoasă” în toată Slovacia, s-au servit miere, pâine, usturoi, ciuperci, pește, linte sau fasole, terci de orz, nuci, mere, kalach (stedrak) și vodcă moonshine. Fiecare fel de mâncare avea un efect simbolic și magic. În ziua de Anul Nou mâncau miere, prăjituri, carne gătită și chifle coapte. De Paști găteau miel, kalachi copt, ouă vopsite în roșu, șunci afumate - toate acestea erau duse la biserică pentru a fi binecuvântate.
Nu numai în sărbătorile calendaristice, ci și în sărbătorile în familie, s-au pregătit preparate prescrise. După nașterea copilului, nașa a purtat un sul „vesel” în casa mamei ( kolac - radostnik ) sau chifle, tocană. Un adevărat răsfăț a fost ținut doar în ziua botezului copilului. De regulă, au servit supă de pui, diverse tipuri de carne, chifle, terci, prune uscate, rulouri și palenka.
Pentru deliciul de nuntă au fost pregătite mâncăruri deosebit de gustoase și din belșug.Acum, odată cu creșterea nivelului material al populației, a crescut și gama de preparate pentru nuntă: a crescut numărul de produse din produse de patiserie și prăjituri. Pe lângă mâncărurile noi, însă, se păstrează și cele tradiționale vechi - miel fiert cu varză murată, terci de orz, sosuri, supe de ciuperci și pui și o varietate de rulouri.
Mâncărurile tradiționale vechi sunt încă păstrate în mâncarea de zi cu zi. Cu toate acestea, cu ajutorul cărților de bucate, sunt distribuite noi preparate și rețete pentru prepararea lor. O rețea largă de magazine alimentare din sat facilitează pătrunderea de noi produse, îmbogățind constant compoziția alimentelor.
Există o mulțime de cantine, automate, cafenele și restaurante în orașe. Majoritatea locuitorilor mănâncă în ele; Duminica, familii întregi se adună în restaurante, iar aici sunt sărbătorite sărbătorile în familie. Mâncărurile naționale tradiționale sunt rareori preparate în orașe; felurile de mâncare ale altor națiuni sunt obișnuite.
Stat multinațional, majoritatea populației fiind slovaci (aproximativ 85%), această țară a devenit și patria multor maghiari, cehi, germani și polonezi.
Limba
Limba națională a Slovaciei este slovaca. Dar în Republica Slovacă puteți auzi atât vorbirea cehă, cât și cea maghiară. Engleza și germana sunt vorbite pe scară largă.
Religie
Catolicismul este principala religie a slovacilor; o minoritate a populației religioase profesează religii precum ortodoxia, iudaismul și protestantismul.
Tradiții naționale
Slovacii, ca și vecinii lor, cehii, tind să protejeze și să păstreze pământul care îi hrănește. O atitudine atentă și atentă față de resursele naturale este salutată și de oaspeții acestei țări. Acest popor slav liric, conservator și prietenos se caracterizează prin punctualitate aproape germană: dacă aveți (sau dumneavoastră) o întâlnire, încercați să nu întârziați, acest lucru nu este obișnuit aici. Bărbații își dau mâna când se întâlnesc.
Slovacia este o țară agricolă mică; aici se dezvoltă agricultura și creșterea animalelor. Artizanii slovaci, dintre care există destul de mulți, creează diverse produse din materiale precum piele, diverse țesături și lut. Creațiile maeștrilor sunt de obicei de o calitate excelentă, au o aromă națională unică și sunt la mare căutare în rândul turiștilor.
Costumele naționale din Slovacia sunt renumite pentru diversitatea lor; peste 55 de tipuri de îmbrăcăminte tradițională slovacă sunt cunoscute pe scară largă. Trăsătura lor distinctivă: decorarea coifurilor cu pene și panglici.
sărbători naționale
Slovacia este o țară în mare parte catolică, așa că, desigur, Crăciunul este sărbătoarea centrală a anului pentru slovaci. În această țară, se obișnuiește să sărbătorești Crăciunul alături de cei dragi, la fel ca în majoritatea țărilor care sărbătoresc această sărbătoare, se obișnuiește să împodobești un brad, să dai și să primești cadouri și să așezi mese festive. Paștele și Maslenitsa sunt, de asemenea, sărbătorite pe scară largă în Slovacia.
Când mergeți în Slovacia, amintiți-vă că de sărbători în acest stat sunt închise atât diverse agenții guvernamentale, cât și multe birouri și magazine private. Sărbătorile de Crăciun în Slovacia încep pe 24 decembrie și durează până la 1 ianuarie.
1 ianuarie este Ziua Proclamării Republicii Slovace, Ajunul Anului Nou.
6 ianuarie - Crăciunul ortodox
Martie, aprilie - Paște
1 mai - Ziua Muncii
8 mai - Ziua Victoriei asupra fascismului
5 iulie - Sărbătoarea Sfinților Chiril și Metodie
29 august - Ziua Răscoalei Naţionale Slovace
1 septembrie - Ziua Constituției
15 septembrie - Adormirea Maicii Domnului
1 noiembrie este Ziua Tuturor Sfinților.
24 decembrie - Ajunul Crăciunului
25-26 decembrie - Crăciun
Cultura și tradițiile naționale ale Slovaciei
Cultura modernă a Slovaciei reflectă tradițiile populare bogate care s-au dezvoltat de-a lungul secolelor de existență slovacă. Slovacia este o țară cu înaltă cultură și respect pentru tradițiile populare. Acest lucru se manifestă în îmbrăcăminte națională, muzică, dragoste pentru meșteșuguri, bucătărie și arhitectură. Cele mai tipice exemple de arhitectură pentru Slovacia sunt luate sub protecția statului.
Sărbătorile și festivalurile populare sunt însoțite de dansuri și cântece. În fiecare an, castelul medieval Spišský Hrad găzduiește turnee cavalerești cu vestitori trâmbițători în costume magnifice și călăreți în armură cavalerească. Dansurile bărbaților sunt foarte înflăcărate și originale. Acesta este, de exemplu, odze-mek, verbunk. Dansurile rotunde, polka și tzardas sunt, de asemenea, populare. Cântecele populare slovace sunt foarte lirice. O temă preferată a cântecelor populare este răzbunătorii populari. Muzica instrumentală solo este populară. Există și formații muzicale de amatori. Instrumentele tradiționale slovace sunt fujara (flaut mare), gazdi (cimpoi) și konkovka (cornul ciobanului).
În unele regiuni slovace, femeile poartă un costum semitradițional cu elemente de îmbrăcăminte populară. În oraș puteți întâlni și o țărancă slovacă în costum popular. Îmbrăcăminte pentru bărbați - pantaloni îngusti sau largi, cămașă, vestă. Pălăriile au pene. Un detaliu important al costumului de highlander este o curea lată din piele cu catarame din alamă. În Slovacia există aproximativ 15 instituții de învățământ superior.
Slovacii iau religia foarte în serios. Majoritatea populației este catolică, există și mulți protestanți și evanghelici. Există și creștini ortodocși în Slovacia de Est.
În Slovacia, există 12 biblioteci de stat de cercetare în Slovacia, 473 de biblioteci universitare și de institute și 2.600 de biblioteci publice. De exemplu, Biblioteca Universitară din Bratislava, fondată în 1919, conține peste 2 milioane de documente. Biblioteca Națională Slovacă (1863), situată în orașul Martin, include o colecție de materiale legate de cultura slovacă.
În țară există multe muzee, numărul lor a depășit 50. Muzeul Național Slovac (fondat în 1893), situat în Bratislava, conține exponate de istorie, arheologie și muzicologie slovacă și este cel mai cunoscut muzeu din țară. Alte cele mai semnificative muzee: Galeria Naţională Slovacă (1948) - Bratislava; Muzeul Revoltei Naționale Slovace (1955), situat în Bansk Bystrica; Muzeul Slovaciei de Est (1872) din Kosice.
Arta Folk
Artele și meșteșugurile populare slovace includ sculptură în lemn, țesut, pictură și sticlă și au o tradiție îndelungată, în special în zonele rurale. Exemple de arhitectură populară, cum ar fi bisericile din doage și casele viu pictate, se găsesc în toată țara, în special în comunitățile ucrainene din estul Slovaciei.
Tradiții muzicale
Muzica tradițională slovacă este una dintre cele mai originale din folclorul slav și european. Forma sa veche este liturgică (în slavon) din epoca Marii Moravie (secolul al IX-lea), care este sursa muzicii sacre din secolele al XV-lea și al XVI-lea. Muzica națională slovacă a fost puternic influențată de muzica liturgică și de cameră.
La primul sex. În secolul al XIX-lea, a început să se dezvolte o tradiție muzicală națională bazată pe moștenirea folclorică a Slovaciei. Printre lucrările notabile ale secolului al XX-lea se numără compozițiile lui Alexandre Moises și opera lui Jan Kikker. Astăzi muzica este unul dintre cele mai importante aspecte ale culturii slovace. Cele mai cunoscute orchestre sunt: Orchestra Filarmonicii din Bratislava și Kosice, Orchestra Simfonică Radio din Bratislava și Orchestra de Cameră Slovacă.
Cântecele populare sunt asociate cu ritualurile de familie și calendaristice. S-au păstrat cântecele lirice, cu predominanța unui ton minor. În estul Slovaciei, cântecele de dans sunt tipice. Cele mai frecvente dansuri sunt ozemok, czardash, polka etc., care au multe variații. Există multe ansambluri muzicale folclorice (coarde, suflate). Muzica instrumentală solo (vioară, pipă, cimpoi, chimvale etc.) este populară. Festivalurile de folclor au loc anual, dintre care cel mai mare este festivalul integral slovac din orașul Vichodna.
Literatura Slovaciei
Cea mai veche operă literară în limba slovacă care a ajuns până la noi datează de la sfârșitul secolului al XIV-lea: este o colecție de cântece bisericești de Vaclav Bzenecki cu glose slovace (1385). În condițiile nefavorabile ale existenței forțate, limba și literatura slovacă, desigur, nu s-au putut dezvolta normal și, prin urmare, mai departe asistăm la o perioadă lungă de declin cultural. Și abia în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea a existat o încercare de a crea o limbă slovacă literară. Anton Bernalk (1762-1813) a publicat prima gramatică a limbii slovace, apoi o lucrare despre formarea cuvintelor slovace, „Etimologia cuvintelor slovace”. El a dezvoltat, de asemenea, norme pentru limba literară slovacă, bazate în principal pe interdialectul slovac de vest și numită „Bernolakovschina”.
Versiunea Bernolak a limbii literare a fost folosită numai în rândul intelectualității catolice slovace, fără a deveni o limbă literară slovacă unificată (slovacii protestanți au continuat să adere la utilizarea tradițională a limbii literare cehe). A căzut din uz la mijlocul secolului al XIX-lea. Pe parcursul a jumătate de secol de funcționare, un număr mare de lucrări de literatură religioasă și laică au fost publicate în această versiune a limbii slovace, de exemplu, poezia lui J. Gollogo și proza lui J. Fandli.
Secolul al XIX-lea a adus numele poetului slovac, filologului și personalității publice remarcabile Ludovit Velislav Štúr, care a devenit autorul standardului slovac, care a condus în cele din urmă la limba literară slovacă modernă.
Viața tradițională a slovacilor
Ocupația tradițională a slovacilor este agricultura. În regiunile muntoase aceasta este păstoritul (bovine, ovine), în zonele joase - agricultură (cereale, struguri, grădinărit). Meșteșuguri tradiționale - producție de articole din piele, ustensile din lemn, țesut, broderie, producție de dantelă, țesături imprimate. Cele mai mari ateliere de ceramică din orașele Modra și Pozdišovec produc faianță și ceramică în stil tradițional.
Așezările tradiționale din Slovacia de Sud, de fapt, nu sunt diferite de satele din alte țări ale Europei de Est, fie ca aspect, fie prin arhitectura clădirilor în sine. Iar în zonele muntoase predomină micile aşezări şi cătune. Uneori, satele se întind într-un lanț îngust pe câțiva kilometri. Casele tradiționale constau din trei camere - o colibă (colibă), o pitvora (baldachin) și un komor (cămară). În regiunile muntoase predomină clădirile din bușteni din lemn, pe câmpie - chirpici și chirpici (cărămizi brute cu adaos de paie tocată, pleavă etc.), ai căror pereți sunt vopsiți în culori deschise (ce), în sud-vest sunt sunt pictate cu ornamente strălucitoare. Casele sunt orientate spre stradă, locuințele și încăperile utilitare sunt situate sub un acoperiș comun.
Hainele tradiționale ale slovacilor
Există mai mult de 60 de variante ale costumului național slovac. Costumul de damă cel mai des întâlnit constă dintr-un maioț lung, o bluză scurtă strânsă la guler; șorțuri față și spate (mai târziu fuste și șorțuri). Un alt tip obișnuit de costum este o cămașă lungă, o fustă, un șorț și o vestă fără mâneci. Îmbrăcăminte pentru bărbați - pantaloni (îngust sau lat, pânză, in, brodat cu șnur); camasa, blana si veste din stofa. Bărbații singuri poartă pene și panglici lungi pe pălării. Un accesoriu obligatoriu al unui costum de highlander este o curea de piele foarte lată, cu catarame din alamă.
Tradiții de familie
Trăsăturile patriarhale au rămas în viața de familie până de curând. Până la mijlocul secolului al XX-lea. au existat familii patrilineale sau fraterne complexe. Capul familiei (gazda), cel mai adesea tatăl unor fii adulți, se bucura de o putere de necontestat. El ar putea dezmoșteni (sau zestre) pe oricare dintre copii. Treburile casnice erau în sarcina gazdinya, cea mai în vârstă femeie din familie, care distribuia munca între nurorile ei. Poziția femeilor în familie (cu excepția regiunilor muntoase din Slovacia, unde bărbații, de regulă, erau ocupați cu munca) nu era egală; femeile chiar mâncau stând în picioare, servind bărbații care stăteau la masă.
În sistemul relațiilor de rudenie, nepotismul a ocupat un loc important - nepotismul, echivalent cu rudenia strânsă de sânge. Nașii au participat la creșterea nașilor și au jucat un rol important în viața familiei și în toate ritualurile familiale, printre care cel mai solemn a fost nunta. Anterior, a fost sărbătorit de toate rudele și vecinii timp de o săptămână întreagă. În dimineața zilei nunții, nașa miresei și rudele ei purtau cadouri pentru mire - cămașa în care urma să se căsătorească, o pană pentru pălărie, un pahar cu miere, un prosop. Când se îmbracă, mirele nu trebuie să-și tragă strâns de cureaua, altfel viitoarea lui soție, conform legendei, ar putea avea avorturi spontane.
Mireasa din casa ei era îmbrăcată în haine de mireasă. Nașa s-a asigurat cu strictețe că este protejată de daune și forțe malefice: juponul trebuie purtat pe dos, fiecare parte a îmbrăcămintei era ușor unsă cu miere, amulete erau ascunse în spatele sânului - un mănunchi de pătrunjel, pâine, usturoi. În zonele protestante, unde nașterea copiilor era limitată, mireasa arunca în secret castelul în fântână sau îngropa în pământ toporul scos din mâner. Ei credeau că atâta timp cât aceste obiecte de fier erau în apă și pământ, tânăra a rămas fără copii. Nașa miresei a împodobit bradul de nuntă - un brad de Crăciun sau o ramură verde. Pe ea erau atârnate panglici de hârtie colorată, steaguri, covrigei etc.. Arborele era purtat de miri în timpul procesiunii de nuntă sau pus într-o căruță în care se transporta mireasa și zestrea ei.
Sărbători populare
Spectacolele teatrale asociate cu ritualurile de familie și calendaristice erau tipice. Tinerii purtând măști au organizat dansuri și jocuri. Crăciunul a fost și rămâne una dintre cele mai mari sărbători din calendar. Se sărbătorește în cercul familiei, se împodobește un pom de Crăciun (anterior ar fi putut fi un snop), și se oferă cadouri. Rundele de Anul Nou de „alpiniști” cu urări de fericire și bunătate, care îndeplineau cândva funcții magice, sunt obișnuite. Maslenița, în special ultimele sale trei zile, a fost sărbătorită de întreg satul. A fost condusă de tineri și de bătrânii săi aleși. Băieții îmbrăcați ca urși și îmbrăcați ca femeile colindau în timp ce primeau cadouri. Seara s-a ținut o masă și dans la cârciumă. Sărbătoarea sfârșitului recoltei - dozhinok - a fost, de asemenea, însoțită de o mascarada.
Fotografii de la festivalul „Zilele Maeștrilor de Artă Populară”, care are loc anual la Bratislava:
Autorul dedică această carte binecuvântatei amintiri a iubitei sale prietene și mame.
În această lucrare încerc să studiez funcțiile pe care le au în prezent și nu cu mult timp în urmă costumele populare din Slovacia Moravia. M-am limitat doar la materialul Slovaciei Moravie, pe de o parte, pentru că în această zonă relativ mică, foarte recent (de către Husek, Anton Vaclavik) și chiar mai devreme (de către Josef Klvaney și alții) a fost adunat material valoros, ceea ce o face posibil să ilustrez pozițiile mele teoretice despre diferitele funcții ale costumului, structura acestora etc.; pe de altă parte, și pentru că însăși amplasarea geografică a acestei zone a contribuit la identificarea clară de către locuitorii săi a diferitelor funcții ale costumului din această zonă. Subliniez în mod special că scopul meu nu este un studiu complet al tuturor datelor disponibile despre costumele din Slovacia Moraviei, ci doar formularea și, dacă este posibil, rezolvarea problemelor teoretice legate de funcțiile costumului atât din acest domeniu, cât și din alte domenii de pe plan. baza materialelor colectate în această zonă.
Mare parte din ceea ce descoperim atunci când analizăm funcțiile unui costum popular se va aplica oricărei alte îmbrăcăminte, totuși, pe de altă parte, costumul are multe trăsături care nu pot fi atribuite îmbrăcămintei urbane, îmbrăcăminte care este supusă modei*.
* (În multe dintre caracteristicile sale, un costum este antipodul îmbrăcămintei care urmează moda. Una dintre principalele tendințe în materie de îmbrăcăminte la modă este să fie ușor de schimbat, iar îmbrăcămintea nouă la modă nu trebuie să semene cu cea anterioară. Tendința costumului este să nu se schimbe; nepoții ar trebui să poarte același costum ca și bunicii lor. Vorbesc acum doar despre tendințele în materie de îmbrăcăminte și costume la modă. În realitate, știm că nici costumul național nu rămâne neschimbat și poate include și elemente de modă.)
* (A doua diferență principală între costumul național și îmbrăcămintea la modă este aceasta: costumul este supus cenzurii de către colectiv, colectivul dictează ce poate fi schimbat în costum și ce nu poate fi schimbat. Hainele la modă depind de voința croitorilor care le creează... Dar vorbesc doar de tendințe. În realitate, pe de o parte, costumul se schimbă sub influența modei și moda se schimbă la voința creatorilor săi, pe de altă parte, moda trebuie să țină cont de cenzura colectivă: se întâmplă ca croitorii care nu țin cont de cenzura colectivului coase astfel de haine la modă, care nu este vaccinată în oraș.)
Voi încerca să studiez nu numai fiecare funcție individuală a unui costum popular în forma sa abstractă, ci și structura funcțiilor pe care le are un costum individual. După cum se știe, în special din cuvintele celor care poartă costum, un costum are mai multe funcții *, iar una dintre ele sau unele dintre aceste funcții domină, în timp ce altele joacă un rol subordonat. Se poate observa adesea că funcția dominantă le suprimă pe celelalte. În special, îmbrăcămintea în care se exprimă clar o funcție regională sau națională este considerată simultan cea mai frumoasă (funcție estetică), cea mai confortabilă (funcție practică), etc. În plus, funcția predominantă, fiind puternică, obligă să suporte unele. neplăceri în haine și uneori chiar și afecțiunile pe care le provoacă. Proverbul francez „pour etre belle, il faut souffrir” („a fi frumos, trebuie să suferi”) este confirmat de multe exemple care arată că, de dragul hainelor frumoase, unele popoare exotice au fost nevoite să îndure atât chinuri mici, cât și mari, uneori. terminând chiar cu moartea. Comparați, de exemplu, mutilarea arbitrară a părților corpului, picioarelor, capului, tatuajului corpului etc. Comparați, de asemenea, chinul și bolile cauzate de elementele individuale ale îmbrăcămintei europene - corset etc. (vezi 326, p. 15).
* (Potrivit comparației potrivite a lui N.I. Gagen-Thorn, „îmbrăcămintea este pașaportul unei persoane, care indică tribalul, clasa, sexul și un simbol care caracterizează semnificația sa socială” (35, p. 122).)
În ceea ce privește Slovacia Moravia, putem da un exemplu al inconvenientelor care însoțesc purtarea rochiilor de mireasă pe capul miresei, „prieteni” și „vedete”:
"Cercul de pânză este atașat de păr cu un ac de cupru. Capul este destul de strâns comprimat, dar mireasa, "prietenii" sau "starks" - "starks" sunt numele dat femeilor care conduc femeile participante la procesiune (sărbătoare) - a îndurat cu răbdare dureri de cap foarte mari” ( 229, p. 250) * .
* (mier. printre Ganaci: „Fetele într-o astfel de basma „peste urechi” seamănă cu bătrânele, le dă bătăi de cap și nici măcar nu aud nimic” (333, p. 210). mier. de asemenea opera noastră (165, p. 279-280).)
Legăturile structurale ale funcțiilor individuale ale îmbrăcămintei, în special costumul național, sunt relevate foarte clar și servesc drept dovadă a valorii metodologiei structurale în studiul faptelor etnografice.
Una dintre funcțiile deosebit de clar manifestate ale unui costum este funcția specifică a unui costum de nuntă festiv, deosebindu-l de îmbrăcămintea de zi cu zi, funcție a cărei sarcină este de a sublinia festivitatea zilei. Uneori, această funcție se dezvoltă într-o direcție specială și se apropie de funcția unor astfel de haine care sunt purtate special pentru biserică. La fel ca preotul care poartă haine speciale pentru închinare, toți enoriașii sunt îmbrăcați într-un mod special în biserică.
Cel mai evident exemplu al faptului că hainele de sărbătoare purtate la biserică sunt considerate haine de biserică de către enoriași se găsește în Slovacia.
„În Valea Bošac din Slovacia, femeile au până la cincizeci și două de șorțuri diferite pentru haine, pe care le poartă în funcție de veșmântul pe care preotul paroh va purta duminică” (326, p. 18, cf. 82) *.
* (Găsim un exemplu izbitor al îmbrăcămintei speciale de biserică și de rugăciune a enoriașilor dintre evrei.)
În unele sate, hainele de sărbătoare pot fi văzute doar în biserică și doar la ora când fie merg la biserică, fie părăsesc-o.
„În Gornachka, îmbrăcămintea pentru femei de croiala veche dispare încetul cu încetul. Numai în biserica calvină din Javornitsa o vom vedea în puritatea și frumusețea ei curată în zilele de duminică și de sărbători. Aici vom găsi și eșarfe de modă veche și eșarfe de modă veche. jachete de timp și galbene, șorțuri frumos împăturite. Probabil că în Velkej vom revedea o asemenea frumusețe în timpul nunților, potrivirilor și botezurilor. Noi tipuri de șorțuri, șorțuri, eșarfe și chiar bluze încep deja să domine costumul național" (229, p. 199).
Când mergi la biserică, eșarfa este legată într-un mod special.
"Costum Straja. batic turcesc. Se leagă simplu, „în stil maghiar”, adică oblic, astfel încât nodul să fie în ceafă. Când merg la biserică, un capăt este legat în față, celălalt în spate, sau ambele capete sunt legate în spate în sus” (ibid., p. 190).
"costum Buchlovsky. batic turcesc...legat în zilele obișnuite cu capetele în sus și înapoi. Când femeile merg la biserică, capetele atârnă de obicei” (ibid., p. 224) *.
* (mier. o coafură specială care se face duminică: „În Nizhnyaya Lgota, părul este împletit la spate într-un lelik (un tip de împletitură), iar la Slopnoy într-o așchie de cinci împletituri. Duminică, uneori, două împletituri erau împletite, dar pentru muzică, doar unul...” (315, p. 161).)
Există o serie de reglementări speciale cu privire la părțile individuale ale costumului purtat la biserică.
„Aici trebuie remarcat încă de la început că în Slovacia Moravia, cămășile - precum și bluzele pentru femei - care sunt purtate la biserică „fără îmbrăcăminte exterioară”, adică numai cu o jachetă, nu trebuie niciodată spălate și ar trebui să fie întotdeauna noi. Dacă se murdăresc, atunci broderia bogată este ruptă și cusă pe haine noi” (229, p. 112).
După cum am fost informat în satul Velkei în vara anului 1931, acest obicei continuă și astăzi.
O ținută festivă are mai multe funcții inerente hainelor de zi cu zi, în special, la fel ca un costum de zi cu zi, protejează de căldură, frig etc. Acest lucru face posibilă trecerea de la un costum obișnuit de zi cu zi la un costum de sărbătoare.
"În vremuri, în loc de jachete mai calde, jachetele se purtau peste tot, așa cum se purtau acum o sută de ani în sud-estul Moraviei. Acum sunt purtate în principal în Javornik duminica și în Velkej doar uneori, la nunți" ( 229, p. 200) .
La fel este și trecerea de la un costum de sărbătoare la un costum ritual, purtat doar în zilele de evenimente excepționale.
„În multe locuri, mireasa și domnișoarele de onoare poartă încă costume diferite, întotdeauna împodobite cu panglici într-un mod foarte original. Mireasa și domnișoarele de onoare poartă pe cap decorațiuni deosebit de bogate - flori făcute din panglici, oglinzi, ace elegante etc. oricum, adulții erau cei care domnii mergeau la biserică „sub coroană” sau cel puțin purtând o „coroană”, la fel cum fetele merg acum la biserică în unele regiuni din Slovacia maghiară” (ibid., p. 103).
Uneori, un costum purtat la sărbătorile majore începe să fie purtat în zilele nunții:
"Costum Brzezovsky. La nunți poartă „mentiks” de pânză albastră cu șireturi albastre, căptușiți cu blană albă... Anterior, astfel de mentiks se purtau de sărbătoarea Corpus Christi (ibid., p. 194).
Același lucru se întâmplă cu trecerea de la modul obișnuit de a lega o eșarfă la o manieră solemnă.
"Costum Hradčovsky. Femeile căsătorite au legat eșarfe în jurul anului 1885, în același mod ca în Vlčnovo. În zilele noastre femeile le leagă așa doar în timpul potrivirii sau căsătoriei. Alteori, ei poartă o eșarfă cu un „ataș” transversal care seamănă cu un șnur răsucit, ca în Brodshchina” (ibid., p. 174).
Să dăm un alt exemplu când o ținută festivă devine una rituală: „ Costum de miner. În Gornyatsk, ținuta de nuntă și ținuta purtată în timpul ceremoniei de botez sunt rămășițele fostului costum de sărbătoare, acum aproape dispărut...
O ținută formală de nuntă includea o jachetă, care cu o sută de ani în urmă a fost purtată în sud-estul Moraviei, până la Kunovice, în forme ușor diferite. Acum vom vedea jachete doar la Javornik și uneori la Velkej” (ibid., p. 203).
Este interesant că părțile costumului de zi cu zi încep să îndeplinească funcția unui costum ritual-funerar - cum ar fi, de exemplu, partea din costumul național în care este îmbrăcat defunctul sau cea care este purtată în timpul înmormântării.
"Costum distractiv. De sărbători, războinicul era, desigur, completat cu o eșarfă. Bătrânele le purtau, și cereau să fie îngropate în ele... Fetele, după cum am aflat, purtau eșarfe doar până în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când mergeau la biserică; mai târziu – numai la înmormântări” (ibid., p. 136).
Iată un alt exemplu clar al modului în care costumele zilnice și festive devin ritualuri - nuntă și înmormântare.
". Rochia de mireasă, care acum dispare, era încă o ținută de sărbătoare obișnuită în timpul războiului prusac, iar „prusacii, când erau aici, o admirau atât de mult, era atât de frumos”. Și în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, femeile purtau în fiecare zi războinici mari - „chiar și atunci când mergeau să culeagă fân”. Dar, desigur, fără eșarfe.
Acum toată această splendoare a nunții poate fi văzută doar în Lanzhot și chiar și atunci nu întotdeauna. Locuitorii din Kostice mai poartă rar astfel de ținute, împrumutând totul de la Lanzhot. Pe scurt, ținuta de nuntă în Lanzhot, precum și oriunde unde este folosit un costum special, este aceeași cu vechiul costum de sărbătoare. Prin urmare, trebuie să-l tratezi, indiferent de frumusețea și splendoarea ei, ca pe o relicvă istorică, cu un respect deosebit. Astfel de ținute festive se purtau și la înmormântări până de curând” (ibid., p. 162).
Potrivit lui Klvani, o tranziție similară de la împletirea obișnuită a părului la una pur rituală are loc atunci când „prietenele” își împletesc părul la o înmormântare:
„La înmormântări, părul „prietenelor” este împletit într-o singură împletitură, atârnând în jos. Un arc este atașat de el în partea de jos, o „coroană” și o „movilă” sunt făcute pe cap. În caz contrar, femeile, căsătorite sau necăsătoriți, își împletesc părul în două împletituri, pe care le înfășoară în jurul capetelor. Se pare că, în trecut, o împletitură însemna o fată. Era păstrată doar ca parte a ținutei festive a prietenelor la o înmormântare” (ibid., p. 217).
Comparați cu Slovacia de Vest: „În acele zone în care grguli acum au dispărut deja, bătrânele le țin până la mormânt, ca să nu apară în fața rudelor și a soțului în decor nepotrivit” (306, p. 316) *.
* (Unele popoare au îmbrăcăminte specială în care defunctul este pus în sicriu. Pentru cămăși speciale pentru femei de acest fel, a se vedea articolul lui T. Akimova „Evoluția costumului feminin în rândul șuvașilor din Saratov” (3, p. 32).)
Să indicăm câteva semne distinctive ale unui costum purtat la o înmormântare și al unui costum de doliu.
"Costum slavo-boiko. Costum comnenian. Interesant este că la înmormântare s-au purtat doar haine albe” (229, p. 236).
"Costum Straja. Vestele... se poartă doar la nunți și înmormântări. În restul timpului, fetele și tinerele merg fără veste, doar în bluze. Copiii nu poartă veste deloc” (ibid., p. 189).
"Costum Vlchnovsky. Îmbrăcăminte pentru femei. În zilele de doliu, poartă șorțuri albe și, pe lângă ele, batic cu căptușeală neagră” (ibid., p. 177).
„Ei poartă fuste albe în doliu” (153, p. 110) *.
* (Comparați: „În unele locuri, s-au păstrat și voalurile folosite ca haine de ritual și de doliu – în special la sârbii lusacieni” (305, p. 40).)
Din costumele rituale, costumul miresei iese destul de firesc, iar cronologic, costumul miresei trece prin diferite stadii de schimbare. Deci, înainte de nuntă:
"Costum Straja. În fața coroanei, peste coroană, o kanka de oglinzi, mărgele și panglici este plasată în față și în spate... Așa este decorat capul miresei în timpul primului și al doilea anunț. La a treia și la nuntă kanky nu mai există, există doar un prosop (prosop) din pânză albă” (229, p. 191) *.
* (Comparați: „Hainele de mireasă se îmbracă deja în ziua celui de-al doilea anunț în biserică, la care mireasa își împodobește capul cu panglici. Pe panglici se mai adaugă o bucată de in...” (229, p. 194) .)
După nuntă, costumul tinerei trece și el prin mai multe etape de schimbare.
„Anterior, după nuntă, o tânără soție purta o eșarfă specială prin războinicul ei timp de paisprezece zile... Abia după paisprezece zile tânăra a început să lege prin războinicul ei o eșarfă obișnuită” (ibid.).
Ținuta de nuntă a mirelui are mai multe semne care îl deosebesc pe mire de restul; Există, de asemenea, semne distinctive speciale în costumul alaiului mirelui.
"Costumul sud-ghanez-slovac. Haina de nunta. Pe vremuri, mirele purta o jachetă lungă, așa cum o purtau bătrânii, nașii, „funcționarii” și țăranii bogați. Acum mirele are doar un buchet de rozmarin și panglici roșii în relief pe căciulă. Fiecare oaspete primește rozmarin cu o panglică roșie sau albă. Aceasta se numește îmbrăcăminte de nuntă (ibid., p. 249).
"Costumul Boykovsky. Grooms și mirele purtau brâuri brodate pe mantik” (ibid., p. 237).
Interesant este că semnele distinctive ale costumului mirelui au o funcție complet diferită atunci când sunt purtate de recruți *.
* (Au existat și alte decorații care i-au deosebit pe recruți de restul tinerilor.)
„Mențiune specială merită și costumul de mireasă, deși nu a mai fost de multă vreme la fel de solemn ca înainte. La nunți se purtau ținute de modă veche, luxoase, care nu se purtau altădată. Pentru bărbați aproape că au dispărut, și doar duhoare(un buchet de flori) * pe o pălărie cu boruri largi denotă de obicei mirele și groomsmen. Numai în Lanzhotshchina, lângă Wielki și Stary Grozenkow, participanții la nuntă se remarcă prin îmbrăcămintea lor specială” (229, pp. 102, 103).
* (Aceeași decor o poartă și recruții „lecruți”, doar că pe lângă aceasta poartă și pantaloni de cânepă.)
Vedem că același semn - duhoare- are două funcții diferite. Pe de o parte, funcția de desemnare a mirelui (funcția rituală), pe de altă parte, funcția de desemnare a recrutului (funcție apropiată de cea de clasă); cu toate acestea, atât în primul cât și în cel de-al doilea caz, în costumul mirelui și în costumul recrutului, există și un semn special - pantaloni diferiți, permițându-vă să dezvăluiți fie prima, fie a doua funcție. stinkhorns.
Acesta este un exemplu interesant al modului în care unul și același semn poate avea mai multe funcții diferite în funcție de semnele cu care este combinat, ceea ce îi obligă pe cercetători să fie atenți atunci când, pe baza analogiilor cu fapte cunoscute, atribuie ipotetic costumelor sau părților. a costumelor din vremuri anterioare funcții separate și atunci când funcțiile unor alte fenomene sociale din trecut sunt stabilite ipotetic.
Nu este suficient să vedem că acesta sau acel semn al unui obiect a avut sau are o anumită funcție; este, de asemenea, necesar să notăm ce alte semne îl însoțesc și să identificăm dacă, în combinație cu altul sau cu alte semne, capătă o ușoară funcție diferită, uneori opusă.
* ("Costumul Brzeclav sau Podluzhatsky. Recruții au imagini în formă de evantai ale unui rege, prinț, prințesă etc. printre flori pe pălării, precum și multe panglici atârnând în jos" (ibid., p. 159).
Comparați: „În Kobyla, doar „lekruții” au dreptul să poarte kosarki. Când se întorc, recruții le ia toate kosarka de la „lekruți”, le-au fixat pe șapcă și le cântă din plin” ( 297, p. 180-181).
Interesant este că erau și semne în costumele celor care slujiseră deja în serviciul militar, permițându-le să se distingă de restul tinerilor.
„Băieții mai în vârstă și cei care serviseră în armată purtau și ei o eșarfă de mătase neagră cu capetele lungi care atârnă în jurul gâtului.”
Să presupunem că viitorul cercetător are în mâini faptele că duhoare pe pălărie indică un recrut, alte detalii indică faptul că alte semne sunt combinate cu acest semn, că un recrut poate avea doar „pantaloni de cânepă”, în timp ce duhoare pe o pălărie în combinație cu pantaloni care nu sunt de cânepă înseamnă mire sau groom - îi vor fi necunoscute.
Apoi un astfel de cercetător, atribuind tuturor vonitsam pe pălărie (vorbim despre timpul despre care ne dă Klvanya) funcția de desemnare a recruților, va face o greșeală, deoarece va atribui în mod nerezonabil aceeași funcție vonitsam mirele si ginerele.
Acesta este doar un exemplu. Am putea da multe exemple referitoare atât la costum *, cât și la alte fapte etnografice, când același semn poate avea funcții diferite, care depinde de ce alte semne este combinat.
* (Comparați: „Costumul Stranyansky. Hainele de nuntă ale mirilor sunt aceleași cu cele ale „fashanchars”, doar o miros mare plată din flori artificiale este atașată de pălăria cu boruri late” (ibid., p. 191).)
Studiind trecerea unui costum de zi cu zi într-un costum de sărbătoare, apoi unul festiv într-unul formal, purtat numai în timpul sărbătorilor majore și, în sfârșit, într-un costum ritual, cum ar fi costumul mirelui, miresei etc., putem stabili cum astfel de în timpul tranzițiilor, unele funcții sunt slăbite treptat și cum, odată cu slăbirea acestor prime funcții, crește puterea altor funcții, anterior mai puțin puternice, și cum, în cele din urmă, apar funcții complet noi.
Tranzițiile sunt adesea efectuate în următoarea secvență: costum de zi cu zi, costum de sărbătoare, costum formal, costum ritual.
Un costum de zi cu zi are următoarele funcții (le enumerez începând cu cea mai puternică funcție): 1) practic (costumul trebuie să protejeze de frig și căldură, să îndeplinească condițiile de lucru etc.); 2) clasa; 3) estetic; 4) funcţia de apartenenţă regională.
În costume festive și formale, funcțiile se vor combina în următoarea ordine: 1) festivă sau formală; 2) estetic; 3) ritual; 4) funcţia de afiliere naţională sau regională; 5) clasa; 6) practice.
Într-un costum ritual: 1) ritual; 2) festivă; 3) estetic; 4) funcţia de afiliere naţională sau regională; 5) clasa (de obicei joacă un rol minor); 6) funcție practică (în unele cazuri, părțile individuale ale costumului nu joacă deloc un rol practic).
În muzeele etnografice ale țărilor exotice, vizitatorul este surprins de funcționalitatea multifațetă a armelor războinicilor și vânătorilor. Apropo, în aspectul armelor există o tendință clară de a le decora și se poate observa adesea că această tendință începe să prevaleze și că, astfel, unele arme se dovedesc a fi nepotrivite nici pentru război, nici pentru vânătoare. În aceste cazuri, ca și în cazul uniformelor de ceremonie ale ofițerilor armatelor europene, funcția estetică a împins în plan secund funcția militaro-practică, adică adecvarea armei pentru război sau vânătoare. Funcția predominantă a unei arme este uneori nu numai o funcție estetică, ci și altele - cum ar fi, de exemplu, o sabie pentru funcționarii civili, care este un semn „nobil” care distinge funcționarii de alți cetățeni. Cu o astfel de sabie sau sabie, chiar și cu mare efort, este imposibil să ucizi pe cineva.
Desigur, ordinea funcțiilor în funcție de puterea lor descrescătoare în costumele de zi cu zi, festive, formale și rituale este indicată doar aproximativ; Pot exista excepții diferite în locuri diferite. În unele cazuri, într-un costum de sărbătoare, funcția de apartenență regională, de exemplu, poate subordona funcția estetică, dar, în general, cred că ordinea de mai sus este corectă.
Toate cele de mai sus ne permit să afirmăm următoarele:
Când un costum de zi cu zi trece într-unul festiv, iar unul festiv într-unul ritual, în același timp, în timp ce unele funcții sunt slăbite, altele cresc în forță sau apar noi funcții.
În unele cazuri, gradul de obligație al costumului rămâne neschimbat (comparați legea conservării energiei); acest lucru se întâmplă, de exemplu, dacă un costum de zi cu zi (sau părți din acesta) devine festiv sau dacă se transformă din festiv în ritual - aceste costume continuă să rămână la fel de obligatorii ca înainte.
Cu toate acestea, acesta este doar un caz foarte special.
Atunci când un costum de zi cu zi sau părțile sale trece într-unul festiv, precum și atunci când un costum de sărbătoare sau părțile sale trec într-un costum ritual și cu o schimbare convenită de comun acord a funcțiilor lor, gradul de costum obligatoriu poate fie să crească, fie să scadă. .
De exemplu, dacă întregul costum de zi cu zi în ansamblu (sau părți ale acestuia) nu era obligatoriu pentru toate fetele, atunci, devenind un costum festiv, poate deveni obligatoriu pentru toate fetele dintr-o anumită zonă. În același mod, dacă purtarea părților unui costum de sărbătoare până la o anumită oră nu era absolut obligatorie pentru toate fetele, atunci când o parte din acesta devine parte a costumului ritual al miresei, va fi o parte obligatorie a costumului de nuntă al fiecărei mirese. În alte cazuri, dimpotrivă, o parte obligatorie a unui costum de zi cu zi, devenind parte dintr-un costum de sărbătoare, nu mai este obligatorie și dispare treptat, sau o parte a unui costum de sărbătoare anterior obligatoriu, devenind parte a unui costum ritual, se transformă. este opțională pentru ritual și, de asemenea, dispare treptat.
Am analizat trecerea unui costum de sărbătoare într-un costum ritual, purtat o singură dată în viață (cum ar fi, de exemplu, costumele mirilor). Cu toate acestea, costumul festiv se poate schimba în alte moduri - uneori devine costumul unor participanți individuali la ritual și este purtat în acest caz mult mai des - anual sau de câteva ori pe an. Am menționat deja că un costum de sărbătoare poate dispărea printre oameni și poate deveni un costum doar pentru participanții activi la nuntă. Uneori, un costum festiv devine costumul participanților activi la alte ritualuri.
"Costum de miner. Anterior, de obicei purtau jachete „leșoare” (albastru deschis) de aceeași croială, iar acum se păstrează doar în ținuta de mireasă, care aici este cel mai vechi tip de îmbrăcăminte. Uneori, un astfel de costum este purtat și de „slujitorii” de sărbătoarea Corpus Christi, purtând un baldachin și sfeșnice împodobite” (229, p. 198).
„... la Strana, la Brzezov și până la Grozenkovschina... un ritual mentik din pânză neagră, căptușit cu o „oaie albă” în partea de jos (cu dantelă albastră) * „(216, p. 131) .
* („Până astăzi sunt purtate de miri la nunți, purtători la înmormântări și oficiali la serbările bisericești” (ibid.).)
Ne-am uitat la costumele care sunt purtate de sărbători și în timpul ritualurilor de către toți locuitorii unui anumit sat, fără excepție, și de către indivizi care joacă un rol deosebit în aceste ritualuri (mireasă, mire, grooms etc. la nunți, oficialități în timpul procesiilor). , asociat cu sărbătoarea Corpus Christi etc.). Să luăm acum în considerare cazurile în care în sate doar oamenii cu anumite ocupații (morari, ciobani etc.) poartă costume speciale în toate sărbătorile și uneori în zilele lucrătoare. Așa se face că morarii din unele regiuni se îmbracă diferit față de alți locuitori ai satului.
"Costum de miner. Pantalonii sunt ingusti, negri, cu siret albastru. Morarii poartă până în ziua de azi pantaloni de culoare albastru pal sau „deschis” cu șireturi albastru închis, care erau cele mai uzual(sublinierea - P.B.)" (229, p. 197).
"Costum Nivnitsky. Iarna, în Gornemche și Korytna, până nu demult, se purtau pantaloni albi cu șuruburi, cu șireturi negre, care pe vremuri probabil se purtau în toată Slovacia și Țara Românească. Anterior, așa cum se obișnuia la Mineri, doar familiile de morari purtau „leșoare”, adică albastru deschis, pantaloni, jachete și veste cu șireturi negre sau albastre” (ibid., pp. 180-181).
„Pantalonii sunt acum aproape întotdeauna făcuți din pânză de gardă neagră, decorați cu șireturi albastre din panglici garus de până la un centimetru și jumătate lățime în față. Numai morarii și alți țărani mai poartă pantaloni din pânză albastru deschis, care a fost odată folosit pe scară largă ca în Ungaria din apropiere(sublinierea – P.B.)” (ibid., p. 188).
„În anii nouăzeci, datorită influenței venite din Ghana, unii morari și artizani țărani purtau „peletine” care aminteau de „haveloks” din orașul vechi, dar cu un guler numit „despicat”, din material plisat, uneori lățime de peste doi coți. și lungime de patru coți” (315, p. 179).
"Costum Brzezovsky. Jacheta este la fel ca la Tara, doar reverele sunt mai late, negru sus si rosu jos. Morarii au un rever roșu în partea de sus și unul albastru în partea de jos” (229, p. 192).
În ceea ce privește diferitele părți ale costumului morarului (pantaloni), atunci, după cum s-a menționat în mai multe locuri, acestea erau anterior mai răspândite și nu erau un accesoriu special al costumului morrilor - în acest caz vorbim de albastru pal. pantaloni de morar. La Țară, pe lângă morari, astfel de pantaloni sunt uneori purtati de bătrâni. Totuși, poziția deosebită pe care o ocupă morarii în sat, datorită căreia aceștia pot purta un costum mai arhaic, nesupus tendințelor generale în dezvoltarea costumului în sat, le permite, pe de altă parte, în unele zone să purtați (împreună cu artizanii țărani, după cum reiese din explicațiile Vaclavik) părți ale costumelor mai moderne („peletine” albastru închis, care amintesc de vechiul „haveloki” urban) și, prin urmare, din nou nu sunt supuse tendințelor colective din sat și rămâneți la costumul tradițional, neglijând costumul urban mai nou*.
* (În Slovacia, morarii din sate se îmbracă de obicei în stilul orașului și în cazurile în care țăranii încă poartă costum tradițional.)
Pantofii ciobanilor sunt foarte arhaici, ciobanii încă îi poartă (mai precis, i-au purtat până în momentul în care Klvanya și-a scris lucrarea), întrucât sunt comozi pentru plimbarea prin munți după turmă.
"Costum de miner. Păstorii și alți locuitori din Lgotka poartă de obicei piele krptsy(un tip de pantof) legat de picior cu lung navlakami, adică curele sau șireturile.
Navlakiînveliți strâns și sigur piciorul sus deasupra gleznei și faceți mersul ușor și elastic” (ibid., p. 196).
În general, la studierea motivelor pentru care se păstrează mai multe costume arhaice, „Vechiul Testament”, este absolut necesar să ne punem întrebarea dacă acest arhaism, aderarea la îmbrăcămintea veche, nu se explică prin adecvarea mai mare a acestui costum în condițiile locale și dacă un astfel de costum este cerut de condiţiile de muncă dintr-o zonă dată.
Uneori, anumite părți ale costumului au funcția de a desemna reprezentanți ai comitetului municipal în contrast cu alți membri ai echipei satului.
„În Brzezov, de exemplu, înainte doar șeful purta cizme, dar toți ceilalți purtau krptsy(pantofi din piele)” (ibid., p. 192).
Din exemplele date, în special, reiese clar că același costum are mai multe funcții, iar pentru unii membri ai echipei are o funcție, pentru alții are alta. Astfel, în cazurile în care un costum are funcția de a desemna o anumită profesie de sat, în același timp desemnează și vârsta (în costumul Stranyansky, pantalonii din pânză albastru deschis sunt purtati doar de morari și uneori de bătrâni).
În Slovacia Moravia, costumele au: 1) semne ale diferențelor de proprietate (țărani mai bogați și mai săraci) și 2) semne de clasă (mici nobili și țărani). Adesea, ambele tipuri de semne sunt combinate - nobilii sunt întotdeauna mai bogați. Dacă împărțirea în grupuri pe baza diferențelor de proprietate nu este constantă (un țăran bogat sau sărac trece de la un grup social la altul și începe să se îmbrace diferit), împărțirea în mici nobili pământieri și țărani se bazează pe tradiție și este permanentă.
În primul rând, prezentăm date despre semnele într-un costum care îi disting pe bogați de săraci:
"...vydrovki(pălăriile din piele de vidră) au încetat să fie purtate în mod regulat în anii șaptezeci. După ei s-au îmbrăcat în negru miel cu o margine curbată, cu atât mai bogați purtau gastrigans (Amsterdams) de diferite tipuri” (315, p. 177).
"Costum slavo-boiko. Costum bărbătesc Comnenian. Carcasa era nasturii pana la talie si avea cozi proeminente; Există suprapuneri roșii în față și petice roșii din piele în formă de inimă pe laterale. Astfel de carcase au început să fie purtate ca cea mai luxoasă ținută în jurul anului 1820, iar la început au fost purtate doar de „formans” (șoferi) înstăriți. Alți oameni purtau doar jachete, iar de sărbători – mentiks” (229, p. 235).
"Costumul sud-ghanez-slovac. Costum bărbătesc. Bogații poartă învelișuri împodobiți cu pânză neagră cu guler din piele de miel, iar în nord aproape totul este din piele de miel” (ibid., p. 246).
De asemenea, se constată diferențe între costumul fetelor bogate în comparație cu costumul fetelor mai sărace.
". Cele mai obișnuite fuste erau bavlinki... Când o fată începea să „se minuneze” (devine o doamnă), se îmbracă doar pentru prima dată bavlnku. Aceasta este o fustă albă cu dungi roșii largi. Cu cât fata devenea mai în vârstă, cu atât dungile roșii erau mai late. Cea mai valoroasă a fost bavlnka cu dungi roșii și verzi pe ambele părți, toate, desigur, de sus în jos. Era bavlnka pentru fetele „virtuoase”, desigur. Fustele erau cusute în așa fel încât, atunci când fata mergea, se vedeau doar dungi roșii și doar când se întoarseră complet apărea albul. Pe la 1890 astfel bavlnki Au fost purtate și în Dubnyany și Ratiskovice lângă Hodonin și, datorită calității bune a lenjeriei și a culorii, au fost mult timp la un preț ridicat. Fetele mai sărace și administratorii festivalurilor din templu nu aveau fuste mai sărace pentru nunți și sărbători. Bogații aveau „haine” (ibid., p. 247).
„În regiunea Slavichin, la începutul secolului al XIX-lea, miresele bogate purtau fuste de pânză verde (fiicele lui Conovalov purtau albastru), ca în regiunea Dunării, împodobite cu garus roșu, cu două dungi albastre de-a lungul marginii” (315, p. 172). Comparați: „În vecinătatea Litomyslului și Vysoky Myt și în regiunea Khrudim, femeile căsătorite purtau bonete aurite, femeile mai sărace purtau pur și simplu albe...” (326, p. 141)
Uneori, un costum are atât funcția de semn de clasă, cât și funcția de costum ritual. Este purtat de mire în ziua nunții, de cei mai importanți participanți la ceremonii și de țăranii bogați.
„„Ispravnicii”, mirele, nașii, „funcționarii” care conduc sărbătoarea Corpus Christi și țăranii bogați - și au fost întotdeauna destul de mulți - purtau jachete lungi la aceasta și la alte sărbători majore" (229). , p. 246) *.
* (O dovadă că același costum avea atât funcții de clasă, cât și funcții rituale se găsește în materialele din Moravia de Sud.
Carcase și jachete. Un bărbat de 88 de ani: "... când eram încă copil, erau cinci astfel de jachete lungi în Kobyla, până la călcâi. Oamenii bogați le purtau. (Și le purtau, se pare, nu așa un costum ritual. - P.B.) Alţii „Aceste costume le împrumutau când erau „bătrâni” (ispravnici), sau la botezuri şi înmormântări. Le purtau şi cei care purtau baldachinul de sărbătoarea Corpusului” (297, p. . 175).
Acest exemplu arată cum cele două funcții sunt practic combinate - bogații își purtau hainele de sărbători, iar costumele lor îndeplineau o funcție rituală.)
Mai clar decât între țăranii bogați și cei săraci, apar diferențele de clasă de costume între țărani și artizani.
Un exemplu interesant de diferențe de clasă în pălării între țărani și artizani este dat de J. Husek:
„Sunt încă șepci mici purtate sub „frână” (eșarfă) cu ținute albastre. Şepcile mari anterioare (ieșite în față de-a lungul marginilor) au dispărut deja. Şepci ușor diferite au fost purtate de soțiile artizanilor. Acum femeile țărănești poartă și piepteni înalți în păr, dar sunt flori diferite decât soțiile meșterilor” (216, p. 124).
Din acest exemplu reiese clar că, chiar și după ce coafa satului a fost înlocuită cu cea de oraș (bufele au fost înlocuite cu coafuri cu pieptene), diferențele dintre femeile țărănești și soțiile de artizani încă au rămas și s-au păstrat în culoarea pieptenii. Acesta este unul dintre exemplele evidente ale faptului că tendința de a distinge clasele după costum continuă chiar și cu convergența costumelor, adică în timpul tranziției de la costumele locale sătești la costumul urban internațional. Dorința diferitelor clase de a identifica diferențele reciproce rămâne, parcă, singura formă care primește conținut diferit în momente diferite; în acest caz, apare fie o șapcă, fie un pieptene de oraș.
În Slovacia de Vest, există și însemne ale costumelor nobililor și țăranilor la scară mică, deja descoperite în Slovacia Moravia.
„... costumul Vrbowiec și-a avut influența asupra costumului Wielicz (vezi, de exemplu, pantalonii albaștri ai micilor nobili Vrbowiec *)” (216, p. 130).
* („Cu ei au încercat să se despartă de iobagi, care purtau doar pantaloni negri (anterior, totuși, albi). În general, costumele micilor familii nobiliare diferă atât prin culoare, cât și prin calitatea materialului față de alte costume din Vrbovci și alte locuri” (306, p. 315 -316).)
Aceleași diferențe de clasă între nobilii pământeni mici și iobagi sunt evidente, de asemenea, în coșurile femeilor din Slovacia de Vest.
Să trecem la studiul funcțiilor magice ale costumului național. În etnografie este bine cunoscut faptul că părțile unui costum pot juca un rol important în ritualuri, acte magice, medicina populară etc. Un rol similar îl joacă în zona pe care o studiem și șapca rituală.
„Șapca pe care o primea o femeie în timpul unei nunți trebuia să asigure fertilitatea și fericirea căsătoriei; femeile care nu o purtau ar putea fi cauza grindinei sau a altor dezastre. În Orjehovshchyna, de exemplu, o femeie în vârstă de șaptezeci de ani, care nu a purtat-o a fost condamnat cu cruzime și s-a întâmplat ca alte femei să o forțeze să poarte șapcă” (315, p. 164).
Cu tricoul au fost efectuate acțiuni magice curioase. "A fost o parte atât de intimă a îmbrăcămintei femeilor, încât unii soți nu au văzut-o de-a lungul vieții. Femeile au ascuns-o cu grijă și, după ce s-au spălat, au agățat-o ca să nu o poată vedea nimeni. Numai cu o oarecare slăbire a moralității în sat, în principal sub influența soldaților, această ascundere timidă a cămășilor a încetat...
Probabil datorită faptului că a fost ascuns atât de atent, a fost creditat cu puteri de vindecare, acționând, de exemplu, în ochiul rău al unui soț sau al unui animale. Odată, de exemplu, un țăran călărea pe o căruță trasă de boi, iar unul dintre boi a căzut brusc după ochiul rău. O femeie care mergea prin apropiere a alergat în tufișuri, și-a scos cămașa și a început să frece cu ea vitele de-a lungul coloanei vertebrale, de la coarne până la coadă și spate, după care boul, după cum se spune, s-a ridicat în picioare. Bătrâna Vashchakova întotdeauna, când erau aduse vite noi în hambar, se plimba în jurul ei, îmbrăcată într-o cămașă, după care atârna această cămașă de coarnele boilor, „pentru ca ei să nu se lovească și să trăiască prosper” (adică , ca să fie sănătoși)” (ibid., p. 150).
Se pot da mai multe pareri despre originea puterii magice a camasii. Consider cea mai plauzibilă opinie conform căreia o cămașă adiacentă corpului este, după legea lui Fraser (legea contactului sau a contagiunii), un conductor al puterii magice ascuns în corpul gol * (vezi 304, p. 66).
* (mier. „Cine a fost bătut, să se șteargă cu tivul unei femei (marginea cămășii), și atunci ochiul rău va dispărea” (273, p. 93).)
În ceea ce privește mersul în cămașă în jurul vitelor care tocmai fuseseră aduse în hambar, un obicei urmat de „bătrâna Vashchakova”, aici îndeplinirea ritualului în cămașă este un înlocuitor pentru îndeplinirea aceluiași ritual în gol. forma (metonimia goliciunii). Comparați, de exemplu, ritualul „arăturii” în rândul slavilor estici, la care în unele zone participau femei îmbrăcate doar în cămăși, în altele - femei complet goale (334, pp. 66-67, cf. 306, pp. 64). -66). Revenind la exemplul de mai sus despre funcția magică a șapcii plasate pe cap în ziua nunții, se poate argumenta că constanța și puterea funcției șapcii sunt explicate parțial prin faptul că aici credința populară tradițională în puterea magică a anumitor elemente ale costumului se păstrează și, parțial, prin faptul că ceremoniile de nuntă sunt în general iluminate de biserică.
Broderii de pe hainele pentru copii au și ele o funcție magică.
"Costum Boguslavsky. Lenjeria pentru copii... era preponderent roșie și decorată cu diverse modele, astfel încât nimeni să nu-l „trică” pe copil (229, p. 228).
Culoarea roșie este unul dintre cele mai comune remedii împotriva ochiului rău.
În Slovacia Moravia, diferențele sunt, de asemenea, ușor de detectat, dezvăluind originea locală a costumului. Mai mult decât atât, alături de diferențele regionale de costum, atunci când costumul unei întregi regiuni diferă semnificativ de costumul altei regiuni, întâlnim și diferențe semnificative la costumele a două sate învecinate.
"Întreaga Slovaciei Moravie este împărțită în 28 de regiuni în funcție de costumele lor, diferențele dintre care sunt destul de evidente chiar și pentru ignoranți. În plus, în fiecare tip de îmbrăcăminte, satele individuale diferă unele de altele prin diferite detalii mici, ceea ce este evidente mai ales în îmbrăcămintea femeilor. Aceste diferențe sunt cunoscute doar „ „nativilor” și sunt importante doar pentru ei. Uitați-vă, de exemplu, la numărul de pliuri ale unei basm, numărul de nasturi de pe o jachetă etc. " (ibid., p. 106).
Și iată datele unui alt cercetător, dr. A. Vaclavik:
„Întregul vârf (a pălăriei) era acoperit cu decorațiuni, iar aranjamentul și culoarea acestora indicau diferite sate. Decorațiile constau din „axamite” (panglici de catifea) neagră, carmin și verde, împodobită cu flori, și lată verde, roșiatică și carmin. panglici cu lungime de la unu până la doi centimetri. La Pozlowice, de exemplu, purtau două împletituri largi, una deasupra celeilalte, apoi două panglici de culoarea carminului, între care era o panglică verde. În Biskupice purtau o „Aksamitka” și o panglică roșie” (315, p. 176).
Studiind costumele locale din punct de vedere istoric, se poate observa că apartenența la diferite parohii a jucat un rol important în distingerea unui costum de altul. „Așa cum se poate stabili destul de ușor, aceste zone corespund fostelor parohii din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea. În îmbrăcămintea de zi cu zi, așa cum am menționat deja, foarte simplu, diferențele de îmbrăcăminte, în special la bărbați, nu sunt izbitoare. Duminica, însă , diferențele și trăsăturile sunt peste tot sunt cu atât mai evidente.Și din moment ce diferențele în îmbrăcămintea celor adunați într-o singură biserică ar da oamenilor noștri temperamentali un motiv de ridicol, care ar provoca resentimente, este destul de de înțeles că în vremurile trecute fiecare parohie purta același costum, mai ales că fiecare parohie era legată de o putere seculară, care a căutat, cel puțin în estul Slovaciei, să-și distingă bărbații - de exemplu, cu ajutorul reverelor jachetei, ale căror culori corespundeau regiunilor ( așa se pot distinge jachetele care fac parte din costumul Nivnica, precum și cele ale lui Boršice, Grozenki, Velecki, Lhotski , Brzezovsky și alte costume)” (229, p. 106).
Funcția regională este uneori amestecată cu funcția națională - asta se întâmplă în cazurile în care purtătorul costumului își consideră hainele ca fiind naționale, adică consideră costumul ca fiind unul dintre semnele care deosebesc o națiune de alta *. Întrebarea dacă eliberarea națională slovacă a provocat răspândirea costumului tradițional sau, dimpotrivă, a dus la dispariția acestuia este foarte controversată **. Mă înclin spre acesta din urmă.
* („Prin păstrarea unui costum, purtătorii acestuia protejează adesea drepturile oamenilor lor - acest lucru se întâmplă, de exemplu, în satele germane de lângă Vyshkov, luptă împotriva elementelor cehe predominante; în Slovacia, slovacii, păstrându-și costumul, au luptat cândva împotriva maghiarizării” ( 326, p. 139).)
** („Eliberarea națională a dus și la faptul că dragostea pentru costumul național a crescut, iar în sate oamenii tind să-și afirme egalitatea civilă și politică prin îmbrăcăminte și să demonstreze conștiință națională și de clasă. Dacă nu ar fi cheltuielile relativ mari pe care producția a făcut-o. a vechiului costum național necesită, atunci renașterea națională postbelică s-ar manifesta, desigur, într-o și mai mare măsură în această renaștere a îmbrăcămintei”.
Antonin Vaclavik (316, p. 185) consideră că eliberarea națională a prejudiciat tradiția costumului național, dar nu susține concluzia sa în niciun fel. mier. recenzia sa asupra cărții lui Gusek (314, p. 338).
Otter scrie: „Eliberarea națională ca urmare a revoluției, egalizării sociale, educației, progresului - toate acestea duc la egalizarea diferențelor sociale și educaționale și se dovedesc a fi motivul dispariției rapide a diferențelor de costum” (326, p. 139).)
Studierea faptelor etnografice din punctul de vedere al funcției lor poate ajuta la rezolvarea unui număr de probleme încă nerezolvate. Una dintre aceste probleme nerezolvate este problema dispariției mai rapide a costumului tradițional printre țăranii ruși în comparație cu țăranii din Slovacia Moraviei. Dacă luăm în considerare legătura mai mare a țăranilor moravo-slovaci cu orașul în comparație cu țăranii ruși, conservatorismul primilor în domeniul costumului va fi cu atât mai de neînțeles. Analiza costumului din punctul de vedere al funcției sale este cea care ne va permite să explicăm de ce țăranii moravo-slovaci au păstrat mai mult timp costumul tradițional.
Două dintre funcțiile dominante ale costumului - de clasă și națională - se contopesc atunci când reprezentanții clasei conducătoare aparțin unei alte națiuni, chiar dacă unii sau mulți reprezentanți ai clasei conducătoare, deznaționalizați sub influența națiunii dominante, aparțineau aceleiași națiuni cu membrii claselor suprimate. De aceea se constată adesea că în zonele în care diferența dintre națiunea suprimată și cea suprimatoare este extrem de vizibilă, națiunea suprimată este foarte atentă la portul său tradițional ca unul dintre semnele care identifică naționalitatea. Purtarea unui costum, în special, a reflectat lupta țăranilor moravi-slovaci cu marii proprietari de pământ.
"Costumele Břeclav-Hodonsk. Kiyovo de Sud, sau Milotsko-Dubnyansky, costum. Costum de femeie. Aproape toată lumea de aici încă poartă cizme înalte, împăturite, cu tălpi brodate și tocuri împodobite cu garoafe galbene. Eforturile contelui Seilern la Milotice de a le face pe fete să învețe să poarte pantofi și ciorapi au eșuat atunci când s-au confruntat cu încăpățânarea băieților care nu voiau să danseze cu „pantofi”. Acum, chiar și în Milotici, „femeile la modă” care s-au înghesuit în oraș încep deja să poarte ciorapi negri și pantofi „parizieni” cu catarame „la modă” (229, p. 151).
Inca un exemplu:
„În Mikulczycy, cel care avea carcasa maro nou-fangled nici măcar nu avea dreptul de a fi șef” (ibid., p. 159).
Astfel, neglijarea costumului tradițional a blocat calea spre îndeplinirea celor mai obișnuite funcții.
Păstrarea costumului de către țărani nu poate fi explicată peste tot prin ieftinitatea producției locale în comparație cu îmbrăcămintea urbană. Comparați, de exemplu, costul ridicat al costumului în astfel de sate din vecinătatea Bratislavei precum Slovensky Grob, Vainory etc. Îmbogățirea regiunii se manifestă prin faptul că costumul devine mai bogat și nu prin faptul că devine mai urban *. Adesea, satele mai sărace au mai multe șanse să adopte îmbrăcăminte urbană decât satele bogate, mai ales dacă în satul mai sărac se poate găsi o muncă mai profitabilă decât fabricarea lenjeriei de menaj. Într-adevăr, în multe locuri nu totul pentru un costum este făcut acasă. Mult, și uneori totul, se cumpără în oraș. Același lucru este și cu costumul morav-slovac și rusesc. Îmbrăcămintea satului rusesc din secolul al XVIII-lea a fost făcută nu numai din lenjerie de casă, ci și din mătase și brocart cumpărate și foarte scumpe. În timpul unei expediții în districtul Shenkursky, provincia Arhangelsk, în 1916, am reușit să cumpăr de la țărani mai multe „jachete matlasate” din mătase „elizabetana” și mai multe șepci și „jachete căptușite” din brocart.
* („Prosperitatea a avut o influență și asupra dezvoltării costumului: costumul sub-Luzak Dolsky de la Lanzhot, de exemplu, se remarcă prin diversitatea culorilor și prin execuția tehnică costisitoare și prin frumusețea sa artistică, în timp ce, de exemplu, , costumul de miner al populației sărace din Gorno Srni este comparativ mai sărac” (216, p. 120).)
În secolul al XVIII-lea, multe sate din nordul Rusiei au devenit foarte bogate, dar nici țăranii bogați nu au încetat să poarte hainele țărănești.
Ya. Grot în cartea „Viața lui Derzhavin” oferă următoarele informații interesante: „Cum trăiau acești țărani (bogați), în principal pe moșiile marilor proprietari de pământ, este clar din cuvintele lui Derzhavin. Guvernatorul Olonețului Tutol-min a scris în „Descrierea camerei” a provinciei în 1785:
„În general, în toate raioanele există săteni incomparabil mai prosperi decât săraci.” Derzhavin, care era guvernatorul Olonetului la acea vreme, obiectează:
"Dimpotrivă, putem spune că sunt mai săraci. Este adevărat că și în curțile bisericii Lop sunt țărani atât de înstăriți încât am văzut puțini dintre ei în interiorul statului. De exemplu, unii au câteva camere curat construite cu cuptoare olandeze. , conțin ceai, cafea și vodcă franțuzească pentru oaspeți. Soțiile lor însele sunt îmbrăcate curat; de exemplu, în cartierul Povenets, în curtea bisericii Shungsky, gazda m-a tratat, scoțând câteva căni de cafea delicios preparată pe o tavă mare de mahon pentru eu și cei care erau cu mine; deși era îmbrăcată într-o jachetă căptușită, dar avea ciorapi de mătase și pantofi albi smălțuiți în picioare...” (42, p. 395).
În jurnalul lui Chulkov „Și cutare și cutare” din 1769 (săptămâna a patra) întâlnim expresia: „... suficient ca un țăran Oloneț”.
În secolul al XIX-lea vedem o deteriorare, dar, desigur, nu s-a întâmplat imediat.
Academicianul Ozeretskovsky scrie și despre mobilierul din mahon din casa unui proprietar iobag bogat și despre „băuturile străine” în cartea sa „Călătorie la Lacul Seliger” (119, p. 25 și urm.).
De reținut că țăranii poartă uneori costumul național, care este și un costum de clasă, pentru a-și arăta poziția de clasă, uneori mai înaltă, care îi ridică deasupra orășenilor. Comercianții ruși au făcut ceva asemănător: comercianții bogați, uneori milionari, purtau un costum „semi-bărbați” pentru a arăta că își poartă costumul, indicând statutul lor de clasă, cu un sentiment de superioritate și că nu doreau să fie ca cei adesea mai săraci. în comparaţie cu ei funcţionari şi nobili.
Să trecem acum la o comparație a funcțiilor costumului satesc la țăranii ruși și la țăranii din Slovacia Moraviei.
Poziția mai independentă a satului rusesc față de oraș în secolul al XVIII-lea, față de secolul al XIX-lea, a fost facilitată de starea economică a satului rusesc în secolul al XVIII-lea. În secolul al XVIII-lea satul era mai bogat decât în secolul al XIX-lea. Pe de altă parte, orașul secolului al XVIII-lea, nici cultural, nici economic, nici ca număr de locuitori, a fost atât de dezvoltat încât în ciocnirile sale cu un sat bogat să-l poată cuceri și asimila. Țăranii bogați, după cum am văzut, cumpărau în oraș mătase, brocart, cafea, vodcă franțuzească etc., dar erau atât de puternici încât nu erau în niciun fel inferiori orașului și puteau să-și păstreze obiceiurile, costumul lor conținând elemente precum încă din secolul al XVI-lea.
Atunci când se întâlnesc două fapte culturale aparținând două popoare diferite sau două pături sociale diferite ale aceluiași popor, este necesar să se țină seama nu numai de forța atacatorului, ci și de puterea apărătorului *.
* (Această problemă este tratată mai detaliat în lucrarea noastră „Despre problema geografiei etnologice” (18, pp. 607-608).)
În secolul al XVIII-lea, de altfel, când divergența dintre cultura satului, pe de o parte, și cultura moșier și urbană, pe de altă parte, era mare, când s-au respins brusc ca două culturi naționale diferite, clasa și funcțiile naționale ale costumului satului rusesc erau foarte strâns legate într-un fel.
În secolul al XIX-lea, diferențele naționale dintre oraș și țară nu se mai manifestă la fel de puternic ca în secolul al XVIII-lea, poate pentru că în oraș s-au contopit micul burghezie și muncitorii, mai apropiați ca cultură de țărănime decât nobilimea și funcționarii; Funcția națională a costumului a slăbit și, ca urmare, a existat o posibilitate mai mare de îmbinare a costumului satesc cu cel orășenesc. Pentru țăranul rus, funcția cultural-națională a costumului sătesc a încetat să mai conteze atunci când diferențele externe dintre sat și oraș au devenit mai mici în secolul al XIX-lea decât în secolul al XVIII-lea.
Toate acestea nu înseamnă deloc că lupta de clasă dintre țărani și locuitor al orașului și discordia reciprocă dintre oraș și rural din secolul al XIX-lea s-au slăbit deloc. Vorbim doar despre faptul că diferențele de clasă au găsit o formă diferită de exprimare decât un costum, deoarece într-un costum se pot observa mai degrabă convergențe decât divergențe.
Acum despre costumul din Slovacia Moravia. În Slovacia Moravia, costumul în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea a avut o funcție națională, iar în secolul al XVIII-lea, poate într-o măsură mai mică decât în secolul al XIX-lea. Costumul era unul dintre semnele cu care țăranii moravo-slovaci s-au pus în contrast cu orașul sau proprietarii de pământ expuși influențelor germane. De aici și conservatorismul său, care, de altfel, în secolul al XIX-lea, a fost încurajat și susținut de inteligența rurală și urbană care lupta pentru renașterea națională. Toate acestea au dus la faptul că în costum țăranii nu au cedat influenței orașului (sau populației expuse influenței germane), ci și-au păstrat costumul ca semn de clasă și naționalitate *. Acum însă, când nu mai există o luptă pentru autodeterminarea națională, costumul își pierde funcția națională și, ca urmare, pierde acele semne a căror funcție predominantă a fost funcția națională, dacă aceste semne nu încep să servească o altă funcție. .
* (Compară: „Țăranii se aderă la ele (costume) și văd în ei obiectul mândriei și cinstei lor de clasă” (326, p. 138).)
Purtarea costumului actual este determinată de funcția clasei. Cu costumul lor național și în același timp țărănesc, țăranii subliniază unicitatea clasei căreia îi aparțin.
Funcția de apartenență regională joacă un rol mult mai mare decât cea națională în costumul modern.
Nu trebuie să uităm că în timpul luptei dintre clase, alături de distanță, are loc și o apropiere, împrumut de către o clasă de la alta. Se produce un fenomen asemănător cu cel care poate fi observat între națiunile aflate în război între ele, când părțile în conflict, chiar și în condițiile celei mai ireconciliabile lupte, permit să se împrumute unele de la altele. Cât despre împrumutul de către clasă de la clasă, de către țărani de la orășeni, apoi chiar și în vremuri de tensiune extremă în relațiile dintre locuitorii satului și orășeni, în vremuri de păstrare conștientă de către locuitorii din mediul rural a portului lor tradițional, în contrast cu cel urban. îmbrăcămintea, s-a întâmplat ca țăranii individuali să îndrăznească să-și abandoneze costumul, ceea ce a dăunat forței tradiției, drept care alți țărani nu se mai simțeau atât de legați de cenzura colectivului în purtarea costumului. Dacă țăranii individuali își permit să-și schimbe costumul, apropiindu-l de îmbrăcămintea urbană, atunci în mici detalii totul, sau aproape toată lumea, permite împrumuturile din îmbrăcămintea urbană. Detaliile împrumutate încep apoi să se răspândească, iar costumul devine din ce în ce mai aproape de îmbrăcămintea urbană.
Strâns legată de funcția regională a costumului este funcția asociată cu apartenența purtătorului său la diferite religii. Am văzut deja că adâncirea și, eventual, apariția diferențelor regionale de costume a fost facilitată, printre altele, de faptul că locuitorii satului aparțineau unor parohii diferite. Apartenența lor cu catolicismul sau protestantismul a avut o influență și mai mare asupra diferențelor de costume. Apartenența la diferite religii joacă, fără îndoială, un rol important în viața socială rurală. Observând cât de frecvente sunt căsătoriile în Estul Slovaciei între slovaci și ucraineni transcarpatini, pe de o parte, și între catolici și protestanți, pe de altă parte, am stabilit că slovacii de est de credință romano-catolică își aleg adesea soții dintre femeile transcarpatice de credință greco-catolică. , iar ucrainenii din Transcarpatia se numără printre femeile slovace (anterior astfel de căsătorii erau rare) - în acest caz, apartenența la diferite națiuni nu este, potrivit țăranilor, un obstacol în calea căsătoriei.
Pe de altă parte, căsătoriile mixte între catolici și protestanți nu au loc. Această lipsă de contact între catolici și protestanți s-a manifestat ulterior prin separarea treptată a celor două grupuri. Atât faptele anterioare ale vieții sociale, cât și cele noi care apar trebuie să se manifeste și să se schimbe în felul lor în rândul catolicilor și în rândul protestanților. Și, dimpotrivă, căsătoriile mixte dintre ucrainenii transcarpatini și slovaci vor contribui la apropierea etnografică a acestor două popoare.
Este clar că izolarea se manifestă și în sfera diferitelor fapte ale vieții sociale și politice a catolicilor și protestanților (de exemplu, se dezvăluie clar în diferența dintre simpatiile catolicilor și protestanților față de partidele politice).
Husek scrie despre diferențele de costume dintre catolici și protestanți:
„Religia a avut un impact asupra costumului, deoarece în satele și regiunile catolice costumele s-au schimbat la mai multă diversitate și lux decât în zonele evanghelice. Deci, de exemplu, în locurile noastre - în Javornik, Mijava, Vrbovci * - parțial în Moravian Leskov și în altele. Pe alocuri se poate observa că în condițiile unor concepții religioase mai stricte (și ritualuri bisericești mai simple) pretenția barocului este respinsă. De aceea costumul de „miner” local uimește prin grația sa extraordinară și prin lipsa de artă străveche. Dar, de exemplu, Strani și Drietoma , unde a predominat catolicismul, a mers și mai departe în dezvoltarea acelui costum de miner, care în Moravia Vechiul Grozenkov se păstrează numai în satele de munte, în timp ce în orașul însuși a dispărut deja” (229, pp. 119-120).
* („În general, în regiunea Mijava și Senica și peste tot unde protestantismul s-a răspândit și a prins rădăcini” (229, p. 119).)
Diversitatea mai mare a costumului catolicilor nu se explică doar prin mai puțină strictețe a opiniilor religioase (sau ritualuri bisericești mai simple în rândul protestanților). Aparent, influența mai mare a stilului baroc se explică aici în principal prin faptul că propagandiștii și diseminatorii acestui stil au fost în multe cazuri clerul catolic și, într-o măsură și mai mare, artizani, maeștri ai artei bisericești catolice populare, care au fost apropiată de Biserica Catolică și care a folosit în opera ei stilul baroc: sunt imagini din cărțile bisericești și imagini pe sticlă și alte produse vândute în biserici, la biserici, la târguri etc. Desigur, toate acestea au contribuit la răspândirea Stilul baroc și pretenția barocului în rândul catolicilor și, pe de altă parte, i-a forțat pe protestanți să fie reținuți în raport cu acest stil.
Desigur, și acum în unele zone vom găsi o diferență clară între costumele catolicilor și ale protestanților.
„În Čatay, în Slovacia, de exemplu, populația religiei evanghelice diferă puternic de populația catolică prin stilul și broderia costumului lor” (314, p. 337).
Diferențele de coafuri ale femeilor evanghelice și ale femeilor catolice din Slovacia sunt remarcate și de D. Stranska: „Femeile evanghelice... în Stara Lehota și lângă Pištany își răsucesc părul cu un șnur, iar femeile catolice poartă un coarne. Grgulyu" (306, p. 326).
Când se studiază diferențele dintre costumele catolicilor și protestanților, este necesar să se țină cont constant nu numai de condițiile istorice care au dus la demarcarea catolicilor și protestanților, ci și de dorința conștientă și uneori inconștientă care există și până în prezent printre țăranii acestor credințe, o consecință care sunt diferențele reciproce ale costumelor lor până astăzi.
Pe viitor, cercetătorii vor trebui să afle în ce măsură și sub ce formă se manifestă această dorință de a disocia catolicii de protestanți în haine noi, așa cum s-a manifestat în exemplele de mai sus, când o dorință conștientă de demarcație între clase a dus la faptul că chiar și urbani Pieptenii femeilor țărănești se deosebesc ca culoare de pieptenii soțiilor de artizani.
Care sunt funcțiile unui costum care indică vârsta purtătorului său? Am văzut deja că acele semne care în unele zone au o funcție regională, în alte zone sunt semne care indică vârsta celui care poartă costumul. Mai știm că, în timp ce în unele zone un anumit detaliu de costum este obligatoriu pentru toți bărbații și femeile, în alte zone același detaliu este prezent doar în îmbrăcămintea bătrânilor și bătrânilor. În regiunea transcarpatică a Ucrainei, în satul Velyatino, toți bărbații poartă cămăși ale căror guler sunt legate cu un șnur. În alte sate, doar bătrânii poartă cămăși cu șireturi, în timp ce tinerii poartă cămăși cu guler cu nasturi. Când se studiază funcția legată de vârstă a unui costum, este necesar să se distingă cazurile în care reprezentanții generației mai în vârstă poartă același costum pe care l-au purtat tinerii în tinerețe (acest lucru este foarte frecvent în orașe - bătrânii poartă și haine la modă în tinerețe), din cazurile în care, din generație în generație, se instalează detalii deosebite în îmbrăcăminte pentru generația mai în vârstă și detalii cu totul speciale pentru generația tânără. Și deși conștientizarea celor care poartă costum asupra acestor funcții este diferită în primul și al doilea caz, din punct de vedere social, costumele reprezentanților generației mai în vârstă au în ambele cazuri o funcție specifică - funcția de identificare a diferențelor de vârstă. . Din materialul disponibil astăzi, devine clar că anumite părți ale costumului purtat acum de persoanele în vârstă aparțineau costumelor care erau purtate de aproape toată lumea.
"Costum Brzezovsky. Cămașa era, ca la Grozenkovo, destul de bogat brodată. Acum doar țăranii bătrâni poartă cămăși brodate în negru la guler, la piept și la încheietură, cu trei dungi care traversează mânecile și gulerul; camasa este legata la gat, pe lateral. În plus, ei poartă acum cămăși de „stăpân” (229, p. 192).
Același lucru este valabil și pentru felul în care vă pieptănați părul:
"Costum de miner. În zilele noastre, în principal tinerii își tund părul scurt sub influența școlii. Până de curând, părul lung era purtat în față, împărțit la mijloc printr-o „cale”. Bătrânii încă aderă la această modă” (ibid., p. 198). Următoarele sunt exemple care arată că în anumite sate unele detalii ale costumului sunt norma pentru bătrâni, alte detalii sunt norma pentru tineri. Din păcate, din materialul pe care îl avem astăzi, nu este întotdeauna clar cât de valide sunt aceste diferențe pentru mai multe generații.
". Cămașa se leagă la gât, la bătrâni cu panglici albe, la tineri - cu panglici negre (ibid., p. 213).
"Costum Straja. Bătrânii își prindeau cămășile cu „cârlige” sub bărbie deasupra umărului drept, în timp ce tinerii le legau cu patru panglici albe” (ibid., p. 188).
"Costum de miner. La tineri, ca și în alte părți, coroana pălăriei este înfășurată cu „omizi” (împletituri de crep), și chiar mai sus cu panglici, care, desigur, sunt deosebite în fiecare sat. Toate împreună acestea constituie „shmuki” (decoruri), li se adaugă adesea flori artificiale sau proaspete” (ibid., p. 198).
"Costum Vlchnovsky. Costum de sărbătoare pentru bărbați. Pantaloni de pânză neagră; Bătrânii obișnuiau să poarte pantaloni din pânză albă aspră...
Încălzitorul de duș este tot din pânză neagră. Gulerul în picioare este brodat cu mătase roșie și albastră, dedesubt sunt „buchete” mari roșii (ciucuri), „buchete” puțin mai mici - pe părțile laterale ale buzunarelor (fiecare are două), iar pe spate - trei, totuși, spre deosebire de „buchetele” moderne „, roșu închis și niciodată „creț”. Pentru persoanele în vârstă, „buchetele” sunt mai mici și albastre” (ibid., p. 176).
"Costum Nivnitsky. Vopsite (jachete bărbătești) pentru bătrâni sunt doar albastre, pentru tineri - roșu și albastru” (ibid., p. 181).
"Costum Muten-Gorovan. Pe vremuri, și aici purtau grote pe cap; pentru cei necăsătoriți aveau boruri înguste, înfășurate cu panglici albe în partea de jos și cu panglici roșii în partea de sus. Borurile bătrânilor erau cu două degete mai late, iar deasupra panglicii albe, înfășurate de trei-patru ori, era o chenar aurie. Pentru cei peste patruzeci de ani, chenarul auriu a fost înlocuit cu unul verde, mai îngust. Aceste grote au dispărut în jurul anului 1860” (ibid., p. 154).
"Costumele Břeclav-Hodonsk. Kiyovo de Sud, sau Milotsko-Dubnyansky, costum. Tinerii își tund părul mai scurt, la fel ca mulți „progresiști” și recruți. Bătrânii își cresc părul mai lung, folosesc unguent pentru a-l despărți la mijloc și îl tund uniform la spate” (ibid., p. 149, cf. 216, p. 131).
"Costum Vlchnovsky. Cămăși cu mâneci destul de largi, brodate din belșug pentru bărbații necăsătoriți la guler, pe umeri și piept, după cum s-a spus, predominant în alb-negru... Pentru persoanele în vârstă, broderia neagră în formă de cruce este destul de mică sau doar „înseamnă” putin daca este pe gulerul reverelor” (229, 176).
Locuitorii orașului nu au în haine semne care să deosebească o persoană căsătorită de o persoană necăsătorită, dar la sate găsim destul de multe semne care au funcția de a distinge între o persoană necăsătorită și o persoană căsătorită *. Exemplele de mai jos arată clar acest lucru.
* (În oraș, această funcție este îndeplinită de o verigheta. Este interesant că în sat o verighetă, care desemnează o persoană căsătorită, nu joacă aproape niciun rol: funcția de distincție este îndeplinită de diferențele de costume.)
"Costumul sud-ghanez-slovac. Când un tânăr se căsătorește, încetează să mai poarte o pană în pălărie și o panglică roșie cu o pasăre. Acum poartă doar „schmooks”. Cu cât îmbătrânește, cu atât pălăria îi este mai puțin decorată. Bătrânii poartă pălărie doar cu panglică și cataramă neagră. În ultimul timp, chiar și tinerii au încetat să mai poarte pălării decorate” (ibid., p. 246).
„..Oamenii necăsătoriți merg vara la biserică și la muzică. Oamenii căsătoriți poartă o vestă deasupra jachetei, în est - din flanel alb, în vest - diverse „marinkas” (jachete scurte), în Veletsk - „kabats” (jachete) curioase, în vremurile mai reci – un fel de jachetă. „Bărbații” (căsătoriți) au din ce în ce mai puțină decorație” (ibid., pp. 100-101).
"Brzheclavsky, sau Podluzhatsky, costum. La gât și pe umerii celor necăsătoriți, în locul panglicilor obișnuite, sunt panglici albe largi, de până la trei centimetri, la care se adaugă o eșarfă pestriță de mătase, de obicei doar roșie, înconjurând gulerul. Oamenii căsătoriți și recruții îl înlocuiesc cu o eșarfă de mătase neagră” (ibid., p. 157).
„...Pe Strania, Brzezov și mai departe până în Grozenkovshchina, bărbații necăsătoriți... au pălării cu boruri mici, decorate cu „omizi”, aurire - franjuri de aur, - și panglici... (pentru bărbații căsătoriți, în loc de panglici - Aksamitka (împletitură de catifea)".
„Costumul bărbătesc sub-Luzak din Moravia Lanzhot și satele din jur din regiunea Břeclav a devenit renumit pentru florile sale, în principal datorită pantalonilor roșii îngusti cu dungi albastre... care au apărut în Lanzhot, se pare, foarte recent - în 1885 ( ?)... În Lanzhhot, „muzhaki” (bărbați căsătoriți) poartă încă pantaloni albaștri (împreună cu cei liliac) sau negri „cu dungi deschise” (cu albastru deschis)... Printre „muzhaki”, spre deosebire de „ slobodnyaks” „(necăsătorit) totul este de o culoare mai închisă, nu există pene sau funde” (216, p. 121).
"Costumul Vratsovo. Pe cap, oamenii vratso poartă o pălărie cu boruri largi, cel mai adesea cu „omizi” albe și roșii. Pentru persoanele necăsătorite, deasupra „omizilor” există panglici creponate albe și roșii, decorate cu mărgele, și mai des - o floare artificială și o pană (uneori două pene), foarte lungi. Cei mai în vârstă poartă pălării cu boruri largi numai cu panglici negre” (229, p. 220).
„O pană („împletitură”) era de obicei un semn de forță și curaj masculin și numai el îndrăznea să-și decoreze pălăria cu ea, care nu se temea să lupte pentru ea cu alt tip. Orice tip care purta o împletitură avea dreptul să întreabă-l pe altul: „Ești băiat?” – strigându-l cu aceste cuvinte să-i apuce centura. Cel care a câștigat a luat coada de la cel învins. Dacă cel chemat nu era încrezător în forța lui, nu avea de ales. ci să spună: „Nu, frate, ți-o voi da înapoi în mâini bune.” Un alt bărbat voinic purta cinci-șase împletituri; restul, prins de el, pur și simplu a rupt. A rupe împletitura cuiva însemna să-l provoci la un luptă până când sângerează. Uneori, un tip era rușinat de „prietena lui”, gelos sau pur și simplu furios. Odinioară, sate întregi se luptau pentru cositele lor; băieții din satul învins trebuiau să-și dea jos mașinile de tuns iarbă” (153, p. 108-109) * .
* (Materialul din Moravia de Sud arată, de asemenea, că „kosirki” poate fi purtat doar de persoanele necăsătorite cu vârsta de peste cincisprezece ani; împletitura era un semn al tinereții și al forței masculine.
„Kosirok” se purtau uneori, dar doar unii „pakholek” (om puternic) îndrăznea să le poarte... Numai el îndrăznea să poarte un „kosirek” care putea să poarte el însuși două măsuri de cereale pe umăr. Oricine nu este „pakholek” (sub 15 ani) este prins de bătrâni, predat lui și pleacă acasă.
Când eram fată – îmi amintesc că aveam 15 ani – se luptau pentru „împletituri”. Au pus pălăriile cu toate decorațiunile pe masă și a început lupta; oricine și-a aruncat adversarul la pământ a primit o pălărie și „împletituri” (297, p. 180).)
"Băieții necăsătoriți sunt încă identificați în Slovacia cu codițe, pene albe de cocoș pe pălărie, care sunt nu numai un semn al forței și curajului masculin, ci și un semn al onoarei de licență. În regiunea Brno predomină același obicei. Oricine care îndrăznește să poarte coadă trebuie să fie „bine făcut” (273, p. 11).
Capetele bărbaților căsătoriți erau adesea tăiate goale și numai în spatele urechilor rămăsese părul lung pe toată lățimea capului, căzând înapoi până la umeri” (ibid., pp. 11-12).
"Costum Nivnitsky. Cămășile au guler ridicat, brodate în principal în roșu și galben pentru cei necăsătoriți și alb pentru cei căsătoriți” (229, p. 181).
"Costumul sud-ghanez-slovac. Pălăria necăsătorită este acum împodobită cu o împletitură, uneori chiar mai multe împletituri” (ibid., p. 246) *.
* (mier. în Moravia de Sud: „Pantalonii galbeni din piele erau purtați atât de „bărbați”, cât și de cei necăsătoriți. „Bărbatul” îi purta până la glezne, iar cei necăsătoriți îi purtau doar până la genunchi și aveau cu ei ciorapi albaștri. Cei necăsătoriți aveau galbeni. ciorapi atârnă de aceşti pantaloni de la genunchi până la glezne, două degete lăţime, bretele cu inimioare sculptate pe ei şi împodobiţi cu panglici roşii şi albastre. Odată purtaţi, se purtau în fiecare zi” (297, pp. 173-174). Diferențe în sacoul bărbătesc pentru cei căsătoriți și cei necăsătoriți: „sacoul bărbătesc era împodobit cu albastru și verde, pentru cei necăsătoriți - cu roșu și tot felul de alte culori” (ibid., p. 174). Pentru diferențele de veste bărbătești între persoanele căsătorite, vezi ibid., p. 174. Diferențele de pălării, ibid., p. 177. Diferențele de eșarfe legate la gât, ibid., p. 177. Pentru diferențele de costume ale căsătoriților. și necăsătorit cf. . de asemenea: 229, p. 181, 182, 189; 315, p. 176; cam la fel în Moravia de Sud - 297, p. 171.)
Găsim o diferență și mai mare de costume în funcție de vârstă în rândul femeilor:
"Costume Podgoraki. Costumul Kiyovo. Femeile mai în vârstă poartă cizme scurte, adunate în pliuri inegale. Cei mai bătrâni poartă cizme fără formă și fără tocuri” (ibid., pp. 214-215).
"Costum de miner. „Șorțurile... pot fi diferite - pentru femeile mai tinere sunt ușoare, în principal roșii, albe cu flori împrăștiate, iar recent de mătase, colorate; pentru femeile mai în vârstă - albastre” (229, pp. 199-200).
„Basicul... cel mai mult purtat acum de tineri este „turc”, roșu și înflorat. Femeile mai în vârstă poartă eșarfe „Lipka”, adică albe cu frunze maro împrăștiate și flori de diferite culori. Dar eșarfele „Lipka” sunt și ele. dispărând. Cele mai bătrâne femei Ici-colo poartă și eșarfe imprimate cu albastru și galben vopsite acasă” (ibid., p. 201).
". Femeile în vârstă au doar trandafiri negri brodați în cruce pe guler; femeile tinere au broderii la decolteu, toate colorate, pe fond galben” (ibid., p. 170).
"Costum Nivnitsky. Incalzitoare de dama de doua tipuri. Femeile în vârstă poartă jachete de pânză neagră, tinerele poartă lenjerie liliac sau de mătase, liliac și albastru” (ibid., p. 183) *.
* (mier. Secțiunea lui Klwani despre pantofi (ibid., p. 189).)
Costumul arată și mai clar și mai clar dacă femeia este căsătorită sau nu. Știind cât de mult diferă femeile și fetele căsătorite din sat în ceea ce privește regulile de comportament, drepturile și responsabilitățile lor, înțelegem pe deplin diferențele care există în costumele fetelor și femeilor căsătorite.
„După sărbătoarea nunții, începe „împachetarea” sau „punerea șapcii”, „împachetarea” miresei. Femeile căsătorite îi scot coroana de pe cap, își desfășoară „lelikul” în două împletituri, le înfășoară în jurul capului și acoperă. capul ei lucrare de vopsea sau garguile(șapcă) și eșarfă. Acest obicei a fost păstrat în Moravia aproape numai în regiunea slovacă. În alte locuri, „în ziua de azi miresele nu mai sunt „limitate”; au fost de mult timp „limitate” (un indiciu la libertatea excesivă de care se bucură femeile necăsătorite - A. Shebestova), oamenii se obișnuiesc deja cu ceea ce înainte era considerat de neiertat păcat). „Da Da. Acum nu e așa de rușine.” (297, p. 49) * .
* (Comparați: "Acum nu mai există o distincție atât de strictă între femeile necăsătorite și cele căsătorite. Anterior, o fată necăsătorită purta "leliki" (împletituri), femeile căsătorite le înfășurau în jurul capului, iar astfel de împletituri erau numite "balenka" sau " babinets”. În regiunea Kromeriz, „înfășurarea” era o inimă de piele roșie, înfășurată într-un „lelik” și acoperită cu o eșarfă albă, legată în jurul feței și înnodate la spate. Femeile căsătorite au purtat-o timp de un an după nunta.Fetele necăsătorite aproape peste tot purtau o eșarfă pe cap, legată sub bărbie cu un nod, doar în Lašsk mergeau cu capul gol, iar în Moravia femeile căsătorite purtau garguila- o șapcă, pe care se pun adesea o eșarfă la ieșirea din casă. La Kiyovsk garguila Fetele necăsătorite încă îl poartă, dar în așa fel încât să nu se vadă sub batic; la fetele căsătorite, o parte brodată cu mărgele iese de obicei în față și de sub urechi” (273, p. 11).)
„Șorțul” a fost inițial făcut tot din lenjerie de casă albă și a fost cusut din două jumătăți. Și abia mai târziu au început să-l vopsească în diferite feluri acasă, până când vopsitorii înșiși au venit să întâlnească femeile noastre; au început să facă șorțuri pentru femeile necăsătorite cu un model mai strălucitor, alb cu un model pestriț sau cu un fel de forme de-a lungul marginii și adesea „jasnyak”, adică ușoare, dar cu o tentă albastră, în timp ce femeile căsătorite purtau de obicei șorțuri de o singură culoare, închis sau verde-gălbui și albastru-gălbui sau cu panglici combinate de-a lungul tivului” (315, p. 159).
"Costum Slavicki. Femeile căsătorite purtau de obicei o jachetă peste jacheta mai caldă” (229, p. 239).
* („Femeile mai în vârstă poartă pantofi cu potcoave mari, înlocuindu-le pe cele vechi găluște de crab(cizme cu set)” (216, pp. 131-132).)
". Uneori fetele poartă o fâșie îngustă de catifea în jurul gâtului, cu o cruce sau un „agnusek” (mic medalion de metal) pe ea, care, totuși, nu se poartă de obicei în Slovacia. Se pare că aici joacă un rol „zgura” tăiată, care deschide foarte mult gâtul” (ibid., p. 241).
"Costum de miner. Bluzele fetelor sunt țesute împreună cu curele colorate sau dungi roșii și albastre” (ibid., p. 199).
Pentru diferențele dintre bluzele cu mâneci strânse între femeile și fetele căsătorite, vezi cartea lui A. Vaclavik (315, p. 151).
Exemplu de broderie de diferite culori: " Costum Straja. Modelele „albe” sunt purtate de fete, cele negre sunt „ale femeilor” (229, p. 190).
"Costum Lugachovsky-Pozlovsky. Femeile căsătorite poartă adesea o șapcă sub eșarfă, de obicei brodata cu margele pe margini. În unele locuri, peste „învelișul de păr” în jurul căruia era înfășurat părul, purtau o eșarfă roșie specială legată în spatele urechilor „în farfurie”. Pe deasupra purtau o „eșarfă turcească” mare, care era legată sus în spatele urechilor. În același timp, destul de mult păr ieșea în evidență deasupra tâmplelor și a frunții. Bătrânele mai leagă eșarfe așa” (229, p. 234).
„... Au încetat să mai poarte șepci și eșarfe vechi la Grozenków de mult, dar în Drietom bătrânele încă le poartă *”.
* („Femeile tinere le ascund în cufere după căsătorie și, prin urmare, nu se deosebesc de femeile necăsătorite. Fostele eșarfe, modul de legare descris de D. Stranska (306, p. 37), nu se mai poartă” (216, p. 37). . 136).)
„Fetele își împletesc părul într-un „lelik”, femeile căsătorite - în două „leliks” (într-o „balenka”), iar o eșarfă este înnodată în jurul capului” (216, p. 132).
„Duminica după-amiezii de vară, femeile necăsătorite umblau „descurcate”, adică cu capul gol și cu trei panglici în „lelika.” Iarna, ele, ca și femeile căsătorite, purtau eșarfe albe... Femeile căsătorite, însă, purtau sub „eșarfe de buze” șaluri, șepci de plasă sau șepci țesute pe războaie; femeile slovace din anii optzeci le cumpărau în Zalesie și le vindeau chiar în Trenčanske Tepl și Bošac” (315, p. 164).
"costume maghiare-Brod, sau Zaleszac. Femeile căsătorite leagă o eșarfă în jurul unei „balenice” semicirculare, care este completată de o șapcă exact la fel ca la Vlchnov; În rest, femeile căsătorite își împletesc părul în jurul „nastei” menționate, care se observă deja prin eșarfa legată după urechi. Fetele leagă eșarfe ca bătrânele, dar în așa fel încât bărbia să nu fie vizibilă; leagă capetele eșarfei la coroana capului, ceea ce este foarte tipic. La sărbători, fetele leagă eșarfe cu o „coadă” în același mod ca în costumul Vlchnov” (229, p. 171).
"Costum Brzezovsky. Eșarfele se purtau și la Brzezov pe vremuri. Femeile le purtau peste șepci de răchită, fete – pe capetele goale” (229, p. 195).
"Costumul Kiyovo. Femeile căsătorite poartă bluze mai puțin formale cu mâneci mai înguste. De asemenea, nu poartă jartiere (mânecile sunt legate deasupra cotului, adesea cu ajutorul „jartierelor”) roșii” (ibid., p. 215).
Diferențele dintre coșcaturile femeilor și fetelor sunt semnele cele mai caracteristice ale femeilor și fetelor din Slovacia Moravia, ca și în alte locuri (vezi ibid., pp. 178, 180, 190, 209, 238).
În orașe, diferențele între costumele femeilor și fetelor căsătorite sunt foarte mici și adesea nu există deloc (cf. 326, p. 16). În orașe, semnul cel mai caracteristic al căsătoriei între bărbați și femei este verigheta. Dar purtarea unui astfel de inel este interzisă în unele sate. Comparați: „Inelele sunt purtate de femeile necăsătorite ca un cadou de la miri, iar unele femei le poartă după căsătorie și chiar pe trei degete, astfel încât, spun ei, „gătesc delicios.” Trebuie să se distingă de verighetele, care după nunta nu se mai poartă, ci se păstrează în cufere” (316, p. 86).
Următoarele sunt exemple care arată cum o funcție potențială și aproape ascunsă începe să apară doar în cazuri speciale. Am văzut că anumite detalii ale costumului dezvăluie diferența dintre o femeie căsătorită și o fată necăsătorită. Dacă luăm în considerare ce cerințe stricte în domeniul moralității sexuale îi impune echipa fetei, devin clare următoarele. Îmbrăcămintea unei fete, pe lângă funcția de vârstă și funcția care indică poziția specială a acestei fete, are o funcție care arată că fata îndeplinește cerințele moralității sexuale pe care colectivul i le impune, adică moralitatea fetiței.
Faptul că costumul are într-adevăr o astfel de funcție este evident din faptul că, dacă o fată nu îndeplinește cerințele impuse ei, se produc imediat schimbări în costumul ei de fetiță. „Cele căzute (fetele) trebuiau să se îmbrace ca femeile căsătorite” (315, p. 172).
„...În Yablunovskie Mosty și în Yablunkovshchina în general... fetele necăsătorite se plimbă cu capetele descoperite. Varkochi(în împletituri), uneori legând eșarfe colorate și femeile căsătorite purtând și ele șapcă. Femeile tinere (miresele) poartă vin, „întorsături” (femei necăsătorite cu copii) nu îl poartă niciodată” (216, pp. 146-147).
"Costum Brzezovsky. Fetele necăsătorite poartă o împletitură atârnând, duminica - cu o panglică la capăt. „Fetele căsătorite și dizolvate” își poartă părul într-o „rulă de păr” (229, p. 194).
„Femeile, de obicei, își împletesc părul în două împletituri și le înfășoară în diferite „împachetari” - din lemn, din sârmă sau cusute din in. Anterior, pe vremuri, ovalenki erau mereu ascunse de păr sub bonete bogat brodate. Chiar și fetele dezonorate trebuiau să poarte astfel de șepci și șepci. Așa că au fost numite „întorsături”. Astfel de oameni nu aveau dreptul să poarte o împletitură atârnată în jos, decât dacă voiau să se expună la marea rușine de a avea această împletitură tăiată” (ibid., p. 102).
„Din ziua nunții, femeile căsătorite și-au împletit părul în împletituri. Aproximativ jumătate din lungimea impletiturii, a fost țesută în ea o panglică lungă (de obicei albastru închis, dăruită miresei de către nașă), care, împreună cu împletitura, a fost înfășurat în jurul capului. „Întorsăturile” erau și ele pieptănate în păr. al cărui păr era tuns „de rușine” * „.
* (Alois Slovak, în vârstă de șaptezeci de ani, din Provodov, vorbește despre „mikado” involuntar (un tip de coafură feminină): „Acum șaizeci de ani aveam un morar X. Avea o soție, copii buni și ce naiba a făcut? El s-a îndrăgostit de fiica managerului, ea chiar s-a culcat cu Soția morarului era îndurerată și a amenințat că nu va lăsa așa și că va aranja ceva pentru ea.Ea a pus-o într-o zi la clopotniță, iar când fiica managerului a trecut, nimic pentru mine, nimic nici pentru tine, dar ea și-a tăiat amândouă florile și le-a bătut rușinos în cuie sus pe perete.Au stat mult acolo până când cineva le-a dat jos.Morarul, neputând să facă. suportă batjocuri și tot felul de bârfe, a vândut moara și a plecat undeva, foarte departe” (315, p. 161- 162).)
Comparați și ceea ce s-a spus despre această chestiune în cartea Convertiți:
„În Moravia de Est, în special în Brodschina maghiară, de exemplu, fetele necăsătorite poartă crini coborâți împodobiți cu panglici, iar când femeile căsătorite află că unele fete au rămas însărcinate, nu le lasă să se plimbe cu capul descoperit și să vină. să-i „coapeze”. Cu alte cuvinte, tuns-le părul și legați-l într-un coc. În alte locuri, dacă fata nu este tunsă, trebuie să-și înfășoare împletiturile în jurul capului și să le acopere cu o eșarfă în același mod. ca femeie măritată.
În Dolnemchi, până în ziua de azi, fetele dizolvate sunt marcate de faptul că femeile căsătorite își fac o „balenka” sau „balenica” pe cap sub o basma (o șapcă atașată de păr, în jurul căreia este înfășurat părul), care este de obicei purtate numai de femeile căsătorite - „așa vor afla ei mai devreme”. Obiceiuri similare au existat înainte în toată Moravia. Nici în Moravia de Vest, fetele seduse nu îndrăzneau să devină „păroase” (cu capetele descoperite), ci trebuiau să poarte batic ca femeile căsătorite. Și până astăzi, dacă o „curvă” se căsătorește, ea nu are dreptul să meargă la altar cu o coroană pe cap, ci trebuie să meargă cu o „coafă”, deoarece ea însăși s-a exclus din cercul ei. însoțitori” (273, p. 24) .
"În Slovacia, seducătorul nu a scăpat de pedeapsă. Trebuia să-și scoată imediat împletitura și panglicile din pălărie, iar tinerii nu l-au tolerat între ei nici măcar în biserică. "Acesta nu este unul de-al nostru", ei spus în Tlumachov” (ibid., p. 27 ).
În costumul celor „disoluți” și în cât de strict colectivul se asigură că nu poartă astfel de detalii ale costumului care sunt distinctive numai pentru fete, adică o coafură de fată și coafuri de fete, opiniile etice ale colectivului asupra dezonorate sunt reflectate în microcosmos. Desigur, aceste opinii se manifestă nu numai în costum**.
* („Slovacii nu uită niciodată ofensele împotriva evlaviei, nici măcar când vine vorba de nunți, iar atunci când anunță căsătoria, „libertinii” nu sunt numiți niciodată „domni cinstiți” de la amvonul bisericii, ei sunt numiți doar „doamne vrednice” (272, p. 20). ).)
** (Pentru informații despre situația „libertinilor” din mediul rural, vezi 272, pp. 24, 25, 26, 27. În Slovacia, există locuri speciale în biserici pentru „libertini” (raportul lui Jan Gerik, șeful Naționalului Slovac). Muzeu). În secolul al XVI-lea în Germania, un costum putea indica infracțiuni nu numai împotriva moralității sexuale: „Unii oameni necinstiți erau desemnați tocmai printr-un costum - de exemplu, faliții trebuiau să poarte pălării verzi, falsificatorii trebuiau să se îmbrace în alb” (326, p. 74).)
Așa că, pe vremuri, conform cerințelor echipei, doar fetele puteau purta un costum de fată. Dar nicio fată nu avea dreptul să poarte costumul unei femei căsătorite.
„Acum miresele poartă batic, ca altădată se purtau doar „fălci” (315, p. 172). Pe vremea aceea, o fată, temându-se de condamnarea colectivului, nu ar fi îndrăznit să-și pună batic pe cap, de parcă fusese dezonorată.Acum și asta a devenit posibil Chiar și șapca, unul dintre cele mai distinctive semne ale unei femei căsătorite, care a jucat cândva rolul unui obiect magic pentru femeile căsătorite, acum, după ce și-a pierdut caracterul solemn, are doar un funcție pur practică și este interesant că această parte tipică a costumului femeilor căsătorite este purtată și de fete.
"Costum sudic ghana-slovac. Pe alocuri fetele poartă o șapcă de pânză sub o eșarfă numai pentru ca eșarfa să nu se îngrășească din părul uns” (229, p. 249) *.
* („Oamenii necăsătoriți și cei căsătoriți obișnuiau să difere peste tot de cei căsătoriți și cei căsătoriți în aparență” (273, p. 11).)
În materialul pe care l-am studiat, nu am descoperit încă o funcție nicăieri - funcția unui costum care ar fi un costum special pentru văduve*.
* (Despre costumul special al văduvelor în rândul ciuvași, vezi articolul lui T. Akimova (3, p. 31).)
Nu am atins aici funcția erotică a costumului, care joacă un rol important atât în îmbrăcămintea urbană modernă, cât și în costumație, asemănătoare cu cea pe care a jucat-o în dezvoltarea costumului. Nu am abordat această problemă deoarece nu am găsit niciun indiciu specific al acestei funcții în materialul cules în Slovacia Moravia. Acest lucru este de înțeles. De obicei, purtătorii costumului înșiși nu vorbesc despre această funcție și nici măcar nu sunt pe deplin conștienți de aceasta. Funcția estetică formează o structură comună cu funcția erotică și adesea pare să o ascundă pe aceasta din urmă. De regulă, se răspunde la toate întrebările că acest costum și părțile sale sunt purtate nu pentru că o ținută de femeie este pe placul bărbaților sau, dimpotrivă, un astfel de costum pentru bărbați este pe placul femeilor, ci pentru că este îmbrăcăminte frumoasă. Pe de altă parte, în aprecierile de către celălalt sex, se menționează de obicei doar valoarea estetică a costumului și funcția sa erotică este tăcută.
Această îmbinare a funcțiilor estetice și erotice ale unui costum este destul de de înțeles, deoarece în acest caz ambele funcții vizează același lucru - să atragă atenția. Atragerea atenției asupra unui anumit obiect, care este unul dintre principalele aspecte ale funcției estetice (vezi 266, p. 26; 289, p. 45; 312, p. 614), se dovedește, de asemenea, a fi unul dintre aspectele funcție erotică, deoarece fata caută să atragă atenția asupra ei tinerilor sau a oricăruia dintre ei. Astfel, funcția erotică se contopește adesea cu funcția estetică.
Mai mult, în unele cazuri funcția erotică este strâns legată de funcția local-națională. Am văzut deja că băieții au refuzat să danseze cu fete care și-au schimbat costumul în haine „stăpâne”. Dar aici dezgustul pentru îmbrăcămintea altcuiva, fie că este îmbrăcămintea urbană sau îmbrăcămintea altui popor, este combinat dialectic cu o evaluare mai ridicată a acestei îmbrăcăminte extraterestră ca îmbrăcăminte exotică, care are un impact mai emoțional asupra sexului opus. În alte zone, și uneori în aceeași zonă, unii băieți nu recunosc hainele de oraș ale fetelor, în timp ce altora le plac mai mult decât hainele „lor” locale.
Să analizăm mai ales funcțiile costumului național al copiilor. Un costum pentru copii, pe lângă funcția sa practică, are în primul rând o funcție legată de vârstă, dar la o analiză ulterioară vom vedea că pe lângă această ultimă funcție are și o serie de altele.
Deja în timpul ceremoniei de botez, înfășările băieților diferă de cele ale fetelor. Aici, funcția de a distinge genul a fost adăugată funcției de îmbrăcăminte pur pentru copii.
"Costumul sud-ghanez-slovac. Când copiii erau cărați pentru a fi botezați... haina era de obicei făcută din garus roșu sau albastru. Un băiat poate avea, la fel ca în unele locuri, doar panglici albastre și o haină de înfășat, în timp ce fetele pot avea atât cele roșii, cât și cele roz” (229, p. 244). Apoi, la cei mai mici copii, costumul băiatului nu avea. diferă în vreun fel de costumul fetei.” .
„În Slovacia, chiar și acum patruzeci de ani, copiii mici purtau fuste, fie că erau bărbați sau femei” (273, p. 11).
Mai târziu, în costumul copiilor apar treptat semne care disting diferitele niveluri de vârstă - o fetiță, o fată sub paisprezece ani și, în cele din urmă, adolescente care devin fete, panna.
"Costumul sud-ghanez-slovac. Fustele foarte largi se numeau înainte bavlnki. Copii bawlnok nu au fost purtate. Cei mai tineri purtau fuste cu dungi roșii și albe; cei mai mari, până la 14 ani, aveau încrucișări între cele două dungi. Când fata s-a „prietenat”, adică a devenit o doamnă, a început să poarte bavlnku, o fustă albă cu dungi roșii largi. Cu cât fata este mai în vârstă, cu atât dungile roșii sunt mai late” (229, p. 247).
Aceeași distincție o găsim la costumele pentru copii după vârstă la costumele pentru băieți.
„Băieții, înainte de a începe să meargă la școală, poartă fuste, șorț, vestă, pălărie cu boruri largi și cizme” (153, p. 110).
"Costumul ghanez-slovac de nord. În al șaselea an, băiatul a primit pantaloni de pânză pentru fiecare zi și o jachetă albastră de bumbac pentru a merge cu ea. În sărbători, băieții purtau același costum ca și adulții, adică pantaloni galbeni de piele, ciorapi albaștri și o jachetă albă de flanel, și cu toate acestea - o pălărie împodobită” (229, p. 243).
"Costumul Kiyovo. Băiatul începe să poarte haine bărbătești, adevărate, festive deja la vârsta de șaisprezece ani” (ibid., p. 212).
Având în vedere un costum pentru copii, ne confruntăm cu un fapt interesant că, în comparație cu costumul de adult, în costumul pentru copii se păstrează trăsături mai arhaice.
"Costum de miner. Fetițele aleargă vara doar în cămăși. În cele mai vechi timpuri, chiar și pentru fetele mai mari, astfel de cămăși erau purtate zilnic, în timp ce șorțul se purta doar duminica” (ibid., p. 119).
Să remarcăm, de asemenea, împrumutarea curioasă a trăsăturilor unui costum de damă de către un costum pentru copii - costumul fetițelor.
"Costumul Kiyovo. În Moravia, „șorțurile” albe în stilul Dolac erau adesea cusute. Acum astfel de șorțuri sunt purtate doar de fetele cele mai mici atunci când participă la unele sărbători bisericești sau în timpul împărtășirii” (ibid., p. 215).
Un exemplu interesant din Moravia de Sud este că o parte din cofa care era purtată anterior de băieții adulți este acum purtată doar de băieți. „La un moment dat, pene de păun erau purtate, și nu numai de băieți” (297, p. 181).
În descrierile etnografice ale diferitelor popoare, vom găsi multe exemple despre modul în care cântecele care erau cântate anterior de către adulți devin exclusiv cântece pentru copii, cum jocurile care de multe ori aveau înainte un caracter religios sau magic și la care participau adulții devin jocuri pentru copii *. Desigur, atât cântecele și jocurile, cât și costumele, atunci când trec de la adulți la copii, își schimbă funcțiile. În exemplul nostru, o penă de păun la adulți avea anterior o funcție în principal estetică, dar acum funcția sa principală este de a face distincția între costumul unui copil și costumul unui adult, iar această funcție legată de vârstă este adesea mai semnificativă decât funcția estetică.
* (Despre trecerea acțiunilor rituale în jocurile copiilor, vezi O. I. Kapitsa (58, pp. 8-9, 206).)
Acest lucru se explică prin faptul că costumul unui adult este mai probabil să fie influențat de modă decât costumul unui copil. Am subliniat deja analogia cu repertoriul mai arhaic al folclorului pentru copii în comparație cu folclorul mai recent al adulților. Aderarea conștientă la modă (în îmbrăcăminte, în repertoriul cântecului sau orice altceva) este asociată cu dorința de a ține pasul, necesită un anumit efort, observație, acțiuni intenționate, te obligă să urmărești inovațiile în modă în echipă etc. în cazul îmbrăcămintei pentru copii, nu li se acceptă atenția dacă este la modă sau nu.
Cu toate acestea, pe de altă parte, costumul pentru copii este mai probabil să fie influențat de îmbrăcămintea urbană. (Și aici există o analogie cu faptele folclorului. Copiii sunt adesea primii interpreți ai cântecelor de oraș și a poveștilor învățate la școală.) În timp ce tinerii încă poartă costum național, este posibil ca copiii să poarte deja haine de oraș.
"Costumul Kiyovo. Printre băieți, pe de altă parte, există o absență completă evidentă a hainelor de la țară. Scolarii se imbraca complet in stil urban. Nu veți vedea pantaloni albi, încălzitoare de duș de casă sau cămăși brodate la băieți minori. Dar până de curând, copiii adulți se remarcau în vacanțe cu pantalonii lor galbeni de piele și ciorapii albaștri, ceea ce, din păcate, se rarește, iar după război dispare cu totul” (229, p. 211).
"Costumul Kiyovo. Băieții poartă haine semi-urbane, cel mai ușor în culori închise, până când ajung la maturitate. Rareori, în satele îndepărtate, școlarii poartă pantaloni de cânepă și jachete de sat” (ibid., p. 212).
Ultimul dintre faptele de mai sus, care contrazic direct cele de mai sus, poate fi explicat prin faptul că, la fel ca în exemplele de mai sus, îmbrăcămintea pentru copii nu are funcțiile de îmbrăcăminte la modă, deci aici nu are funcțiile de îmbrăcăminte regională. . Funcțiile îmbrăcămintei pentru copii sunt de a proteja copilul de frig și căldură, apoi sunt funcțiile estetice și de vârstă, precum și funcția de a distinge între sexe, dar îmbrăcămintea pentru copii nu are niciodată o funcție regională sau o funcție la modă. De aici, în anumite cazuri, o nerespectare a modei și, prin urmare, în acest caz, o nerespectare a diferențelor regionale în ceea ce privește îmbrăcămintea copiilor în comparație cu costumul adulților. Dacă în îmbrăcămintea tinerilor diferențele regionale și de clasă ale costumului față de îmbrăcămintea urbană sunt subliniate în mod deliberat, atunci în îmbrăcămintea pentru copii acest lucru este neglijat.
Am examinat diferitele funcții ale costumului: practică, estetică și uneori strâns legată de funcție erotică, magică, legată de vârstă, socio-gen (adică funcția de a distinge între o femeie căsătorită și o femeie necăsătorită, un bărbat căsătorit și un bărbat singur), o funcție morală strâns legată, vorbind despre viața sexuală a purtătorului costumului (costumul fetelor seduse), funcția unui costum de sărbătoare, ritualul și funcția combinate cu acesta, indicând doliu, profesional, funcția de clasă, funcția care indică ocupația, precum și funcția care denotă recruți și veterani, funcția regională și funcția , indicarea religiei etc.
Funcția în acest caz se poate referi fie la costumul (lucru) în sine, fie la acele diverse sfere către care costumul (ca semn) le indică (vezi 113).
Costumul, prin urmare, se dovedește a fi fie un lucru, fie un semn. Să ne oprim asupra definiției unui lucru și a semnului *.
* (Semnul este înțeles aici într-un sens larg. În conceptul de „semn” se poate distinge între semnul însuși, simbol și semnal.
Despre semn și simbol, vezi D. Chizhevsky (113, pp. 231-232 și 234-235). Pentru definiția semnului, a se vedea K. Bühler (175).)
„Privind îndeaproape realitatea din jurul nostru”, spune Voloshinov, „observăm în ea, parcă, două feluri de lucruri. Unele lucruri, cum ar fi fenomenele naturale, instrumentele de producție, obiectele de uz casnic etc., nu au nimic. semnificație ideologică. Putem să le folosim, să le admirăm, să le studiem designul, să înțelegem perfect procesul de fabricație și scopul lor în producție, dar cu toată dorința noastră nu putem considera, de exemplu, un rezervor sau un ciocan cu abur drept „ semn”, o desemnare a altceva, a unui alt obiect sau eveniment.
Cu totul altceva este dacă luăm o piatră, o vopsim cu var și o punem la limita dintre două ferme colective. O astfel de piatră va primi un anumit „sens”. Nu va mai însemna doar ea însăși, ci doar piatra ca parte a naturii - va primi un alt sens, nou. El va indica ceva din afara lui. Va deveni un indicator, un semnal, adică familiarizat cu un sens solid și neschimbabil. Un semn de ce? Un semn al hotarului dintre două loturi de teren.
Exact în același mod, dacă am fi văzut un ciocan de abur uriaș stând în piață în zilele demonstrațiilor de 1 Mai - sau dacă ni s-ar fi arătat chiar doar desenați pe hârtie - zdrobind un tanc, am fi „înțeles” absolut. nimic despre asta. Dar ar fi suficient să înfățișați stema sovietică (seceră și ciocan de mână) pe ciocanul de abur și un vultur cu două capete pe tanc și să adăugați un grup de muncitori care folosesc acest ciocan cu abur și o grămadă de generali care sărind ieșit din rezervor în panică, atunci acesta este sensul, așa cum se spune de obicei, a unei imagini „alegorice” ne-ar deveni imediat clar: Dictatura proletariatului a distrus contrarevoluția.
Aici ciocanul de abur este un semn, un „simbol” al întregii puteri și inevitabilității dictaturii proletare, iar tancul zdrobit este un simbol al prăbușirii planurilor Gărzii Albe. La fel, ciocanul și secera nu sunt doar o imagine a instrumentelor de producție, ci un simbol al statului proletar. Vulturul cu două capete este un simbol al Rusiei țariste.
Dar ce s-a întâmplat de fapt? S-au întâmplat următoarele: fenomenul realităţii materiale a devenit un fenomen al realităţii ideologice: un lucru s-a transformat într-un semn (desigur, tot un lucru, material). Ciocanul de abur și rezervorul descrise în imagine reflectă unele evenimente care se întâmplă de fapt în viață, care sunt, desigur, în afara acestei imagini, în afara unei bucăți de hârtie desenată cu un creion.
Dar este și posibil parţial pentru a aduce obiectele culturii materiale mai aproape de zona semantică, de zona sensului. De exemplu, poți decora ideologic instrument de producție. Astfel, uneltele de piatră ale omului primitiv sunt uneori deja acoperite cu imagini sau ornamente, adică acoperite cu semne. Desigur, arma în sine nu devine un semn.
Este posibil, în continuare, să se dea instrumentul de producție completitudine artistică a formei, în plus, în așa fel încât acest design artistic să fie combinat armonios cu scopul de producție țintă al instrumentului. În acest caz, există, parcă, o convergență maximă, aproape o contopire a semnului cu instrumentul de producție. Dar totuși, aici observăm o graniță semantică clară: instrumentul ca atare nu devine semn și semnul ca atare nu devine instrument de producție.
La fel, un produs de consum poate fi transformat în semn ideologic. De exemplu, pâinea și vinul devin simboluri religioase în ritul de comuniune creștin protestant. Dar produsele de consum ca atare nu sunt nicidecum un semn. Ele pot fi combinate, ca și instrumente, cu semne ideologice, dar această legătură nu șterge granița semantică clară dintre ele. Astfel, pâinea este coaptă într-o anumită formă, iar această formă nu este în niciun caz justificată doar de scopul de consum al pâinii, ci are și o anumită semnificație, deși primitivă, simbolică, ideologică (de exemplu, forma unui covrig sau a unui Trandafir).
Semnele sunt, de asemenea, lucruri materiale unice și, după cum am văzut, orice lucru din natură, tehnologie sau consum poate deveni semn, dar în același timp capătă un sens care iese la iveală. dincolo de graniţe existența sa unică (un lucru din natură) sau un scop specific (de a servi unuia sau altuia scop de producție sau consumator)” (34, pp. 45-46).
Acestea sunt exemplele ilustrative date de Voloșinov pentru a clarifica diferențele dintre un semn și un lucru. Uneori un obiect apare ca în formă pură, alteori ca un lucru, alteori ca un semn. Un costum care are funcții multiple este de obicei atât un lucru, cât și un semn. Vedem adesea o legătură structurală atât de strânsă între un lucru și un semn într-un obiect, nu numai în costume. Să luăm un exemplu din celebra legendă a lui Tezeu. Tezeu este de acord că, dacă este în viață, nava lui se va întoarce cu pânze albe, dacă este mort - cu pânze negre. În ambele cazuri, pânzele rămân un lucru: trebuie să aibă toate proprietățile pânzelor - bună calitate, densitate, rezistența țesăturii, trebuie să aibă o formă specială etc., dar în același timp, pe lângă aceasta. scopul principal, ele servesc ca semn că Tezeu este viu sau mort. Exemplul acestei legende arată că pânzele ca semn au jucat un rol foarte important, în acest caz fatal, mai mare decât cel pe care l-au jucat ca lucru. Dar, fiind un semn, au fost în același timp un lucru. Același lucru se întâmplă și cu un costum - un costum joacă întotdeauna un rol practic și întotdeauna nu numai ca semn, ci și ca lucru. Cazurile în care costumul este doar un semn sunt foarte rare. Chiar dacă luați un costum chinezesc de hârtie dintr-un dulap de teatru, a cărui funcție principală este de a indica faptul că actorul joacă un chinez, atunci acest costum, fiind un semn, va fi, de asemenea, un lucru, deoarece acoperă corpul actorului. Și dacă examinăm funcțiile individuale ale costumului, vom vedea că aceste funcții individuale îi sunt aplicate, fie ca semn, fie ca lucru. Dintre toate funcțiile pe care le-am discutat mai sus, doar funcția practică și parțial funcția estetică se referă la costumul (lucru) în sine *. O serie întreagă de alte funcții se referă la costum (lucru) și se extind la alte zone pe care costumul le indică doar. Astfel, funcția unui costum festiv este strâns legată de costumul în sine și indică faptul că costumul ar trebui să fie făcut din material mai scump, că ar trebui să fie frumos și o serie de detalii, printre care materialul scump nu este doar un accesoriu al costumul, dar servește și ca indicație pentru că astăzi este sărbătoare, nu zi lucrătoare. Același lucru este valabil și pentru funcția de clasă. Faptul ca hainele sunt confectionate din material mai scump, precum il poarta bogatii, se refera, de fapt, la imbracaminte, dar in acelasi timp acest lucru semnaleaza si diferenta de clasa a purtatorului acestui costum. Și aici, repet, îmbrăcămintea suferă o schimbare ca lucru. Să ne imaginăm că luăm dintr-un sat - de exemplu, din Vainor de lângă Bratislava, unde țăranele bogate își brodau bluzele cu aur, iar cele mai sărace doar cu mătase - un costum de femeie bogată și un costum de țărancă săracă. și trimite-le la făcător de cârpe. Omul de cârpe, care nu știa că ambele ținute serveau drept semne pentru a stabili diferențele de clasă între două țărănci, altfel ar fi apreciat aceste bluze ca pe lucruri - o bluză a unei țărănci bogate, brodată cu aur, și o bluză de ţărancă mai săracă, brodată numai cu mătase. Cu toate acestea, în unele condiții speciale, un costum care indică poziția socială a purtătorului său este un semn pur. Astfel, pe o uniformă militară există o serie de semne care determină drepturile proprietarului acesteia, spre deosebire de cei de sub el în grad în armată. Un soldat, văzând uniforma unui ofițer, știe că în condiții militare este obligat să-și îndeplinească ordinul, iar aici nu se ia în considerare calitatea materialului uniformei, valoarea ei estetică etc.. Dacă luăm uniforma. a unui soldat bogat, cusut din același material, ca și uniforma de ofițer, și îl trimitem la cârpă, care nu ține cont de diferențele dintre uniformele militare, el poate evalua uniforma de soldat, considerând-o ca un lucru, mai înalt. decât uniforma de ofițer, sau pur și simplu să nu le distingem datorită faptului că calitatea materialului este aceeași, atunci la fel ca în armată există o diferență importantă între aceste două uniforme (uniforma de ofițer și uniforma de soldat).
* (Aici nu suntem de acord cu Voloshinov, care acordă semnului o funcție estetică. mier. cuvintele de mai sus despre decorațiuni pe uneltele omului primitiv. Trebuie admis, însă, că întrebarea dacă funcția estetică se referă la un lucru sau la un semn nu este încă complet clară și, prin urmare, o lăsăm deschisă.)
Pentru a recunoaște funcția socială a costumelor, este necesar să învățăm să citim aceste semne (costume) în același mod în care învățăm să citim și să înțelegem alte limbi.
Într-adevăr, culorile mai închise în unele cazuri denotă o anumită naționalitate - în Slovacia, germanii se îmbracă în culori mai închise decât slovacii; în alte cazuri ele indică diferențe de religie – ajută la deosebirea între protestanți și catolici; în cele din urmă, în al treilea caz, după cum am indicat, ele indică diferențe de vârstă.
Așa cum șoferii învață să recunoască semne și semnale, la fel cum în armată învață să recunoască diferite semne pe uniforme, tot așa în sate învață din copilărie să recunoască costumul fetelor în contrast cu costumul femeilor căsătorite. Multe dintre funcțiile costumului pe care le-am studiat aproape întotdeauna se referă la exterior, la alte sfere. Dacă femeia „dezonorată” trebuie să poarte unele părți ale costumului unei femei căsătorite, atunci toată atenția celor din jurul ei este îndreptată doar spre a se asigura că poartă exact acele sau alte părți ale costumului femeii căsătorite și nu poartă haine ale căror semne sunt distinctiv pentru fată. Mai mult, în acest caz, nu se ține cont dacă aceste detalii sunt din material bun sau din material mai rău, dacă sunt elegante sau distorsionate, constituind o parte „dezonorata” a costumului.
Și aici, în cazul costumului „dezonorat”, este necesar să se poată citi aceste semne, deoarece acele detalii ale costumului care într-un sat pot fi semnul „dezonorat”, în alte sate pot indica nevinovat. fetelor.
În același mod, funcția regională a unui costum este de a face forma unui costum dat diferită de cea a unei alte regiuni, chiar dacă costumul acelei alte regiuni poate fi mai practic sau mai elegant.
Costumul, care are o funcție socio-sexuală, urmărește să indice, de exemplu, că femeia este căsătorită. Și o femeie căsătorită, chiar dacă și-a considerat costumul (ca lucru) mai puțin confortabil decât costumul unei fete, tot nu are dreptul să poarte costumul unei fete.
Așadar, când am studiat funcțiile individuale ale unui costum, am văzut că unele dintre funcțiile sale, orientate către alte zone, se referă simultan la costumul în sine, iar doar câteva funcții se referă doar la costumul în sine ca lucru. Multe funcții se referă doar la acele diferite zone pe care costumul le indică.
Dar, așa cum am menționat deja, un costum are o întreagă structură de funcții și de obicei (ca în exemplul pânzelor de pe nava lui Tezeu) împreună cu funcțiile care se referă la el ca un lucru (o funcție practică, de exemplu ), există o serie întreagă de funcții, referitoare la diverse sfere și tocmai această structură de funcții este cea care o face întotdeauna atât un lucru, cât și un semn.
Vorbirea are, de asemenea, mai multe funcții. Să luăm un exemplu concret. Întrebăm un trecător despre drumul spre gară. El raspunde. Cuvintele lui, în calitatea lor de semne, sunt desemnarea căii. Pe de altă parte, atunci când ascultăm cuvinte despre cale, observăm că respondentul folosește expresii dialectale și îi determinăm dialectul, precum și poziția sa socială (Jacobson).
Fiecare persoană, vorbind cu cineva, se adaptează interlocutorilor săi. Să presupunem că întreabă un sătean cum să ajungă la gară. Dacă, de exemplu, întreabă un băiețel de opt ani, țăranul, adaptându-se la vorbirea copiilor, îi va explica într-un fel. Dacă îl întreabă altcineva, un țăran ca el, îi va explica în expresii diferite, diferite de cele pe care le-a folosit într-o conversație cu un băiețel de opt ani... Dacă cineva se întoarce la el cu aceeași întrebare , Să zicem, un ministru sau un țăran îi va explica calea, iarăși în cu totul alți termeni. „Sufletele moarte” ale lui Gogol arată perfect modul în care eroul cărții, Cicikov, care apare în diverse sfere ale societății, întâlnind oameni din diferite medii socio-economice și culturale, li se adresează în moduri complet diferite, schimbându-și manierele în concordanță cu mediul. Ceva similar se întâmplă cu un costum. Fiecare costum are mai multe funcții. Apropo, putem, uneori împotriva voinței proprietarului costumului, să stabilim de la acesta din urmă statutul social, nivelul cultural și gusturile proprietarului. Desigur, un costum (ca o limbă) nu numai că satisface nevoile practice ale proprietarului sau gustul său personal, ci trebuie și să satisfacă mediul înconjurător, să-l mulțumească și să se supună cerințelor acestui mediu. Și fiecare persoană, atât în discursul său, cât și în costumul său, se adaptează la mediul său. Etnografii sunt bine conștienți de faptele când țăranii, după ce se întorc din oraș în satul natal, încetează să mai poarte haine urbane (pe care le purtaseră anterior în oraș) și încep să poarte numai costumul sătesc, pentru a nu se distinge de restul colectivului cu îmbrăcămintea urbană anterioară, să nu fie „oaie neagră” în satul lui.
Să trecem acum la studiul funcțiilor îmbrăcămintei de zi cu zi. Studiul costumului de zi cu zi, în special studiul funcțiilor acestui costum, este una dintre cele mai importante sarcini ale etnografiei și sociologiei. Din păcate, s-a adunat puțin material despre îmbrăcămintea de zi cu zi.
Din materialul pe care îl avem, putem observa că în unele zone îmbrăcămintea de zi cu zi este mai arhaică, în altele este mai modernă și mai apropiată de îmbrăcămintea urbană decât cea de sărbătoare.
Citatele de mai sus afirmă că un costum de sărbătoare este mai aproape de îmbrăcămintea urbană în comparație cu hainele de zi cu zi.
"Costum Zheravsky. Hainele de zi cu zi erau, desigur, simple. Bărbații purtau cânepă albă colanți, Uneori - Poartă. Cămășile de zi cu zi erau făcute din cânepă sau câlți și se legau la spate în stil Biedermeier; cizmele erau din piele de vacă fără toc, cu blaturi moi împodobite cu piele roșie deasupra. Erau numiți „yoiks”. Erau, desigur, foarte incomozi...”
„Haine pentru bărbați de sărbătoare (aproape de îmbrăcămintea urbană) - colanți din pânză de culoare albastru închis, de gardieni sau de Boykov... Se purtau în stil de oraș, cu bretele. Vesta de pânză era nasturii până la bărbie.
Purtat și recle, sau Frac Spitz, unii purtau un erou, adică o jachetă cu coadă. Pe cap se află un „cilindru” (229, pp. 225-226).
Exemplul de mai sus arată, așadar, că îmbrăcămintea de zi cu zi este mai arhaică.
Pe de altă parte, există exemplul opus: îmbrăcămintea de sărbătoare poate fi mai arhaică decât îmbrăcămintea de zi cu zi.
"Costumul Kopanicharzh. Costum de zi cu zi. În zilele obișnuite, bărbații, de regulă, poartă haine cumpărate Dumnezeu știe de unde. Doar bătrânii rămân fideli hainelor de acasă...” (ibid., p. 207).
„Hainele de sărbătoare pentru bărbați, aproape fără excepție, sunt făcute în casă; acesta este de obicei un costum național” (ibid.).
Avem suficiente dovezi că un costum de zi cu zi are o funcție estetică. Pe el găsim broderii și alte decorațiuni.
"Costum Lugachovsky-Pozlovsky. Pe deasupra jachetei în zilele lucrătoare sau pe vreme ploioasă, ca bătrânele, poartă jachete largi, divers decorate în față, dedesubt și în jurul mânecilor cu șireturi sau panglici, de obicei albastru închis, ca în Țara Românească” (ibid., p. 233).
Există multe exemple în care un costum festiv diferă de unul de zi cu zi, dar un costum de zi cu zi este și decorat, deși diferit, mai modest.
"Costum Nivnitsky. Toate cămășile de cânepă (bărbați) au broderii de lână, iar cămășile de hârtie de duminică au broderii de mătase” (ibid., p. 181).
„La începutul secolului al XIX-lea, alături de eșarfe lungi, se purtau și eșarfe pătrate. În zilele lucrătoare erau deschise, vopsite în roșu, albastru și galben, iarna - pânză verde. Duminica - tot vopsite, dar albe, cu galben. -umplutura roșu-albastru în stil Imperiu sau Rococo, numită „Lipsky” (Leipzig) și „Kamrtushki” (315, p. 164).
"Costum slav. Costum de femeie. De sărbători purtau eșarfe mari albe decorate cu diferite culori, așa-numita „lipskie”. În zilele săptămânii purtau eșarfe albastre și galbene, cu imprimare albă realizată de vopsitorii locali Zelinsky, Vyzynsky sau Kloboucsky” (229, p. 239) *.
* (mier. date despre femeile Lieskov din Slovacia. „În zilele obișnuite, ei poartă fuste imprimate colorate, pulovere și futas (șorțuri înguste din pânză neagră). La fel ca bărbații, poartă deja haine de oraș pentru muncă” (216, p. 134).)
În unele materiale, un costum de zi cu zi este descris ca un costum format, pe de o parte, din piese speciale, să le numim originale, iar pe de altă parte, din părți uzate ale unui costum de sărbătoare.
"Costum de miner. Un costum de bărbați de zi cu zi este format din pantaloni de cânepă, o vestă uzată, o „jachetă” veche de origine locală, o jachetă veche, de obicei cumpărată de la piață, iar iarna - dintr-o carcasă. Femeile și copiii poartă și haine de sărbătoare uzate, carcase cu colțurile în față aruncate înapoi...” (ibid., p. 196).
Exemplul costumelor Vlchnovsky este interesant: pentru bărbați, un costum de zi cu zi este obișnuit, dar pentru femei este doar haine de sărbătoare uzate.
"Costum Vlchnovsky. Costumul de zi cu zi este obișnuit: la bărbați vara este din cânepă, la femei se poartă haine de sărbătoare” (ibid., p. 175).
Uneori, în descrierea unui costum de zi cu zi există descrieri ale soiurilor sale speciale - de exemplu, un costum de lucru pentru femei.
Costumul pentru femei „de zi cu zi, sau „de lucru”, era alcătuit din diverse părți uzate, cu excepția celor purtate de sărbători. Vara, femeile purtau doar o cămașă și o fustă cu corset la muncă. Mai târziu, pe lângă o cămașă, fustă, șorț și batic, purtau pulovere scurte, largi” (315, p. 172).
În acest citat, este, de asemenea, interesant de remarcat că costumul de zi cu zi nu mai include acele părți ale costumului festiv care au fost purtate „de sărbători”.
În unele zone, costumul casual este fie foarte simplu și diferit de costumul formal, fie este îmbrăcăminte formală uzată.
"Costum Brzezovsky. Costumul de zi cu zi, purtat acasă, ca în altă parte, este foarte simplu sau este un costum de sărbătoare uzat” (229, p. 192).
Următoarele sunt dovezi că costumul casual reprezintă o ținută formală uzată. " Costum de gardian. În costumul de zi cu zi al unei femei, se folosesc întotdeauna părți din hainele de sărbătoare” (ibid., p. 138).
"Costume maghiare-Brod, sau Zaleski. Costumul Hradchov. Costumele de zi cu zi pentru bărbați și femei constau în haine de sărbătoare uzate” (ibid., p. 172).
"Costum Nivnitsky. Un costum de zi cu zi aici nu este diferit de orice rochie purtată” (ibid., p. 180).
"Costume Podgoraki. Costumul Kiyovo. Costumul de zi cu zi pentru bărbați din această zonă pentru cei care lucrează în sat este întotdeauna îmbrăcăminte festivă la mâna a doua. Muncitorii care caută de lucru fie în Kijovo, fie în afara acestuia (topitorii, mineri, dulgheri, zidari, lucrători de drenaj etc.) poartă deja așa-numitele haine de oraș și rămân adesea fideli hainelor de oraș în zilele de duminică și de sărbători. Femeile, fără excepție, sunt fidele costumului local, chiar și cel mai simplu, chiar și în timpul săptămânii, și doar fetele care slujesc în oraș adoptă de bunăvoie îmbrăcămintea orașului, mai ales dacă sunt curtate de unii muncitori ai orașului sau de vreun „domn” oraș. Refuzul servitoarelor de a purta costumul tradițional a fost influențat de faptul că „femeile în panică” le mustrau pentru timpul excesiv petrecut călcând ținutele sătești” (ibid., p. 212).
Deci, avem suficiente dovezi că costumul de zi cu zi în ansamblu constă dintr-o rochie de sărbătoare uzată, sau cel puțin include părți din această rochie. În unele cazuri, etnografii indică ce părți ale unui costum de vacanță purtat sunt folosite în zilele lucrătoare. Dar nu găsim nicio indicație de la etnografi cu privire la principiile pe baza cărora sunt adoptate părți individuale ale unui costum de sărbătoare purtat; etnografii explică doar de ce în zilele lucrătoare nu poartă acele părți ale costumului festiv care se poartă în zile speciale – altfel vorbim de costume pentru sărbători. Este clar, însă, că nu toate părțile costumului festiv sunt purtate în timpul programului de lucru. Unele dintre părțile sale nu sunt adaptate pentru a îndeplini funcția de haine de lucru, deoarece ar fi o piedică în timpul lucrului. Alte părți ale costumului de sărbători, dacă devin părți ale hainelor de lucru, suferă mari schimbări. Printre acestea se numără, de exemplu, fuste foarte largi (multe fuste amidonate sunt purtate sub aceste fuste largi), pe care țărancile din Slovacia Moravia le poartă de sărbători. Este clar că este imposibil să lucrezi în atâtea fuste, așa că în timpul orelor de lucru acestea nu sunt purtate, ci se poartă doar un număr mic de fuste - se poartă una sau două fuste amidonate sub suprafustă. Materialul nostru nu spune nimic despre o astfel de adaptare a unui costum de vacanță purtat la hainele de lucru de zi cu zi.
Întrebarea este și mai complicată de faptul că unele tipuri de lucrări (cum ar fi fânul etc.) sunt considerate festive, iar pentru ei se poartă un costum de sărbătoare *.
* (Comparați: „Băieții, tinerii soți, precum și fetele, tinerele și femeile în vârstă, merg întotdeauna la o astfel de muncă (cu fân) îmbrăcați festiv” (301, p. 53).)
Se pune întrebarea în ce măsură costumul festiv purtat variază în diferite zone și în ce măsură este adaptat pentru muncă *.
* („În Vrbce și Liptov poartă o mânecă deosebit de albă pentru fân”, în Bobrovchek poartă „kotskavchi”, mâneci înguste care acoperă brațul până la mână, pentru a nu înțepa brațele. La bărbați, fânul ajunge în spatele gulerului și înțeapă pielea transpirată” (301, p. 53).)
De obicei, un costum de sărbătoare este creat pe baza unui costum de zi cu zi. Un costum de sărbătoare este cea mai bună, mai elegantă haine de zi cu zi. Acest lucru poate fi observat, de exemplu, în Ucraina Transcarpatică (folosind exemplul costumelor care nu au fost influențate de costumele slovace).
În Slovacia Moraviei, dimpotrivă, tendința de a face costumul festiv a fost atât de puternică încât costumul festiv a fost creat de straturile superioare, pe lângă costumul de zi cu zi, sub influența modei renascentiste, barocului și a altor stiluri anterioare. îmbrăcămintea nu a fost luată în considerare *. Mai mult, acest costum festiv este de așa natură încât, deși satisface cerințele de splendoare și atractivitate ale unei ținute festive, neglijează funcțiile de muncă. Am văzut că în multe zone costumul casual este o ținută de sărbătoare uzată, adaptată pentru utilizare în timpul programului de lucru. La fel, în mai multe sate din Slovacia Moraviei, este destul de comun ca costumul de sărbătoare să fie cel de bază, iar costumul de zi cu zi să fie purtat îmbrăcăminte de sărbătoare adaptată condițiilor de muncă. În alte cazuri (avem un exemplu din Slovacia), procesul de trecere de la un costum de zi cu zi la unul festiv are loc chiar în fața ochilor noștri.
* (Despre trecerea unei funcții practice într-una festivă în raport cu părțile individuale ale costumului, cf.: „Au fost vremuri când pelerinele erau o parte importantă a îmbrăcămintei exterioare. Acum, în cele mai multe cazuri, ele și-au pierdut deja scopul de cald. îmbrăcămintea, așa cum Manniney și Geikel scriu pe bună dreptate despre aceasta în lucrările lor și au devenit doar o parte a îmbrăcămintei festive” (305, p. 40).)
„Găsim pelerinele noastre în regiunea Trencianului de Nord în același stadiu de dezvoltare: scopul lor este de a servi drept protecție pentru femei de vreme rea, dar în același timp sunt considerate vestimentație tipică de sărbătoare, astfel încât numai atunci când poartă o pelerină este o femeie îmbrăcată decent, iar pelerina îi completează ținuta în ansamblu” (305, p. 40).
Să dăm un alt exemplu când toate părțile unui costum de zi cu zi devin părți obligatorii ale unui costum festiv.
"Ubrus(un tip de șal) este atât de înrădăcinat în unele văi încât a devenit o haină de sărbătoare, iar femeile își acoperă capul cu el vara când merg la biserică. (De exemplu, în Cichmany, în valea Pruzhinka, în Poruba și în alte locuri.) La fel ca eșarfa Chernyansky, ubrus a luat locul pelerinajelor anterioare în care femeile s-au înfășurat, iar când acestea din urmă au dispărut, s-a stabilit în cele din urmă, astfel încât fără ubrus femeia nu va apărea în societate. În vremuri mai vechi, era purtat doar peste o eșarfă pentru a proteja împotriva frigului. În Cicmany, de exemplu, femeile pot chiar să raporteze data exactă când ubruses au început să-l poarte și de sărbători - asta ar fi început în iarna lui 1886, când se citea o predică lângă biserică și era un ger amar, iar femeile, îmbrăcate doar în eșarfe, s-au înfășurat în mai multe ubruses care erau purtate în zilele obișnuite. După ubruses au început să poarte din ce în ce mai mult de sărbători, iar acum femeile le poartă mereu peste șapcă, în timp ce femeile mai tinere poartă doar eșarfe în zilele de sărbătoare” (ibid., p. 44).
Hainele de zi cu zi devin uneori festive din necesitate. „Deși ei ( Poartă, sau drle) fac parte din costumul de zi cu zi; cei săraci, și uneori chiar cei mai bogați, le poartă în perioadele de scădere a recoltei sau în alte momente dificile, când merg la biserică” (315, p. 173).
Există, de asemenea, cazuri când hainele de sărbători sunt haine de zi cu zi din material mai scump, iar hainele de sărbători sunt adesea făcute din material achiziționat, în timp ce hainele de zi cu zi sunt făcute din lenjerie de casă. În aceste cazuri, contrar celor spuse mai sus, îmbrăcămintea festivă este (din punct de vedere material) mai modernă, în timp ce îmbrăcămintea de zi cu zi este mai arhaică.
"Costumul Boykovsky. Fustele erau de obicei scurte, făcute din țesătură grosieră de cânepă de casă sau din țesătură de hârtie și plisate. Doar de sărbători se făceau fuste din lenjerie subțire, așa-zisele leknice, iarna - pânză verde bezulanki cu o panglică albastră în jos” (229, p. 238).
„Pantalonii... de obicei provin din pânză albastră deschisă, pentru zilele lucrătoare (cel mai des) din lână albă sau gri” (274, p. 19).
După cum am remarcat deja și după cum se vede din exemplele date, tocmai pe una dintre cele mai interesante și mai importante probleme - pe problema îmbrăcămintei de zi cu zi - avem puțin material, prea scurt și vag. Pe baza materialului publicat, se poate spune doar puțin despre funcțiile unui costum de zi cu zi. Am putut oferi doar date scurte și incomplete despre funcțiile estetice ale îmbrăcămintei de zi cu zi. Am văzut că chiar și într-un costum de zi cu zi există dorința de a-l face atractiv, dar materialele folosite pentru a decora ținutele de zi cu zi și cele festive nu sunt aceleași: mătasea este folosită pentru broderie pe un costum festiv, iar un material mai simplu este folosit pentru un costum de zi cu zi. Nu avem date despre alte funcții ale îmbrăcămintei de zi cu zi - cu privire la funcția de afiliere regională, clasă, vârstă și altele. Parțial pe baza propriilor observații, parțial pe baza materialului de mai sus, se poate argumenta că într-un costum de lucru de zi cu zi, dacă îl comparăm cu hainele de sărbătoare, toate celelalte funcții, în plus față de funcția de a-l adapta rațional la lucru. condițiile și adaptându-l cu atenție pentru protecție de frig și căldură, nu joacă un rol atât de important ca într-un costum de sărbătoare. Intensitatea altor funcții scade. O femeie care merge la serviciu, în unele zone, își poate purta hainele de fată cu semnele sale distinctive speciale care deosebesc această îmbrăcăminte de cea a unei femei căsătorite. Totuși, în aceleași regiuni, de sărbători, o femeie căsătorită nu poate merge la biserică purtând un costum de fată *. Costumul de zi cu zi, după cum am văzut, este mai des influențat de îmbrăcămintea urbană, deoarece nu are funcția de clasă și regională a unui costum de sărbătoare. Funcțiile estetice, precum și regionale, de clasă și de altă natură sunt reprezentate în Slovacia Moravia de costumul festiv. Pe baza materialului de care dispunem, nu putem rezolva întrebarea în ce măsură în îmbrăcămintea de zi cu zi, dacă o comparăm cu un costum de sărbătoare, funcțiile regionale, de clasă, de vârstă și alte funcții sunt slăbite și în ce măsură se manifestă.
* (În alte sate, o femeie căsătorită poate purta hainele de fetiță, iar bărbații căsătoriți pot purta hainele de burlac. Așadar, la Vajnory, lângă Bratislava, am observat că femeile căsătorite și bărbații căsătoriți își mai îmbracă costumele vechi, cusute înainte de nuntă, la biserică; după nuntă nu mai coase costume noi de fete sau de burlac. Explic acest lucru, în primul rând, prin faptul că în acest sat tradiția portului național a slăbit în general, iar în al doilea rând, în aceste locuri, costumele, în special pentru fete și burlac, sunt foarte scumpe și necesită mult timp pentru a coase, ceea ce de aceea ar trebui abandonate imediat După nuntă ar fi, desigur, păcat.)
Formulat diferit, putem spune că îmbrăcămintea de zi cu zi este în primul rând un lucru, în timp ce un costum de sărbătoare este în primul rând un semn. Într-un costum de zi cu zi, funcția predominantă este funcția practică, în timp ce într-un costum de sărbătoare, pe lângă funcția estetică, un rol important îl joacă funcția de apartenență locală a costumului, clasă și alte funcții, adică acele funcții care se referă nu la costumul în sine, ci la acele diverse zone în care costumul indică.
Lipsa datelor exacte despre îmbrăcămintea de zi cu zi a restrâns semnificativ sfera muncii mele. Am putut studia mai mult sau mai puțin detaliat funcțiile costumului care se poartă o dată pe săptămână (în cazul îmbrăcămintei de ritual, nuntă, doliu etc. - chiar mai rar), și doar lipsa materialului mă obligă să abandonați studiul funcțiilor îmbrăcămintei care se poartă pe parcursul săptămânii.
Am analizat, în măsura în care materialul nostru a permis, funcțiile costumului în raport cu interdependențele lor structurale. Funcția unui costum este o expresie a aspirațiilor purtătorului său. Funcțiile costumului, ca în microcosmos, reflectă părerile estetice, morale și naționale ale purtătorilor săi și, de asemenea, reflectă intensitatea acestor vederi. Desigur, pentru a înțelege un costum ca expresie a moralității purtătorilor săi, este necesar să facem cunoștință nu numai cu acele idei etice care se reflectă în forma costumului, în cine are dreptul și cine nu. au dreptul de a purta acest sau acel costum, este necesar să facem cunoștință cu opiniile etice ale acestui popor în general. Pe de altă parte, funcțiile costumului dezvăluie unele trăsături ale ideilor etice care nu ne-ar fi clare în afara costumului. În lupta și, din punctul nostru de vedere, o luptă fără milă, pentru respectarea regulilor de purtare a costumului de fată, care se reflectă, în special, în interzicerea fetelor seduse de a purta un costum de fată, opiniile slovacilor despre etica sexuală sunt extrem de clar dezvăluite. Deci, funcțiile costumului reflectă idei estetice, morale și alte idei.
Fără îndoială că forma costumului și funcțiile sale, sau mai bine zis, structura sa funcțională, se determină reciproc (cf. 122, pp. 619-620).
Dependența reciprocă a formei costumului și a funcției sale predominante este cel mai pe deplin exprimată; aceleași funcții care nu joacă un rol semnificativ în structura generală a funcțiilor nu sunt exprimate atât de clar sub forma unui costum. Într-un costum, a cărui funcție principală este de a fi o ținută festivă, detaliile care îi subliniază festivitatea sunt cel mai clar exprimate. În măsura în care trebuie să faceți un fel de muncă în acest costum festiv (vorbim despre funcția de lucru a costumului), forma sa nu ar trebui să interfereze cu acest lucru. Desigur, detaliile, care la origine sunt legate de adaptarea îmbrăcămintei de vacanță la condițiile de muncă, nu vor fi atât de evidente în ea precum vor fi detaliile care denotă caracterul său festiv sau cât de evidente sunt detaliile din îmbrăcămintea de lucru care corespund. la scopul ei.
Forma unui costum depinde de funcțiile sale, dar funcțiile sale depind la rândul lor de forma sa. Unele funcții care sunt ușor de exprimat cu un costum sunt dificil - sau chiar imposibil - de exprimat cu un alt costum.
În același timp, la schimbarea costumului, toate funcțiile costumului anterior nu dispar fără urmă. Am văzut că țărăncile care și-au înlocuit coafura cu o coafură de oraș cu piepteni se străduiesc să se distingă de femeile de oraș, cel puțin prin culoarea pieptenilor. Diferențele sociale și de clasă sunt, de asemenea, recunoscute în mod clar de femeile țărănești și, în ciuda asemănării aproape complete a îmbrăcămintei lor cu hainele femeilor din oraș, tendința de a indica poziția lor de clasă încă există. Deși schimbarea sistemului economic a provocat schimbări de costum, ea nu a eliminat contradicțiile de clasă dintre oraș și rural, iar aceste contradicții par să caute noi forme de manifestare și să le găsească sub formele de îmbrăcăminte nouă*.
* (Despre condiționalitatea reciprocă a funcției și formei în ritualuri, vezi D.K. Zelenin (53, p. 4 și urm.).)
O schimbare a costumului este doar o parte a unei schimbări în întreaga structură a existenței, schimbare care nu necesită păstrarea funcțiilor anterioare ale costumului, ci determină apariția unor noi funcții. Și întrucât costumul cu funcțiile sale este doar o parte din structura generală a existenței, o structură bazată, în special, pe viziunea asupra lumii a națiunii, pe sistemul economic etc., este clar că este imposibil să se păstreze artificial unul. a părţilor structurii care s-au schimbat în ansamblu . Prin urmare, toate încercările de a păstra costumul vechi într-o formă sau alta, atunci când nu există condiții pentru aceasta în structura generală a existenței, vor fi fără succes. Și așa cum campionii originalității nu au reușit să păstreze costumele vechi în fața gusturilor schimbătoare și a afluxului de îmbrăcăminte urbană ieftină, tot așa nu vor putea păstra „cultura tradițională” (cf. 216, pp. 118-119) la un timp în care structura generală necesită alte forme (cf. 314, p. 338).
Studiul structural al fenomenelor fizice și mentale ne conduce la concluzia că faptele legate structural sunt ceva complet diferit de suma acelorași fapte. Faptele legate structural A, B și C reprezintă ceva deosebit care nu este prezent în faptele individuale A, B și C. Această observație foarte fructuoasă (cf. Gestaltqualitat), care a permis obținerea multor rezultate la diverse discipline, nu va îndoială să fie fructuoasă în cercetarea faptelor etnografice. Într-adevăr, pentru a înțelege creativitatea așa-numitelor „popoare primitive”, nu trebuie să uităm că această creativitate reprezintă o structură aparte: include elemente de creativitate rațională, estetică și religioasă. Conglomerarea tuturor acestor elemente în rezultatul său final aduce la viață o nouă activitate creatoare, diferită de activitatea unui om de știință european, sau de activitatea creatoare a unui poet european sau, în sfârșit, actul creator al unui preot european. Dacă luăm un vindecător-mag (șaman, de exemplu), care ajută efectiv pacienții, din contextul activității sale, care se bazează pe utilizarea rațională a compoziției chimice a plantelor și a altor medicamente tradiționale în combinație cu un efect hipnotic asupra pacientul și creativitatea estetică (cântări, vrăji, dansuri magice etc.) și îl obligă să urmeze numai principii raționale în tratament, fie nu se va putea vindeca deloc, fie, după ce a încercat să se bazeze pe principii raționale, va tratați extrem de fără succes. Întregul sistem al activității sale medicale, activitatea sa în general, este fundamental diferit de activitatea unui medic european, care tratează pe o bază exclusiv rațională. În activitatea unui vindecător-mag există ceva deosebit, ceva al lui, care nu poate fi comparat cu activitatea rațională plus activitatea pur magică plus creativitatea estetică etc.
Când studiem cântecele rituale, observăm că funcția magică este legată structural de funcția estetică, totuși, în mintea oamenilor, întreaga structură în ansamblu are o funcție specială care nu poate fi redusă la suma funcțiilor magice și estetice. .
Să ne întoarcem acum la întrebarea studiului structural al funcțiilor costumului. Și aici structura generală a funcțiilor apare ca ceva întreg, având o funcție specială proprie, diferită de acele funcții individuale care, ca elemente separate, alcătuiesc întreaga structură. Această funcție este uneori denumită în mod popular „costumul nostru”, care nu denotă doar funcția de afiliere regională, ci denotă o funcție specială care nu poate fi dedusă din toate celelalte funcții care alcătuiesc întreaga structură în ansamblu. Să ne întoarcem la analogia cu limba: limba maternă, ca „costumul nostru”, are funcția unei structuri de funcții. O preferăm tuturor celorlalte limbi, nu numai pentru că o considerăm practic cea mai convenabilă pentru a ne exprima gândurile, nu doar pentru că ni se pare cea mai frumoasă (deși atât limba noastră maternă, cât și hainele noastre nu sunt întotdeauna considerate cele mai frumoase de către noi - dimpotrivă, atât o limbă străină, cât și îmbrăcămintea străină, ca mai exotică, pot fi considerate mai frumoase; în plus, atât limba maternă, cât și portul național nu pot fi întotdeauna considerate cele mai convenabile din punct de vedere practic - limba se poate dovedi a fi nepotrivit pentru exprimarea gândurilor într-o anumită țară, costumul național - incomod pentru muncă). Limba maternă, precum și „costumul nostru”, este preferată ca fiind cea mai apropiată de noi și tocmai în aceasta se realizează și se dezvăluie funcția structurii funcțiilor. Structura de funcții a funcțiilor este cea mai apropiată de funcția de afiliere regională, dar există o diferență fundamentală între ele. Dacă costumul, în care predomină funcția de apartenență regională, este cu siguranță opus costumelor din toate celelalte regiuni, „costumul nostru” este aproape de purtătorii săi chiar și fără această opoziție. Mai mult, „costumul nostru” poate întruchipa funcția structurii de funcții a unui astfel de costum, care nu are nici funcția de apartenență regională, nici funcția de costum național. Acest lucru se poate întâmpla acolo unde, pe suprafețe mari, un popor poartă exact același costum ca reprezentanții vecini ai unei alte naționalități. De asemenea, nu este absolut necesar ca „costumul nostru” să aibă o funcție de clasă. Pe de altă parte, nu există nicio îndoială că atât funcția de apartenență regională, cât și funcția de clasă joacă adesea un rol foarte important în structura funcțiilor, a căror funcție o întruchipează „costumul nostru”.
Analizând conceptul de „costumul nostru”, putem vedea că în el se amestecă o conotație emoțională clar exprimată. Să încercăm să înțelegem ce reprezintă această nuanță. Observațiile asupra vieții așa-numitelor „populare primitive” arată că costumul lor este strâns și intim legat de purtătorul său (vezi 250, pp. 137-141). Observăm ceva similar într-o serie de acte magice între popoarele europene. Pentru a poseda pe cineva, ei efectuează acte magice pe părul, urmele și îmbrăcămintea acelei persoane. Astfel, printre popoarele europene întâlnim credința că îmbrăcămintea unei persoane este aproape organic legată de purtătorul ei. În conformitate cu această ipoteză despre apropierea unei persoane și a hainelor sale, se construiește și atitudinea întregii echipe față de „costumul nostru”. „Costumul nostru” este aproape de fiecare membru al echipei, la fel cum echipa însăși este aproape de ei. Iar relația dintre un membru individual al colectivului și întregul colectiv al satului pe alocuri se manifestă destul de clar. În cazul ciocnirilor și certurilor între reprezentanții diferitelor grupuri, dacă este necesar să ridiculizezi sau să încalci un alt grup, este suficient să exprime o atitudine batjocoritoare față de semnele sale: îmbrăcăminte, limbaj etc., care, pe de altă parte, implică dorința de a apăra îmbrăcămintea, limba etc. a echipei tale *. Toate acestea vorbesc despre o atitudine emoțională față de „costumul nostru”, care ar fi greu de concluzionat doar pe baza structurii funcțiilor sale. Astfel, „costumul nostru” este o funcție a structurii funcțiilor plus o colorare emoțională care apare din cauza atitudinii unui grup dat față de costum. Conținutul conceptului „costumul nostru” nu va fi același în vremuri istorice diferite. Conotația emoțională care însoțește conceptul de „costumul nostru” va fi, de asemenea, diferită în diferite epoci istorice. Altele vor fi structura funcțiilor, funcția structurii funcțiilor și conotația emoțională care însoțește conceptul de „costumul nostru” la un moment istoric în diferite segmente ale populației. Este clar că, de exemplu, structura funcțiilor îmbrăcămintei la modă diferă semnificativ de structura funcțiilor unui costum tradițional. În plus, nu toate hainele sunt și pot fi percepute ca fiind apropiate de o persoană, strâns legate de aceasta sau de o echipă. Doar astfel de îmbrăcăminte care tinde să rămână neschimbată cel puțin în părțile sale individuale (cum ar fi, în special, un costum sau îmbrăcăminte cu o funcție religioasă predominantă) și care, datorită acestei tendințe, este percepută ca o parte necesară a colectivului - purtătorul acestei îmbrăcăminte - numai o astfel de îmbrăcăminte va provoca o reacție emoțională. Și invers, îmbrăcămintea supusă modei, în schimbare rapidă, tocmai din cauza acesteia din urmă, nu poate fi percepută ca îmbrăcăminte strâns legată de colectiv; ea, am spune, nu are timp să „crească împreună” cu corpul unui membru individual al colectivului” sau cu „corpul social” al întregii echipe.
* (Eu însumi am fost martoră cum, într-o zi, o țărancă din partea de sud a fostului zhupa Uzhgorod din regiunea transcarpatică a Ucrainei a vorbit cu o țărană din partea de nord a aceleiași regiuni (din Verhovyna). Țăranca a vorbit cu dispreț despre costumul prea simplu și alte semne distinctive ale poporului „Verhovinski”, în timp ce „Verhovinski”, fiind foarte jignit, a răspuns insultelor ei la semnele colectivului său.)
Analiza, pe de o parte, a structurii funcțiilor unui costum, a funcțiilor structurii funcțiilor sale și a unei anumite conotații emoționale care însoțește conceptul de „costumul nostru” și, pe de altă parte, o analiză a structura funcțiilor și funcția structurii funcțiilor îmbrăcămintei la modă arată unicitatea deosebită a costumului în comparație cu îmbrăcămintea la modă.
Toate acestea împreună subliniază încă o dată originalitatea acestor fapte etnografice, dacă le comparăm cu cele de care se ocupă sociologia atunci când studiază fenomenele vieții urbane sau acele fenomene sociale din viața satului pe care satul le trăiește fără diferențe sesizabile împreună cu orașul.
Comparând conceptul de „limbă maternă într-o comunitate rurală” cu conceptul de „limbă maternă a populației urbane”, se poate observa că, deși structura funcțiilor, precum și funcția structurii funcțiilor „limbii materne”. ” va fi diferit în sat și în oraș, totuși, în ambele cazuri conceptul „limbă maternă” va fi colorat cu o conotație emoțională similară. Acest lucru se explică prin însăși esența conceptului de „limbă maternă”, deoarece atât un locuitor al satului, cât și un locuitor al orașului sunt strâns și intim legate de acesta din urmă.
M-am oprit în detaliu asupra conceptului de „costumul nostru” pentru că cred că acest concept merită mai multă atenție din partea etnografilor și sociologilor. Conceptul de „costumul nostru” are multe în comun cu conceptele de „limba noastră”, „literatura noastră”, „arta noastră”, „cultura noastră”, „clasa noastră”, „oamenii noștri”, în cele din urmă. Atunci când se analizează toate aceste concepte, este necesar să se țină seama nu numai de structura funcțiilor prin care sunt caracterizate, ci și de colorarea emoțională care apare ca urmare a contactelor apropiate prelungite ale echipei cu un anumit fapt social.
Analiza ulterioară a acestor concepte nu este scopul lucrării mele; Am vrut doar să arăt că analiza funcțională chiar și a unui obiect atât de special precum îmbrăcămintea ne poate conduce la o serie întreagă de întrebări conexe și ne poate încuraja să studiem probleme de interes general foarte actual.
Conștientizarea funcției structurii funcțiilor nu împiedică țăranii să conștientizeze existența unor funcții individuale ale costumului, dintre care putem numi, de exemplu, funcția de apartenență regională, funcțiile estetice și de clasă. Aceasta este diferența esențială dintre un compus chimic, atunci când, din punctul de vedere al observatorului, elementele originale individuale par să se dizolve în cel nou pe care îl formează în combinație (în apă nu mai recunoaștem nici proprietățile hidrogenului, nici proprietățile oxigenului) și structura funcțiilor, în care funcțiile individuale se disting. Cu toate acestea, funcția de structură a caracteristicilor nu este întotdeauna funcția predominantă. Adesea, ca răspuns la o întrebare despre funcția unui costum, țăranii numesc în primul rând fie funcții estetice, fie practice, fie alte funcții ale acestuia, dar nu și funcția structurii funcțiilor, adică nu se întâmplă să ei să răspundă că acest costum este mai aproape de ei decât de alţii .
Sensul unei propoziții depinde de sensul cuvintelor pe care le conține propoziția, dar, pe de altă parte, sensul cuvintelor individuale depinde de sensul întregii propoziții. Același lucru îl vedem în structura funcțiilor costumului. Structura funcțiilor unui costum, precum și funcția structurii funcțiilor acestuia, vor fi diferite într-o anumită zonă, atât în cazul costumului de sărbătoare, cât și în cazul unui costum de zi cu zi. Este destul de evident că, dacă structura funcțiilor - și compoziția elementelor acestei structuri predetermina funcția structurii funcțiilor (de exemplu, într-un costum de sărbătoare) - include, în special, funcții festive, estetice și funcția de apartenență regională, atunci această structură va diferi semnificativ de o astfel de structură, în care funcția practică (îmbrăcămintea de zi cu zi) este predominantă. Dar întreaga structură în ansamblu determină și conținutul și intensitatea funcțiilor individuale. Conținutul și intensitatea funcției estetice vor fi diferite într-o structură precum un costum de sărbătoare, în comparație cu conținutul și intensitatea aceleiași funcții estetice care caracterizează îmbrăcămintea de zi cu zi.
Astfel, structura funcțiilor (și odată cu ea și funcția structurii funcțiilor), pe de o parte, și funcțiile individuale ale îmbrăcămintei, pe de altă parte, se determină reciproc.
Structura funcțională este un tot organic și reprezintă un sistem special. De aceea, dispariția sau modificarea în intensitate a uneia dintre funcții sau includerea unei noi funcții în structură provoacă modificări ale structurii în ansamblu. Aceste modificări pot fi diferite - fie slăbirea uneia dintre funcții duce la o slăbire a tuturor celorlalte funcții incluse în această structură, fie odată cu slăbirea unei funcții crește intensitatea unei alte funcții (cf. 157, pp. 120-). 122), dar într-un alt caz, întreaga structură în ansamblu suferă o schimbare.
Trebuie să vă reamintesc că nu intenția mea a fost să ofer o descriere completă și exhaustivă a costumelor din Slovacia Moraviei. Am vrut doar să arăt noi moduri în cercetarea îmbrăcămintei.
Aceasta explică utilizarea parțială a materialelor colectate despre costume în Slovacia și regiunea transcarpatică a Ucrainei.
Consider că metoda funcțională în etnografie nu numai că permite iluminarea materialului dintr-o nouă perspectivă, dar extinde și materialul în sine care este supus cercetării etnografilor. Pentru un etnograf care studiază apariția și dezvoltarea istorică a costumului, prezența costumului ca subiect de studiu este obligatorie. Odată cu dispariția costumului, munca etnografului-observator încetează, iar acesta se trezește complet dependent de colecții muzeale mai mult sau mai puțin complete, care devin din ce în ce mai greu de completat sau verificat, și uneori chiar imposibil. Dar situația este diferită în studiul funcțional al îmbrăcămintei sătești. Funcțiile unui costum popular, chiar dacă nu s-a păstrat niciun detaliu din costumul anterior, chiar dacă îmbrăcămintea rurală s-a îmbinat complet cu cea urbană, sunt întotdeauna accesibile observației. Etnograful se confruntă cu sarcina de a stabili ce funcții dobândește îmbrăcămintea rurală după ce forma și materialul ei s-au schimbat și s-a apropiat sau fuzionat complet cu îmbrăcămintea urbană. Iată un exemplu. În satul rusesc de dinainte de război, galoșurile erau la modă. Dar țăranii, și mai ales tinerii, le purtau mai ales nu în noroi, ci în sărbători și în zilele însorite. Funcția principală a galoșurilor în oraș este de a proteja picioarele de umezeală și murdărie; funcția principală a acelorași galoșuri în mediul rural este o funcție estetică. Fiecare tip este frumos în galoșuri:
Toată lumea este bună cu galoșuri, dar draga mea fără galoșuri este îngrijită și bună, -
spune melodia.
Pentru un etnograf care lucrează cu metode vechi, galoșurile nu sunt un obiect al cărui studiu face parte din studiul costumului sătesc. Pentru un etnograf care studiază funcțiile îmbrăcămintei, galoșurile sunt la fel de interesante ca cizmele din piele lăcuită sau „pantofii de lacuit” în trecut, a căror funcție principală era aceeași funcție estetică.
Etnograful care folosește metoda funcțională oferă material bogat sociologului care studiază îmbrăcămintea urbană modernă. Pe de altă parte, este, desigur, necesar să se monitorizeze rezultatele obținute de sociologie și, de asemenea, să le folosească.
Această lucrare explorează funcția și structura funcțională a costumului; În concluzie, aș dori să atrag atenția etnografilor asupra problemelor extrem de interesante cu care se confruntă în domeniul studierii funcțiilor * și al structurii lor folosind alte tipuri de material etnografic. Luați, de exemplu, clădirile din sat. Alături de funcțiile practice pe care le au o casă de sat și detaliile ei, vom găsi aici o serie de alte funcții - estetice, magice, apartenență regională și de clasă și altele. Casa unui țăran nu este doar un lucru, ci și un semn. În unele zone, deja publicate, doar pe baza aspectului casei, putem determina naționalitatea proprietarului acesteia, statutul economic și social al acestuia etc.**.
* (Etnografia rusă recentă a acordat o mare atenție studiului funcțional al fenomenelor etnografice. Un mare merit pentru diseminarea și promovarea acestei metode îi revine remarcabilului etnograf rus prof. D.K. Zelenin.)
** (Interesante sunt considerațiile lui Josef Broz cu privire la faptul că la construirea caselor în locuri înalte, atenția principală s-a acordat scopurilor practice, în timp ce în aceeași zonă, în timpul construcției de case în vale, s-a acordat multă atenție aspectului acestora (172, p. 147).)
Ustensile de uz casnic într-o casă de sat, diverse decorațiuni pe pereții acesteia nu sunt doar lucruri care au un scop practic, ci și semne înzestrate cu funcția de a indica apartenența religioasă, regională și de clasă a proprietarilor săi *.
* (Vezi 170, p. 109, 110. Autorul oferă o serie de exemple care conțin descrieri ale decorațiunilor cu caracter religios (cruce și imagine) pe pereții caselor din satele din Westfalia, care sunt semne, și oferă, de asemenea, explicații despre aceste semne - o cruce pe ușă, imagini cu sfânta familie deasupra mesei din bucătărie, unde se adună toată familia în fiecare zi, imagini cu un înger păzitor deasupra patului etc.)
Uneltele necesare muncii agricole nu sunt doar lucruri, ci și semne. Uneori, într-un lucru care are un scop exclusiv practic, funcția estetică prevalează asupra funcției practice și lucrul devine doar un semn. Un exemplu izbitor în acest sens sunt rolele pictate, decorate cu bucăți de oglindă, care sunt folosite la spălarea rufelor - conform obiceiului, în unele sate slovace mirii le oferă mireselor lor. Datorită faptului că sunt astfel decorate, aceste role nu pot fi folosite la spălare, așa că trebuie considerate doar ca un semn al dragostei mirelui față de mireasă, și ca un semn de natură socială și de gen, indicând faptul că femeia care a primit un asemenea cadou este acum căsătorită. Există puține instrumente care au doar o funcție practică; Observând viața unui sat, întâlnim atât funcțiile practice ale lucrurilor, cât și funcțiile lor estetice, funcția de apartenență regională și alte funcții. Să ne amintim jugul, hăţurile, căruţa, sania etc. - aceste obiecte, pe lângă funcţia lor practică, au şi o funcţie estetică.
Forma casei și detaliile acesteia, caracterizate de o funcție regională, au și o funcție practică. La urma urmei, o mare parte din structura unei case dintr-o anumită regiune, care diferă în formele sale de casele din alte regiuni, este destinată nu numai să diferențieze formele de construcție ale acestei case de formele de construcție ale altor regiuni, ci și cele mai multe. adapta raţional structura la anumite condiţii geografice şi climatice .
Este de la sine înțeles că nici când studiem casele, nici când studiem uneltele sătești, nu te poți limita la a studia funcțiile individuale ale unui obiect dat; este necesar să se studieze toate funcţiile care alcătuiesc această structură. Studiul lor structural va face posibilă explicarea fiecărei funcții individuale mult mai bine. Numai știind cât de important este rolul practic pe care îl joacă acest instrument putem înțelege atitudinea iubitoare a proprietarului său față de el și sârguința cu care îl împodobește. Numai prin cunoașterea temeinică a scopului practic al fiecărui instrument putem ști cu siguranță care părți ale acestuia, în ce măsură și în ce mod pot fi decorate și care părți, dacă acest lucru interferează cu utilizarea practică a instrumentului, nu pot fi decorate. .
Să trecem la folclor. Și în acest domeniu, cred că metoda funcțională deschide noi perspective largi.
Descrierea formală a basmelor este foarte vagă. Pe de o parte, poate fi destul de larg, iar apoi colecțiile de basme includ astfel de soiuri de basme și povești care sunt foarte departe de basmele fantastice (cum ar fi, de exemplu, basmele cu conținut istoric); pe de altă parte, această descriere se dovedește a fi prea îngustă - nu ia în considerare poveștile eroice (epopee).
Chiar și clasificarea basmelor în funcție de funcția lor ar trebui să lumineze diferit materialul basmului popular. Studierea, de exemplu, a funcției basmelor pentru copii, care pe lângă funcția lor estetică au un scop practic (de a calma, uneori a adormi un copil), ne va explica multe în chiar forma acestor basme, și ne va permite să-i apropiem de cântece de leagăn. Pe de altă parte, basmele aventuroase pot fi și material pentru cercetare funcțională - în ele, alături de elemente de fantezie, se vor găsi probabil și elemente de narațiune de natură semiștiințifică.
Studierea structurii funcțiilor unui basm ne va explica multe despre care sunt funcțiile elementelor individuale ale basmelor. Va ajuta, de asemenea, să explicăm multe în stilul basmelor, deoarece vom putea stabili că un basm, pe lângă funcția sa estetică, are și funcția unei lucrări semiștiințifice sau apropiate de semiștiințifică.
În studiul cântecelor rituale, cercetătorul trebuie să ia în considerare nu numai funcțiile estetice, ci și magice, funcțiile de apartenență regională și de clasă etc.
În capitolul „Cântec ca semn” al cărții deja menționate de M. Bringemeier „Cântec colectiv și popular” (170, pp. 107-113) există multe exemple ale faptului că un cântec popular este un semn care indică ce ritual se desfășoară în sat la un moment dat. „Dacă s-a cântat cântecul „Lăudați-i numele”, ar putea fi un semnal, ca să spunem așa, pentru oamenii din satele îndepărtate, indicând că avea loc o ceremonie de consacrare, la fel ca tragerea cu tunul în ziua nunții pentru a-i anunța pe întreaga comunitate de unde „A fost o sărbătoare care avea loc. Sensul cântecului constă, așadar, în indicație, în caracterul ei simbolic”. Folosind abordarea sa absolut corectă, autorul arată în continuare cum din cântec puteți determina ce sărbătoare se sărbătorește în sat - Paștele, Crăciunul etc.
Unul dintre cele mai clare exemple despre cum sunt combinate diferite funcții într-o structură este conspirațiile. Vrăjile se caracterizează printr-o funcție estetică, dovadă fiind forma lor ascuțită, plină de diverse figuri poetice. Dar odată cu ea, funcția hipnotică a conspirației este clar dezvăluită - de a vorbi pacientului, de a-l aduce într-o stare în care un hipnotizator îl aduce de obicei pacientul.
Funcțiile unui obiect în magie joacă un rol important (vezi 263, p. 316 și urm.).
Una dintre cele mai pline de satisfacții pentru un folclorist este studiul proverbelor sub aspectul lor simbolic. Proverbele au funcții diferite în diferite perioade ale vieții lor. Ei își pierd adesea sensul inițial și dobândesc unul nou. Li s-a întâmplat același lucru ca și cu cuvintele. Așa cum în dialectele ruse, cher ami ar putea deveni un expresiv „sheramyga”, la fel și proverbul „nici o lumânare pentru Dumnezeu, nici un poker pentru diavol” își poate pierde sensul religios, iar persoana care o pronunță poate să nu știe de ce pokerul. are legătură cu diavolul etc. n. În gura unui necredincios, acest proverb poate fi aplicat unei persoane care nu este bună de nimic.
Sunt doar câteva exemple în care am vrut să arăt cât de mari sunt posibilitățile pe care metoda funcțională și structurală le oferă în diverse domenii ale etnografiei (cf. 160, p. 10). În fața etnografilor se află pământ virgin, așteptându-și plugarul.
Costumul național ceh datează din secolul al XVIII-lea. Apoi, desigur, se schimbă de mai multe ori, dar principalele tradiții care disting croiala costumelor pentru bărbați și femei, caracteristicile schemei de culori și croiala, au fost stabilite atunci și s-au păstrat până în zilele noastre. Este de remarcat faptul că îmbrăcămintea națională din țară diferă ușor în funcție de regiunea de reședință a poporului ceh. Acest lucru se explică prin factori climatici și teritoriali, deoarece îmbrăcămintea și încălțămintea pentru teren plat nu sunt potrivite pentru utilizare în munți. În ciuda acestui fapt, de-a lungul secolelor este posibil să se distingă principalele tipuri de îmbrăcăminte pentru bărbați și femei.
O ținută mai mult sau mai puțin tradițională pentru o femeie din ținuturile cehe este o fustă plisată. Trebuie să fie lat, pentru că sub el mai sunt câteva jupoane din material mai subțire. Un articol tipic de garderobă este o cămașă lungă cu corset sau corset până la talie. Coifă pentru doamnele căsătorite - capace amidonate cu diferite ornamente. Îmbrăcămintea exterioară națională este o eșarfă de lână, legată în cruce sub brațe.
Îmbrăcămintea bărbătească este oarecum mai simplă; există pantaloni de lână sau piele, o cămașă până la genunchi și o vestă deasupra, iar îmbrăcămintea exterioară este cusută foarte scurtă, doar pentru comoditate.
Separat, merită evidențiată îmbrăcămintea de nuntă sau de ritual. În ea puteți urmări toate schimbările tradiționale. De exemplu, coada miresei obișnuia să fie o coroană brodată cu mărgele sau căptușită cu flori artificiale, dar apoi a fost înlocuită cu o coroană de rozmarin sau mirt. Pentru bărbați, atât atunci, cât și acum, sunt atașate buchete din aceleași plante.
De asemenea, este interesant faptul că hainele de doliu erau odinioară albe și abia mai târziu au devenit mai comune, negre.
Gardelele de zi cu zi și cele de sărbători au și ele diferențe. În primul rând, aceasta este calitatea materialului; în consecință, hainele de lucru sunt cusute din țesături grosiere și nu sunt decorate în niciun fel.
Pantofii au căpătat o formă mai modernă abia spre sfârșitul secolului al XIX-lea și au devenit piele, dar înainte de asta toată lumea purta pantofi de lemn pe vreme rece, iar vara mergea în general desculți. Odată cu apariția fabricilor și a fabricilor, salopetele pentru bărbați au câștigat popularitate, dar cusutul cămășilor, ca și înainte, rămâne principala activitate a meșterilor pricepuți din Republica Cehă.
Îmbrăcămintea pentru copii a primit întotdeauna mai multă atenție, atât în oraș, cât și în mediul rural. Întotdeauna a fost cusut mai elegant și mai colorat, dar culoarea tradițională a țării a fost și rămâne întotdeauna - albă.
Cehia și Israelul sunt cele mai bune țări pentru turismul medical