Mirosurile lumii înconjurătoare sunt extrem de diverse. Prin urmare, clasificarea lor prezintă o anumită dificultate, deoarece se bazează pe o caracteristică de evaluare subiectivă, de exemplu, a diferitelor vârste, un anumit nivel de dispoziție psihologică și emoțională, statut social, educație, stil obișnuit de percepție și multe altele.
În ciuda acestui fapt, cercetătorii și oamenii de știință din diferite secole au încercat să găsească criterii și să evalueze în mod obiectiv numeroasele manifestări ale aromelor. Astfel, în 1756, Carl Linnaeus a împărțit mirosurile în șase clase: aromatice, balsamice, chihlimbar mosc, usturoi, caprilic (sau capră) și îmbătătoare.
La mijlocul secolului al XX-lea, omul de știință R. Moncrieff a sugerat existența mai multor tipuri de chemoreceptori olfactivi capabili să atașeze molecule de substanțe chimice cu o anumită structură stereochimică. Această ipoteză a stat la baza teoriei stereochimice a mirosurilor, care se bazează pe identificarea corespondenței dintre formula stereochimică a moleculelor odorante și mirosul lor inerent.
Fundamentarea experimentală a acestei teorii a fost realizată de un alt om de știință Eimur, care a reușit să identifice șapte clase diferite dintre câteva sute de molecule mirositoare studiate. Fiecare dintre ele conținea substanțe cu o configurație stereochimică similară a moleculelor și un miros similar. Toate substanțele cu un miros similar, după cum au demonstrat cercetările cercetătorilor, aveau și o formă moleculară similară din punct de vedere geometric, diferită de moleculele substanțelor cu un miros diferit (Tabelul 1).
tabelul 1
Clasificarea mirosurilor primare (după Eimur)
Alături de clasificarea mirosurilor după Eimur, este adesea folosită abordarea clasificării mirosurilor propusă în primul sfert al secolului XX de Zwaardemaker. Potrivit acestuia, substanțele mirositoare sunt împărțite în nouă clase:
1 -- arome esențiale:
acetat de amil eter;
esteri etilici și metilici ai acizilor butiric, izovaleric, caproic și caprilic;
acetat de benzii, acetonă, eter etilic, eter butilic, cloroform.
2 -- mirosuri aromate:
mirosuri de camfor: camfor, borneol, acid acetic bor-veol, eucaliptol;
mirosuri picante: cinnamaldehida, eugenol, piper, cuisoare, nucsoara;
mirosuri de anason: safrol, carvonă, ester metilic al acidului salicilic, carvanol, timol, mentol;
arome de lamaie: acid acetic linalol, citral;
mirosuri de migdale: benzaldehidă, nitrobenzen, compuși cu cianuri.
3 -- arome balsamice:
arome florale: geraniol, pitronellol, nerol, metilen fenil glicol, linelool, terpineol, ester metilic al acidului antranilic;
mirosuri de crin: piperonal, heliotropină, iononă, fier, stiren,
mirosuri de vanilie: vanilină, cumarină.
- 4 -- arome de chihlimbar-mosc: chihlimbar, mosc, trinitrobutiltoluen.
- 5 -- miros de usturoi:
mirosuri bulboase: acetilena, hidrogen sulfurat, mercaptan, ihtiol;
mirosuri de arsenic: hidrogen arsenos, fosfură de hidrogen, cacodil, trimetilamină;
mirosuri de halogenuri: brom, clor.
6 -- mirosuri de ars:
cafea arsă, pâine prăjită, guaiacol, cresol;
benzen, toluen, xilen, fenol, naftalină.
Gradul 7 - arome caprilice:
acid caprilic și omologii săi;
miroase a brânză, sudoare, ulei rânced, miros de pisică.
Clasa a VIII-a - mirosuri neplăcute:
mirosuri necrotice;
mirosul de ploșnițe.
Clasa a IX-a - mirosuri neplăcute.
În a doua jumătate a secolului XX, studiile asupra structurii moleculelor aromatice au permis oamenilor de știință să propună o clasificare a mirosurilor pe baza structurii chimice a substanțelor aromatice.
Ulterior s-a constatat că aroma diferită a substanțelor mirositoare se datorează unei compoziții chimice care conține diferite grupuri de compuși moleculari.
Prin urmare, în funcție de compoziția componentelor uleiurilor esențiale, aromele au fost împărțite în 10 grupe: picante, florale, fructate, balsamice (rășinoase), camfor, din plante, lemnoase, citrice, ars, mirositoare. aromă miros eteric parfumat
Cu toate acestea, studii mai recente au arătat că nu există întotdeauna o relație directă între natura substanței mirositoare și structura chimică. Prin urmare, clasificarea tradițională a medicinei occidentale în funcție de proprietățile lor medicale și farmacologice a fost aplicată substanțelor aromatice, care se bazează pe orientarea simptomatică a substanțelor aromatice. Meritul acestui sistem de clasificare simptomatică constă în informațiile practice valoroase despre proprietățile medicinale ale aromelor.
Aromaterapeuții folosesc cu succes și clasificarea substanțelor mirositoare în funcție de gradul de volatilitate a acestora (rata de evaporare), propusă de parfumieri, constatând existența relației care are loc între rata de evaporare a aromei și efectul uleiului esențial asupra corpul. Parfumurile din această clasificare sunt împărțite în trei tonuri - inferior, superior și mijlociu.
Fiecare dintre clasificările propuse reflectă trăsăturile unei anumite asemănări ale substanțelor mirositoare, luând ca bază caracteristicile lor calitative sau cantitative, manifestările și proprietățile interne sau externe. Cu toate acestea, trebuie menționat că până acum medicina occidentală nu are o clasificare generală a substanțelor mirositoare.
Clasificarea aromelor în medicina chineză este determinată și modelată de relațiile yin-yang care există în sistemul wu xing. Își găsește în mod natural locul în conceptul general de terapie chineză.
2.2 Structura chimică a mirosurilor
Materialul experimental extins privind relația dintre mirosul compușilor și structura moleculelor acestora (tipul, numărul și poziția grupurilor funcționale, dimensiunea, ramificarea, structura spațială, prezența legăturilor multiple etc.) nu este încă suficient pentru a prezice mirosul. a unei substanţe pe baza acestor date . Cu toate acestea, unele modele speciale au fost identificate pentru anumite grupuri de compuși. Acumularea mai multor grupe funcționale identice într-o moleculă (și în cazul compușilor din seria alifatică, diferiți) duce de obicei la o slăbire a mirosului sau chiar la dispariția completă a acestuia (de exemplu, la trecerea de la alcooli monohidroxici la alcooli polihidroxilici) . Mirosul aldehidelor cu izostructură este de obicei mai puternic și mai plăcut decât cel al izomerilor cu structură normală.
Mărimea moleculei are o influență semnificativă asupra mirosului. În mod obișnuit, membrii vecini ai unei serii omoloage au un miros similar, iar puterea sa se schimbă treptat atunci când se trece de la un membru al seriei la altul. Când se atinge o anumită dimensiune a moleculei, mirosul dispare. Astfel, compușii alifatici cu mai mult de 17-18 atomi de carbon sunt de obicei inodori. Mirosul depinde și de numărul de atomi de carbon din ciclu. De exemplu, cetonele macrociclice C5-6 au miros de migdale amare sau mentol, C6-9 dau un miros de tranziție, C9-12 dau miros de camfor sau mentă, C13 dau miros de rășină sau cedru, C14-16 dau miros de mosc sau piersică. , C17-18 este mirosul de ceapă, iar compușii cu C18 și mai mult fie nu miros deloc, fie miros foarte slab:
Puterea aromei depinde și de gradul de ramificare a lanțului de atomi de carbon. De exemplu, aldehida miristică are un miros foarte slab, dar izomerul său are un miros puternic și plăcut:
Asemănarea structurilor compușilor nu determină întotdeauna asemănarea mirosurilor lor. De exemplu, esterii b-naftol cu un miros plăcut și puternic sunt utilizați pe scară largă în parfumerie, dar esterii b-naftol nu au deloc miros:
Același efect se observă în benzenii polisubstituiți. Vanilina este una dintre cele mai cunoscute substanțe aromatice, iar izovilina miroase a fenol (acid carbolic) și chiar și atunci la temperaturi ridicate:
Prezența legăturilor multiple este unul dintre semnele că o substanță are miros. Luați în considerare, de exemplu, isoeugenonă și eugenonă:
Ambele substanțe au un miros distinct de cuișoare și sunt utilizate pe scară largă în parfumerie. Mai mult, izoeugenona are un miros mai plăcut decât eugenona. Cu toate acestea, odată ce legătura lor dublă este saturată, mirosul aproape dispare.
Sunt cunoscute și cazurile opuse. Ciclamen-aldehida (ciclamal) - o substanță cu un miros floral delicat - este una dintre cele mai valoroase substanțe; conține un lanț lateral saturat, iar forciclamenul, care are o legătură dublă în acest lanț, are un miros slab neplăcut:
Adesea mirosul neplăcut al unei substanțe se datorează legăturii triple. Cu toate acestea, există și aici o excepție. Folionul este o componentă necesară a multor compoziții de parfum - o substanță în care mirosul de verdeață proaspătă coexistă perfect cu o legătură triplă:
Pe de altă parte, substanțele care diferă ca structură chimică pot avea mirosuri similare. De exemplu, un miros asemănător trandafirului este caracteristic rozacetatului 3-metil-1-fenil-3-pentanolului, geraniolului și izomerului său cis - nerol, rozenoxid.
Gradul de diluare a substanței afectează și mirosul. Astfel, unele substanțe mirositoare în forma lor pură au un miros neplăcut (de exemplu, zibetă, indol). Amestecarea diferitelor substanțe parfumate într-un anumit raport poate duce atât la apariția unui nou miros, cât și la dispariția acestuia.
Deci, în teoria stereochimică (J. Eymour, 1952), s-a presupus existența a 7 mirosuri primare, care corespund a 7 tipuri de receptori; interacţiunea acestora din urmă cu moleculele de substanţe parfumate este determinată de factori geometrici. În același timp, moleculele de substanțe parfumate au fost considerate sub formă de modele stereochimice rigide, iar receptorii olfactivi au fost considerați sub formă de găuri de diferite forme. Teoria undelor (R. Wright, 1954) a postulat că mirosul este determinat de spectrul de frecvențe vibraționale ale moleculelor în intervalul 500-50 cm-1 (l ~ 20-200 µm). Conform teoriei grupărilor funcționale (M. Betts, 1957), mirosul unei substanțe depinde de „profilul” general al moleculei și de natura grupărilor funcționale. Cu toate acestea, niciuna dintre aceste teorii nu poate prezice cu succes mirosul substanțelor aromatice pe baza structurii moleculelor lor.
Mărimea moleculei are o mare influență asupra mirosului. De obicei, compușii similari aparținând aceleiași serii omoloage au același miros, dar puterea mirosului scade odată cu creșterea numărului de atomi. Compușii cu 17-18 atomi de carbon sunt de obicei inodori.
Mirosul compușilor ciclici depinde de numărul de membri ai inelului. Dacă sunt 5-6, substanța miroase a migdale amare sau mentol, 6-9 - dă un miros de tranziție, 9-12 - miros de camfor sau mentă, 13 - miros de rășină sau cedru, 14-16 - membrii inelului provoacă miros de mosc sau piersici, 17-18 - ceapa, compușii cu 18 membri sau mai mult fie nu miros deloc, fie foarte slab.
Puterea aromei depinde și de structura lanțului de carbon. De exemplu, aldehidele cu lanț ramificat miros mai puternic și mai plăcut decât aldehidele izomerice cu o structură normală. Acest punct este bine ilustrat printr-un exemplu: aldehida miristică
miroase foarte slab și izomerul său
puternica si placuta.
Compușii grupului ionone au, și în diluție puternică, un parfum delicat de violete. Aparent, unul dintre motivele pentru aceasta este cele două grupări metil atașate la un atom de carbon din ciclul ciclohexan. Iată cum arată alfairon, care are cel mai subtil miros de violetă:
Acești compuși sunt cele mai valoroase substanțe parfumate, utilizate pe scară largă în industria parfumurilor.
Iată o altă „punte” între structură și miros. S-a stabilit că cel mai important miros de mosc pentru întreaga industrie a parfumurilor este produs de compuși aromatici cu grupa terțiară butil, de exemplu, moscul de chihlimbar:
Atomii de carbon terțiari pot provoca un miros de camfor. Mulți alcooli grași terțiari îl au, precum și hexametiletan și metil izobutil cetonă:
Înlocuirea atomilor de hidrogen cu clor acționează în mod evident în același mod ca și ramificarea. Prin urmare, mirosul de camfor este, de asemenea, inerent în hexacloretan CCl3 - CCl3.
Poziția substituenților în moleculă are o mare influență asupra mirosului. Esterii de ?-naftol cu miros plăcut și puternic sunt utilizați pe scară largă în parfumerie, în timp ce eterii de ?-naftol nu miros deloc:
metil eter-naftol metil eter-naftol
Același efect poate fi observat în benzenii polisubstituiți:
vanilină izovilină
Vanilina este una dintre cele mai cunoscute substanțe aromatice, iar izovilina miroase a fenol (acid carbolic) și chiar și atunci la temperaturi ridicate.
Afectează mirosul și poziția dublei legături în moleculă. În izoeugenonă
mirosul este mai plăcut decât eugenona în sine
Cu toate acestea, ambele au un miros distinct de cuișoare și sunt ambele utilizate pe scară largă în parfumuri și produse cosmetice. Cu toate acestea, odată ce legătura dublă este saturată, mirosul aproape dispare.
Cu toate acestea, sunt cunoscute și cazurile opuse. Ciclamen-aldehida, o substanță cu un miros floral delicat, una dintre cele mai valoroase substanțe, conține un lanț lateral saturat, iar forciclamenul, care are o legătură dublă în acest lanț, are un miros slab neplăcut:
forcyclamen cyclamen
Adesea, substanțele care au un miros neplăcut se datorează triplei legături. Cu toate acestea, există și aici o excepție. Folionul (o componentă necesară a multor compoziții de parfum) este o substanță în care mirosul de verdeață proaspătă coexistă perfect cu legătura teritorială:
Evident, ciclurile sunt de mare importanță pentru miros, mai ales cu 15 - 18 unități. Acești compuși se găsesc în produsele naturale, foarte valoroși pentru proprietățile lor parfumate. Astfel, substanța muskone a fost izolată din glandele cerbului mosc, iar zibeta a fost izolată din glandele pisicii civetă:
Muscone Cibeton
Dar această legătură este unidirecțională: mirosul de mosc, de exemplu, este posedat de compușii altor structuri. În general, chimiștii cunosc multe substanțe structural diferite cu mirosuri similare și, dimpotrivă, adesea compuși foarte similari au mirosuri complet diferite.
Din cele mai vechi timpuri, principalul „furnizor” de substanțe aromatice naturale au fost uleiurile esențiale. Acestea sunt amestecuri de compoziție complexă care se formează în celule și canale speciale ale plantelor. Uleiurile esențiale conțin diferite clase de compuși chimici: atât aromatici, cât și heterociclici, dar principalul component responsabil de miros este terpenele. Terpenele naturale pot fi considerate ca substanțe construite din cărămizi de izopren cu formula generală:
Uleiul de trandafir, uleiul de lemn de santal și moscul sunt cunoscute oamenilor din cele mai vechi timpuri. Arta de a produce mirosuri a fost foarte dezvoltată în rândul strămoșilor: tămâia găsită în mormântul faraonului Tutankhamon și-a păstrat aroma până astăzi.
Oricât de bune sunt substanțele aromatice naturale, nu te poți baza pe ele la crearea industriei parfumurilor: sunt prea puține și nu se obțin ușor, iar unele trebuie importate din străinătate. Prin urmare, chimiștii s-au confruntat cu sarcina de a le crea artificial.
Simțul mirosului uman este semnificativ inferior simțului mirosului acut al animalelor, dar suntem încă capabili să recunoaștem miliarde de arome diferite, ceea ce este, de asemenea, mult. Se întâmplă că până la vârsta adultă avem anumite așteptări și presupuneri cu privire la felul în care ar trebui să miros acest sau acel obiect. Fructele miros dulce, florile au un miros plăcut diferit, dar animalele miros mai practic, ca să spunem ușor. Dar mirosul unor plante și animale poate fi mai mult decât imprevizibil pentru o persoană obișnuită. Aceste arome te pot surprinde atât cu miros neașteptat, apetisant, cât și insuportabil, atunci când nu te aștepți deloc.
1. Galaxia miroase a zmeura sau a rom
Știm cu toții că galaxiile sunt formate din stele, praf, gaze, găuri negre și materie întunecată. Dar știai că chiar și spațiul miroase și este, de asemenea, delicios?
Datorită telescopului IRAM din Spania, astronomii de la Institutul Max Plank au putut începe să studieze norul de gaz și praf Sagittarius B2, situat aproape în centrul Căii Lactee. În acest proces, oamenii de știință au descoperit urme de formiat de etil chimic (C3H6O2). Această substanță este cea care conferă zmeurii aroma lor plăcută și este, de asemenea, ceea ce se găsește în rom.
Cu toate acestea, aceasta nu este singura substanță chimică găsită într-un nor în apropierea centrului galaxiei noastre, așa că teoretic mirosul nu poate fi numit pur. Și care dintre noi poate zbura atât de ușor către Calea Lactee pentru a „mirosi” sau a gusta praful de stele? Chiar dacă nu ai avea nevoie de oxigen sau dacă ai avea propria ta navă spațială, ai pleca într-o călătorie de câteva milioane de ani?
2. Piciorul răsăritean miroase a unt de arahide.
Această broască râioasă are multe calități remarcabile, de la dimensiunea sa (3,5 – 7,5 cm) până la ochii galbeni strălucitori cu pupile verticale, ca ai pisicii în timpul zilei. Vine în culori cafenie, gri, măsline închise sau maro, dar calitatea sa cea mai remarcabilă, care îi dă numele acestui amfibian, este mirosul de usturoi, deși uneori este comparat cu untul de arahide.
Picioarele estice își petrec cea mai mare parte a vieții sub pământ și ies la suprafață în principal în timpul ploilor abundente. Când vizuinile lor sunt inundate de ploaie, ei preferă să se ascundă în alte locuri întunecate și umede.
Aveți grijă, nu vă recomandăm să încercați să prindeți o astfel de broască râioasă și să verificați cum miroase. Această specie secretă o substanță toxică și poate provoca alergii foarte severe doar prin atingerea pielii. Ochii ți se pot lăcrima chiar dacă nu atingi picioruşul, ci doar te apropii de el.
3. Berlandiera lyreata miroase a ciocolată
Berlandiera lyreata, cunoscută și sub poreclele sale margaretă de ciocolată sau crin verde, miroase, după cum ați putea ghici după unul dintre denumiri, a ciocolată. Această plantă perenă înflorită crește până la 60 cm lungime și este ușor de recunoscut după petalele sale galbene care înconjoară un centru maro contrastant al recipientului. Mirosul de ciocolată este vizibil mai ales dacă începeți să-i rupeți petalele din floare.
Aroma este prezentă și în frunzele și tulpina plantei. Berlandiera lyreata crește în sol uscat și stâncos la latitudinile nordice. Își produce cea mai intensă aromă în sezonul cald, dar poate înflori pe tot parcursul anului.
4. Floarea de carior miroase a carne putrezită
Stapelia gigantea este mai bine cunoscută sub numele de floarea de carouri sau floarea de stea de mare. Această plantă este foarte asemănătoare cu un cactus cu o inflorescență mare care ajunge până la 30 cm lungime. Cea mai obișnuită floare de carouri este de culoare maro sau maro, iar petalele ei se simt ca piele de căprioară sau piele de animal. De obicei florile atrag tot felul de insecte (albine, de exemplu) cu mirosul lor dulce, care polenizează și răspândesc polenul mai departe pe câmpuri, dar cu stapelia gigantea lucrurile stau altfel. Pentru a atrage atenția polenizatorilor, această stea de mare terestră emite o altă aromă care nu este mai puțin interesantă pentru unele insecte - mirosul de carne putrezită.
Această plantă cu miros neplăcut aparține familiei euphorbia și, la fel ca alți reprezentanți ai acestei specii, scavengerul de plante nu numai că înflorește muguri ciudați, dar dă și fructe și semințe. Stapelia gigantea crește destul de repede și este destul de nepretențioasă, așa că dacă nu ești în stare să suporti duhoarea cărnii putrede, dar îți propui să-ți decorezi grădina cu această floare, trebuie doar să-i tai mugurii în timp util. Fără flori, planta nu miroase la fel de puternic.
5. Gângărița din semințe de pin miroase a mere.
Leptoglossus occidentalis sau insecta din semințe de pin este o insectă maro, neagră sau portocalie care se găsește în latitudinile nordice atât în America, cât și în Eurasia. Un adult ajunge la aproape 2 cm lungime și preferă să trăiască pe conifere care dau fructe cu conuri. Acești gândaci mănâncă și își depun ouăle sub solzii de semințe ale fructului, ceea ce provoacă multe daune recoltei de copaci precum bradul și pinul.
6. Lysiheton miroase a sconcs
Lysychiton americana este o plantă comună din nord-vestul Pacificului și preferă să crească în medii mlăștinoase și în alte medii umede, unde lumina soarelui abia pătrunde. În martie și aprilie, această plantă înflorește cu flori galbene și miroase absolut groaznic. Duhoarea este de așa natură încât un roi întreg de muște polenizatoare se îngrămădesc la floare. Frunzele plantei se dezvoltă după ce mugurele începe să înflorească, iar după ce cad, emană și un miros care amintește de secrețiile secretoare ale unei mofețe.
Lisihon este o plantă perenă și atinge o înălțime de până la 150 de centimetri. Odată ingerată de animale sau oameni, poate provoca foarte multe daune, fiind otrăvitoare pentru majoritatea mamiferelor. Această floare are un analog pe coasta de vest a Statelor Unite, care diferă de ruda sa prin petale violete, dar miroase și îngrozitor, provocând asocieri fie cu o mofetă, fie cu carnea putrezită.
7. Amorphophallus miroase a carne stricata
Dracunculus vulgaris este mai cunoscut sub numele de amorphophallus sau crin voodoo și crește cel mai des în Grecia, Creta, Turcia și Balcani, dar se găsește uneori în Spania, Italia și Africa de Nord, deși se crede că planta a fost adusă în aceste țări de către oameni . Floarea preferă solul umed și este ușor de identificat prin frunzele mari verzi care învăluie muguri violet închis sau chiar negri. Soiul găsit în Creta înflorește uneori cu petale albe.
Asemenea celorlalte plante urât mirositoare de pe această listă, crinul voodoo atrage muștele și unele gândaci tocmai datorită mirosului său neobișnuit, care amintește de carnea răsfățată. Muștele care aterizează pe amorphophallus vor cădea cu siguranță într-o capcană. Din fericire pentru insecte, Dracunculus vulgaris nu este carnivor și eliberează insecte captive la două zile după ce au polenizat bine floarea.
Planta otrăvitoare și-a primit al doilea nume (crin voodoo) nu numai pentru aspectul său de rău augur combinat cu un miros dezgustător, ci și pentru că respinge unele insecte cu secreția sa toxică.
8. Trufa albă italiană miroase a mosc
Trufele cresc în Franța, Italia, Africa de Nord și Orientul Mijlociu. În America de Nord, sunt cultivate în California și Oregon. Cunoscute de toată lumea ca o delicatesă scumpă, acestea se vând cu 300 – 800 USD pe kilogram, în funcție de raritatea tipului de trufe. Bărbatul ciudat crește sub pământ și este colectat din septembrie până în mai fie de porci, fie de câini special dresați pentru recoltare.
Originară din Italia, trufa albă este cunoscută în special pentru aroma sa puternică de mosc (de origine animală). Trufele proaspăt culese sunt de obicei consumate fie crude, fie ușor gătite. De asemenea, sunt adesea servite cu ulei special de trufe.
9. Binturong-urile miros a floricele de porumb cu unt.
Binturong este un mamifer originar din pădurile tropicale din sud-vestul Asiei. Animalul și-a primit porecla neobișnuită „ursul de pisică” destul de justificat, deoarece cu botul său este foarte asemănător cu o pisică, dar cu restul corpului seamănă mai degrabă cu un urs mic. De fapt, aparține familiei zibete. Reprezentanții acestei specii sunt adesea confundați cu jderele, pisicile sălbatice și chiar ratonii. Adulții cresc până la 100 cm lungime și cântăresc până la 15 kilograme. Femelele trăiesc aproximativ 15 ani, iar bărbații - 18.
Acest animal drăguț se găsește de obicei în culoarea neagră sau maro închis, cu pete sau dungi albe și argintii. Ursului pisică îi place să se ascundă în ramurile pomilor fructiferi și să mănânce fructe acolo. Acest animal miroase destul de neobișnuit - ca floricele de porumb gătite în ulei sau mosc. Motivul acestei arome este secreția mirositoare a zibetei, pe care acest animal o folosește pentru a-și marca teritoriul. Deci, dacă acest miros vi se pare plăcut, nu trebuie să presupuneți că aceasta este o invitație de a întâlni pe cineva. Dimpotrivă, binturong-ul te avertizează astfel că i-ai invadat pământurile.
10. Haukarl miroase a amoniac
Hakarl este mâncarea națională islandeză, carnea uscată a rechinului groenlanda sau a rechinului roșu. Islandezii îl consideră o delicatesă, în ciuda mirosului dezgustător al peștelui, care a trecut printr-un proces de fermentare pas cu pas. Carnea proaspătă de rechin este nepotrivită pentru hrană din cauza conținutului ridicat de substanțe toxice și, prin urmare, conform unei rețete veche, este îngropată în subteran timp de o lună întreagă până când toată ureea toxică iese din ea. Rezultatul este carne aproape putreda cu un miros corespunzător, care este servită pe masă ca un fel de mâncare special. Potrivit turiștilor, gustul este foarte pentru toată lumea.
Corpul rechinului ucis, care crește până la 7 metri lungime, este îngropat în nisip pentru o perioadă de 7 săptămâni până la 3 luni, astfel încât sucurile sale otrăvitoare să se scurgă și să intre în sol. Carcasa este apoi suspendată deasupra solului și uscată încă câteva luni. Când carnea devine uscată și maronie la gradul necesar, este gata de mâncare, deși toate aceste proceduri încă nu scapă rechinul de mirosul neplăcut de amoniac al ureei scurse îndelung.
Primă! Hoatzin miroase a gunoi de grajd
Hoatzin este numită popular pasărea împuțită. Trăiește în pădurile tropicale din Ecuador și, conform descrierii locuitorilor locali, miroase ca balega de vacă sau fân. Hoatzin arată și miroase foarte neobișnuit și chiar se hrănește doar cu frunze. Penajul său este maro, negru sau alb, botul este albastru strălucitor, iar capul este decorat cu un pieptene, foarte asemănător cu un mohawk. Hoatzinii zboară prost, dar înoată bine și se cațără în copaci, adunându-se în stoluri de aproximativ 10 indivizi.
Pasărea împuțită este unică atunci când vine vorba de funcționarea sistemului său digestiv. Secțiunea sa anterioară este dotată cu un sistem enzimatic în care sunt produse bacterii speciale care descompun frunzele absorbite, la fel ca vacile și oile. Dar hoatzinul nu se limitează la această caracteristică - această pasăre ciudată are și un al doilea set de gheare. Ei cresc în pui și direct din aripi, dar după trei luni cad.
Toate fotografiile cu excepția primei - Wikimedia
Luați în considerare costul, greutatea ambalajului, scopul, amintiți-vă cum a funcționat acest brand la spălările anterioare, nu v-a dezamăgit, a făcut față sarcinii. Mai este un factor care influenteaza semnificativ cumparatorul atunci cand alege pudra de spalat: mirosul. Ce să alegi: izvor de munte sau briza mării? Sau poate încercați lămâie și crin alb?
Știți de unde vine aroma plăcută din praful de spălat? La urma urmei, este evident că nu pun coaja de lămâie într-un produs cu parfum de lămâie și nu florile uscate dau pudrei parfumul de iasomie.
Mirosurile din pulberile de spălat, ca orice alte produse chimice de uz casnic, sunt date de substanțe speciale: arome sau arome. Ele sunt împărțite în trei categorii:
- artificial;
- natural;
- identice cu cele naturale.
Mai jos vom descrie fiecare în detaliu.
Pulbere de spălat: miros chimic
Arome artificialeMulți oameni cred că substanțele artificiale sunt 100% chimice și că nu există chimie în produsele naturale. Aceasta nu este altceva decât o concepție greșită amuzantă: chimia este peste tot! Totul în lume constă din substanțe chimice: apă, aer, haine, pantofi, alimente, băuturi, praf de spălat. Chiar și corpul uman nu este altceva decât o combinație foarte ordonată a unui număr imens de componente chimice diferite. Singura diferență dintre substanțele artificiale și cele naturale este că unii compuși sunt creați de natură, alții sunt sintetizați de oameni.
Aromele artificiale sunt substanțe mirositoare care sunt create artificial și nu au analogi în natură. Mirosurile parfumurilor artificiale pot fi foarte asemănătoare cu aromele plantelor reale. De exemplu, o substanță cu un nume nepronunțat, izopentilizovalerat, miroase a măr, iar compusul formiat de benzii miroase a iasomie proaspătă.
Multe arome plăcute au fost create artificial, ai căror analogi nu există în natură, ceea ce a făcut lumea mai bogată.
Aromă de gumă de mestecat creată artificial Aromele artificiale pot fi realizate din diverse substanțe: petrol, produse petroliere, deșeuri din industria hârtiei și a celulozei. Astfel, mirosul de vanilie, îndrăgit de mulți, este obținut prin prelucrarea specială a hranei pentru vaci.
Pulbere de spălat: mirosul naturii
Arome naturale Substantele aromatice pot fi obtinute din componente naturale: fructe, sucuri de fructe, fructe de padure, flori, frunze, ierburi, radacini, scoarta, ace de pin, seminte.
Sunt extrase prin diverse procesări fizice: presare, evaporare, distilare, extracție, descompunere în enzime, prăjire. Ca rezultat al acestor acțiuni, sunt create uleiuri esențiale, extracte și esențe, care sunt apoi adăugate ca parfum la detergenți, cosmetice și produse alimentare.
Astfel, aroma naturală de lămâie se obține prin extragerea uleiului esențial din cojile de citrice, iar pentru a obține aromă naturală de zmeură se presară fructe de pădure întregi.
Ce înseamnă „identic natural”?
Arome identice cu cele naturale Dacă totul este relativ clar cu parfumurile naturale și artificiale, atunci expresia „identic cu naturalul” provoacă o oarecare confuzie. Este o substanță creată în laborator identică cu cea naturală dacă mirosul ei este complet identic cu mirosul căpșunilor naturale?
Totul depinde de compoziția specifică a acestei substanțe. Oamenii au învățat de mult să creeze artificial componente exact la fel ca compoziție și proprietăți ca natura. În acest fel, de exemplu, se produc vitamine farmaceutice. Dacă o substanță artificială are aceeași formulă ca și componenta responsabilă pentru aroma din căpșunile naturale, o astfel de substanță va fi numită „identică naturală”. Dacă doar mirosul este similar, și nu formula, parfumul va fi considerat artificial.
„Identic cu natural” înseamnă „creat artificial, dar având un analog complet între substanțele naturale”.
Artificial vs natural
Suntem obișnuiți să credem că totul natural aduce beneficii neîndoielnice, în timp ce chimia nu aduce decât rău. Este într-adevăr? Ce riscăm atunci când cumpărăm pudră de spălat: mirosul este dat de arome artificiale? Poate că este timpul să le interzicem cu totul: nu mai otrăviți oamenii!
Ulei esențial natural de lămâie Să ne dăm seama. Mai întâi, să răspundem la întrebarea: sunt aromele naturale cu adevărat inofensive? Să răspundem imediat: nu.
În primul rând, majoritatea sunt alergeni puternici.
În al doilea rând, plantele conțin adesea componente toxice, care se transformă în parfumul făcut din ele. De exemplu, aroma de migdale produsă în mod natural conține urme din cea mai toxică otravă de pe planetă - cianura.
În al treilea rând, compoziția chimică a parfumurilor naturale este mult mai bogată decât a celor artificiale și, prin urmare, nu poate fi studiată sută la sută. Drept urmare, sunt posibile diverse surprize.
Și substanțele naturale sunt mult mai puțin stabile decât cele sintetizate și se descompun rapid, adică se deteriorează. Ca urmare, mirosul de praf de spălat care este transmis de uleiurile esențiale va avea o perioadă de valabilitate mai scurtă.
Multe componente naturale se descompun la temperaturi ridicate. Ca urmare, după fierbere, este posibil să nu mai rămână nicio urmă de miros.
În ceea ce privește parfumurile chimice, fiind create de la zero, aceste substanțe sunt supuse unor teste riguroase de toxicitate și alergenitate. Ca urmare, numai substanțele chimice dovedite sunt permise în producție. Bineînțeles, acest lucru se aplică numai mărcilor de renume care apreciază reputația lor. Produsele cu un nume vag într-un limbaj de neînțeles pot conține orice.
Mirosuri și ecologie
Dar ecologie? La urma urmei, aromele chimice, împreună cu apele uzate, ajung în natură și ne poluează corpurile de apă!
Din păcate, acesta este cazul. Adevărat, aromele naturale nu fac mai puțin rău. Imaginează-ți câți crini trebuie distruși pentru a obține o sticlă mică de esență naturală de lacramioare! Și câte erbicide, pesticide și tot felul de nitrați vor intra în pământ la creșterea cantității de căpșuni necesare pentru o sută de grame de parfum.
Pe scurt, nu există niciun motiv să credem că parfumurile naturale sunt mult mai bune decât cele create chimic. Și dacă considerați că costul celui dintâi este mult mai mare (și acest lucru va afecta cu siguranță prețul final al pudrei de spălat), atunci ar trebui să vă gândiți cu atenție dacă are sens să cheltuiți bani pe „naturalitate”.
De ce sunt folosite parfumurile în pudrele de spălat?
Se dovedește că atât aromele naturale, cât și cele chimice dăunează naturii. În plus, ambele pot provoca alergii. Poate ar trebui să interzicem cu totul utilizarea lor?
Într-adevăr, detergenții pentru alergici și copii mici nu ar trebui să conțină parfum.
Pudra pentru bebeluși nu trebuie să conțină nimic inutil Dar nu vei putea înceta complet să le folosești. Cert este că agenții tensioactivi, care îndeplinesc principala funcție de curățare în majoritatea pudrelor de spălat, au ei înșiși un miros destul de neplăcut, pe care producătorii încearcă cu toată puterea să-l înece.
În plus, mirosurile ne influențează subconștientul (și, prin urmare, alegerea produsului) mult mai mult decât toți ceilalți factori. Vor refuza producătorii o modalitate atât de puternică de a crește cererea consumatorilor? Dimpotrivă, încearcă să creeze noi arome plăcute pentru a atrage și mai mulți clienți. Ei înțeleg perfect atunci când creează o nouă pudră de spălat: mirosul ar trebui să trezească emoții plăcute!
Se pare că nu contează cu adevărat cum miroase praful de spălat: un miros creat artificial poate să nu fie mai dăunător decât unul natural. Este mult mai important să acordați atenție conținutului altor componente cu adevărat dăunătoare: agenți tensioactivi, fosfați și altele asemenea. Lasă aroma să rămână o chestiune de gust.
Una dintre caracteristicile unice ale artei parfumeriei este capacitatea de a reproduce mirosurile plantelor. În acest caz, natura servește ca un prototip pentru parfumier, iar capacitatea de a varia amestecurile de substanțe parfumate permite obținerea de complexe armonioase cu mirosuri noi complet unice, care este posibil să nu se găsească în condiții naturale.
Atât reproducerea mirosurilor de plante, cât și producerea de noi complexe sunt realizate prin amestecarea unor substanțe parfumate individuale. Arta combinării armonioase a substanțelor parfumate se numește compoziție, sau compoziție, iar produsele rezultate sub formă de amestecuri concentrate de substanțe parfumate se numesc compoziții. Acestea sunt de fapt „suflete parfumate”.
Compozițiile sunt destinate fie utilizării directe sub formă de soluții (parfumuri, colonii, apă de toaletă), fie ca adaosuri la diverse medii (săpunuri, pulberi, substanțe grase și alte substanțe) pentru a le conferi un miros plăcut.
Compozițiile conțin întreg „viitorul” produsului - calitatea mirosului, caracterul său, tonurile și nuanțe, armonie și durabilitate. Scopul principal este exprimarea unei idei sau dispoziții artistice bazate pe una sau mai multe substanțe parfumate, care în combinația prezentată (buchet) seamănă uneori cu o combinație naturală de mirosuri în natură și uneori au doar o asemănare îndepărtată cu acestea.
Să intrăm în „sfânta sfintelor” a artei parfumeriei și la baza producției de parfum – „secretul” creării compozițiilor de parfum. Să încercăm să aflăm care sunt esența și specificul lor.
Să încercăm să adulmecăm o substanță parfumată individuală, de exemplu vanilina, și vom descoperi că are un singur miros și oricât am adulmeca, chiar și cu cel mai subtil simț al mirosului, nu vom găsi altceva decât acest miros. . Acest lucru se va întâmpla dacă cântați, de exemplu, o notă la vioară mult timp.
Să încercăm să adulmecăm mai mult sau mai puțin timp orice floare proaspătă care are miros, de exemplu, flori de lacramioare, liliac, violetă sau parfum cu aceleași nume, și să ne asigurăm că avem aici ceva sumă, ceva combinație de mirosuri, dintre care una iese în evidență o parte care determină în principal mirosul unei flori, caracterul acesteia, dar în același timp unul sau altul se strecoară. Când adulmecați mirosul chiar și al unei singure flori sau frunze pentru o lungă perioadă de timp, puteți stabili că acesta se schimbă de multe ori într-un minut, ca și cum acest miros ar fi în mișcare și părțile sale individuale se mișcă și se evaporă cu viteze diferite. Prin urmare, un nas antrenat este capabil să „aude” diferitele componente ale mirosului, ca să spunem așa, să-și imagineze „imaginea” organoleptică, adică. analizați mirosul folosind simțul mirosului. Corectitudinea determinării poate fi verificată și prin analiză chimică. Dacă mirosul unei flori sau al unui parfum ar fi monolitic, omogen, lipsit de ambiguitate, ca vanilina, acest lucru nu ar putea avea loc.
De aici putem stabili că în cazul vanillinei avem, parcă, un sunet separat, o notă sau o lovitură colorată nemișcată, fără suflet, iar în al doilea - o imagine întreagă, o lucrare întreagă.
Deschizând o sticlă de parfum sau după aplicarea parfumului pe țesătură sau piele, în primele 2-3 minute simțim un fel de miros, oarecum asemănător cu mirosul de parfum, diferit de acesta, dar în armonie cu acesta. Se simte că acest miros lin, fără sărituri, este pe cale să se transforme în mirosul principal (adică real) al parfumului. Acesta este mirosul inițial sau introductiv care poartă informații despre mirosul principal viitor.
Continuând adulmecând, vom observa un anumit ton sau grup de tonuri care ies în evidență deosebit de clar și caracterizează în principal mirosul specific acestui parfum. Acesta este mirosul principal, conducător, ca un laitmotiv, melodia sa.
După ce vom adulmeca în continuare, vom descoperi că, dacă ar fi să luăm separat acest miros principal, ar fi incomplet, „singuratic”, iar caracterul complet al mirosului depinde de un întreg grup de substanțe care însoțesc acest miros, de exemplu. din acompaniament sau din armonică, umplere.
Exemple de mirosuri naturale de plante (conducătoare și însoțitoare) sunt date în tabel.
| Plante | Componentele (elementele) mirosului | |
|---|---|---|
| miros conducător | mirosuri care însoțesc principalul | |
| Bergamota | Bergamota | Lamaie, lacramioare, trandafir, liliac, ace de pin, camfor. |
| Salvie sclarică (ciorpuri de flori) | Bergamota | Lamaie, lacramioare, salvie. |
| Lavandă (perii pentru flori) | Bergamota | Trandafir, lacramioare, fân proaspăt, ace de pin, lavandă, camfor, cuișoare, mignonette, crustă de pâine proaspăt coptă. |
| Lămâie (coaja) | Lămâie | Trandafir, violet, bergamot. |
| Portocală și parțial mandarine (coaja) | Lămâie | Trandafir, liliac, flori de portocal, lacramioare. |
| Trandafir (flori) | Trandafir | Cuișoare, lacramioare, lămâie. |
| muscata (verde) | Trandafir | Lămâie, mentă, ace de pin, lacramioare. |
| Menta cret | lăcrămioare | Lămâie, chimen, camfor. |
| Coriandru | lăcrămioare | Trandafir, liliac, lămâie, ace de pin. |
| Portocal (flori) | Flori de portocal | Lacramioare, trandafir, liliac, lamaie, iasomie, bergamota, ace de pin, parfum de animale. |
| Flori albe de salcâm | Flori de portocal | Migdale amare, trandafir, liliac, lacramioare, heliotrop, iasomie. |
Este bine cunoscut faptul că plantele din aceeași specie pot avea, de exemplu, diferite nuanțe de miros și culoare în funcție de varietate și de locul de creștere. Cel mai izbitor exemplu este liliac alb sau franțuzesc, trandafir alb și roșu, iasomie și portocală simulată, portocale și mandarine, ceai georgian și Ceylon, diferite tipuri de cafea. Au același ton, același acompaniament, dar au o culoare diferită a mirosului, un timbru diferit.
Care este esența și rolul timbrului în parfumerie? Să luăm, de exemplu, uleiul de trandafiri, care este binecunoscut pentru mirosul său, și să încercăm să-i adăugăm vanilină într-o astfel de cantitate încât mirosul primului să nu fie ascuns, iar mirosul celui de-al doilea să nu fie eliberat. Apoi vom observa că parfumul trandafirului rămâne, dar s-a înmuiat, adică. vanilina a schimbat culoarea parfumului de trandafir.
În parfumerie, influența timbrului este enormă: plinătatea mirosului, frumusețea, moliciunea, rotunjimea, lumina, puritatea, sublimitatea, bogăția sau (cum este cazul uleiului de iasomie) catifelarea sa, atât de apreciată de consumator, depind de ea.
Mirosul introductiv și conducător - umplere armonică și timbru - stă la baza oricărui miros: floral, fantezist, natural sau artificial. Găsirea unui nou sunet de bază, a unei noi melodii și a culorii potrivite a unui parfum este cea mai dificilă sarcină pentru un parfumier.
Umplerea armonică prezintă dificultăți deosebite. Muzicienii și artiștii știu bine acest lucru. „Orchestrarea” mirosului, introducerea de substanțe aromatice care însoțesc melodia principală, ar trebui să-și extindă gama, să o facă să sune mai puternic, „mai adevărat”. Aceste mirosuri însoțitoare ocupă uneori 70-80% din compoziție, subliniind caracterul și culoarea mirosului principal.
Combinația de substanțe parfumate, indiferent de claritatea contrastului lor, mai ales dacă această combinație este destinată parfumurilor sau coloniilor florale, trebuie suprapusă pe fundalul corespunzător, pe care se desfășoară intriga principală. Acest fundal ar trebui să fie în armonie cu parfumul compoziției, să îi confere completitudine, completitudine, integritate, uneori semnificație și, cel mai important, să ofere buchetului impresia de realitate. Este necesar pentru absolut toate compozițiile de parfum cu miros subtil: greu, ușor și dulce, pentru floral și fantezie. Tehnologia parfumurilor se află într-o poziție avantajoasă în acest sens datorită prezenței unor fundaluri universale precum trandafirul, floarea de portocal, tuberoza și mai ales iasomia. Aceste fundaluri evidentiaza ideea principala, o insufletesc si transmit tandretea si iluzia unei flori sau buchet proaspat. Uleiul de iasomie, cu parfumul său cald și catifelat, împodobește trandafirii, floarea de portocal și tuberoza.
Una dintre cele mai preferate componente ale compozițiilor de parfum, dând întregului parfum un farmec inimitabil, este mirosul de iasomie. Nu numai că joacă rolul unui fundal, dar servește și ca parfum principal în parfumurile „Iasomie”, „Perla” și altele.
În plus, parfumierii folosesc adesea fundaluri de liliac, crin, violet, trandafir, iris, adică. mirosurile care sunt cele mai iubite de o persoană; bazele acestora sau componentele individuale care determină mirosul principal al acestor flori sunt incluse în toate compozițiile de parfum floral sau fantezie.
Desigur, nu orice combinație de substanțe parfumate poate servi ca un parfum de frunte sau ca umplutură armonioasă. De asemenea, o combinație aleatorie de substanțe parfumate luate împreună nu poate fi numită un miros principal sau umplere armonică, la fel cum un set aleatoriu de sunete, respectiv, neconectate între ele și care nu oferă o idee muzicală, nu poate fi considerat o melodie.
Toate etapele mirosului trebuie să fie interconectate, în astfel de combinații și rapoarte încât niciuna dintre ele nu încalcă armonia generală, să nu depășească „simțul proporției”. Ele ar trebui să fie atât de complete și laconice încât să se poată spune despre fiecare: „Nimeni nu i-ar putea spune: Pe scurt! Și aproape nimeni nu ar vrea să spună: Mai mult!”
Atingerea unei astfel de armonii cu o alegere reușită a parfumului principal - „melodia” - este cea mai înaltă aspirație a parfumierului. Parfumierul găsește un model ideal de proporționalitate în mirosurile plantelor, în care aromele individuale se îmbină într-un miros unic, integral și corpolent.
În orice compoziție, parfumerii combină mirosuri care sunt complet opuse ca ton și culoare. De exemplu, cele ușoare precum vanilia și cele închise ca gudron sau paciuli; umed ca un trandafir și strălucitor ca chihlimbarul sau putred ca moscul; sonor, precum lămâia, portocala și bergamota, și plictisitor (ca lovirea unei perne cu mâna), ca mușchiul de stejar; Mirosuri calde și dulci fructate de elemente de iasomie (acetat de benzil) și arome aspre și grele de indol și skatol, care, totuși, dau parfumului un farmec aparte și o calitate catifelată. În compozițiile de parfum, acestea par adesea să joace rolul unui „instrument” cu cel mai mic „sunet”.
Contrastele în parfumerie, ca și în muzică, literatură și pictură (culori), sunt una dintre cele mai importante categorii estetice.
Fiecare compoziție ar trebui să aibă o notă unică, ceea ce o face mai expresivă și mai originală. Această notă originală pune în evidență armonia întregii compoziții și conferă amestecului o trăsătură atractivă unică care constituie farmecul principal al buchetului, frumusețea și rafinamentul acestuia. Se realizează prin adăugarea unei cantități mici dintr-o substanță cu un miros bizar (de exemplu, un parfum sintetic).
În zilele noastre sunt la modă parfumurile fantezie, cu o notă lemnoasă, amară și verde și o nuanță așa-numită „aldehidă”, deoarece unele aldehide cu mirosul lor deosebit, ușor „gras” sunt folosite ca o notă expresivă. Acest lucru realizează ceea ce a vorbit V. Serov în legătură cu pictura. „Trebuie subliniat ceva, trebuie aruncat ceva, trebuie lăsat ceva neterminat și ceva trebuie greșit, altfel în loc de o greșeală frumoasă „din exces” vom vedea... dar nu vom vedea. vezi orice, în afară de o pânză plictisitoare.”
L. Seifullina definește diferența dintre frumusețe și frumusețe astfel: „Chipul unei femei este cu adevărat frumos doar atunci când fața are trăsături regulate, este curată, fără defecte și nu este lipsită de nicio particularitate, o trăsătură inerentă numai acesteia, un Expresie incitantă într-un zâmbet sau mai des Este doar neașteptarea și neregularitatea dulce care o face incomparabilă.”
Astfel de substanțe sunt multe substanțe chimice sau aldehide cu miros neplăcut, dintre care majoritatea nu au un miros „intoxicant”.
Compozițiile ar trebui să fie astfel compuse în sortimente și în proporții de greutate, încât parfumurile componentelor individuale să fie îmbinate armonios și să nu iasă puternic în evidență un singur miros tipic al unei componente individuale, cel puțin la început. Această fuziune completă a mirosurilor individuale într-un întreg armonios care este plăcut simțului mirosului reprezintă cea mai înaltă aspirație a parfumierului.
Atunci când compune compoziții cu un miros floral, parfumierul este oarecum limitat în alegerea substanțelor parfumate, deoarece gama lor este, în majoritatea cazurilor, predeterminată de mirosul plantei, pe care dorește în principal să îl transmită. În același timp, gama acestor substanțe este destul de extinsă, iar parfumierul, imitând natura, le prezintă și sub formă de complexe, amestecuri, așa-zise compoziții florale.
Atunci când compune arome de fantezie, parfumierul este relativ liber în alegerea materiilor prime, a căror gamă depinde doar dacă dă o senzație plăcută sau neplăcută în amestec și dacă aceasta corespunde intenției sale.
Deci, în acest capitol trebuie să aflăm cum... Și aici prezentarea veselă va trebui întreruptă și gândită. Cum putem desemna acțiunea prin care mirosim? Adulmecăm? Nu, poate nu chiar așa. Mirosim? De asemenea, cumva nu este rusă. „Auzim mirosuri”, poți întâlni uneori un astfel de termen, care transferă mecanic simțul auzului în simțul mirosului. Deci ce se întâmplă? Se pare că nu avem nici măcar un verb care ar putea denota percepția olfactiva.
Într-adevăr, mirosul este un sentiment foarte, foarte misterios, dar la prima vedere, ar părea atât de simplu și de înțeles. Dar asta este doar la prima vedere. Vă rog, dragă cititor, să vă pregătiți - indiferent de întrebările pe care le aveți în acest capitol, toate vor primi explicații foarte neașteptate, iar multe vor rămâne complet fără răspuns. Ce poți face - un sentiment atât de misterios.
Pentru oamenii moderni, mirosul este un simț terțiar. Spre deosebire de animale, oamenii primesc 90% din informații prin vedere, aproximativ 5% prin auz, iar mirosul reprezintă doar aproximativ 2%.
Dar nu a fost întotdeauna așa. Vorbind despre simțul mirosului, trebuie să vorbim despre primatul pierdut, deoarece mirosul este primul dintre simțurile care au apărut în procesul de evoluție. Cu mult înainte ca ființele vii să învețe să audă și să vadă, ele puteau discerne compoziția chimică a mediului lor. Când primele animale primitive au ieșit din mare pe uscat, simțul mirosului a început să joace un rol, poate mai mare decât toate celelalte simțuri. Aerul purta mirosuri care îi spuneau vânătorului despre țintă, iar pradei despre pericol. Mai mult, aceste semnale veneau de la mare distanță - la sute de metri de o sursă invizibilă și chiar și noaptea.
Fauna s-a dezvoltat, au apărut specii mai avansate care au fost capabile să se cațere în copaci. Ei locuiau în păduri și aveau nevoie de viziune mult mai mult decât de simțul mirosului - pentru a se deplasa în spațiul tridimensional, și nu într-un avion. Când un bărbat a apărut în picioare, nasul și nările, privind spre pământ, s-au întors complet de la principala sursă de informații - vântul care aduce mirosuri. Deși primii noștri predecesori aveau nările răsucite, la fel ca toate celelalte animale.
Pornind de la Cro-Magnon, care au trăit acum 35 de mii de ani, oamenii au un nas în formă modernă. Simțul mirosului, s-ar părea, și-a pierdut rolul de a asigura două funcții importante - nutriția și reproducerea. Dar - exact ceea ce ar părea. De fapt, mirosurile ne afectează mult mai mult decât se crede în mod obișnuit. Chiar și atunci când nu sunt percepute de conștiință.
Deci, mirosul este primul receptor îndepărtat al organismelor vii, adică cel mai vechi simț. Cu mult înainte ca vederea și auzul să se dezvolte și să se îmbunătățească, simțul mirosului a oferit ființelor vii două dintre funcțiile lor principale - nutriția și reproducerea. Fără acest receptor, corpul acestor animale antice pur și simplu nu ar putea exista. Prin urmare, centrii corticali ai acestui analizor sunt localizați la oameni în cea mai veche parte a creierului - în creierul olfactiv, în așa-numitul gir de căluți de mare și în cornul de amoniu.
Lângă creierul olfactiv se află sistemul limbic, care este responsabil pentru emoțiile noastre. Prin urmare, toate mirosurile sunt colorate emoțional, toate evocă anumite experiențe emoționale în noi, plăcute sau neplăcute; nu există mirosuri „indiferente”.
Mirosurile sunt cele care trezesc cel mai repede memoria, și nu logice, ci emoționale. Aici, printre paginile cărții, am dat de o floare uscată, cu o aromă abia audibilă. Încă nu am avut timp să ne dăm seama ce este acest miros, dar memoria noastră ne pictează deja cu folos imagini cu vara, o pajiște înflorită, bondari care bâzâie, soarele fierbinte, libelule înghețate deasupra unui pârâu.
Te grăbești să lucrezi într-un vagon de metrou aglomerat, când dintr-o dată...
„Și nu-mi este clar unde
A adus un curent din minele subterane
Spiritele tale evazive
Aromă abia vizibilă...”
S. V. Ryazantsev.
Și imediat se trezește în tine un întreg lanț de asociații și nicio forță nu poate interfera cu cursul gândurilor tale. Și totul din cauza a ce? Din cauza mirosului familiar trecător.
Poezia minunată a lui A. Maykov „Emshan” este dedicată capacității mirosurilor de a trezi memoria. Tine minte? Hanul Polovtsian a cucerit regatul caucazian și a condus acolo mulți ani în lux și bogăție, uitând de stepele sale natale polovtsiene. Dar de îndată ce khanul a inhalat aroma subtilă amară a plantei care i-a fost trimisă emshan(pelin de stepă), cum amintirile au trecut peste el necontrolat și s-a repezit înapoi în stepele polovtsiene.
Indienii din America de Nord aveau un mod unic de a înregistra evenimente și experiențe dragi în memoria lor. Tânărul indian purta pe picior, în capsule ermetice speciale din os sau corn, un set de substanțe cu o aromă puternică și caracteristică, iar în acele momente, a căror amintire voia să o păstreze pentru tot restul vieții, el a deschis niște capsule și a inhalat mirosul. Indienii au susținut că același miros ar putea apoi, mulți ani mai târziu, să trezească amintiri neobișnuit de vii și vii.
Oamenii de știință japonezi au efectuat un experiment interesant. Substanța chimică nou sintetizată, care avea un miros până acum necunoscut, a fost prezentată mai întâi la două grupuri de subiecți în situații diferite. Primul grup a fost prezentat cu miros în momentul unui eveniment vesel (plata bonusurilor), iar al doilea grup - în momentul rezolvării unei probleme aritmetice cu o eroare preprogramată. Bărbatul a încercat în toate modurile să o rezolve, era îngrijorat, era nervos, dar nimic nu i-a funcționat. Când, după ceva timp, subiecților li s-a prezentat din nou acest miros, primul grup l-a evaluat ca fiind plăcut, iar al doilea - ca neplăcut.
Plăcut - neplăcut, spuneți, totul este foarte vag. De ce nu l-ar putea descrie mai precis? Nu, nu au putut.
Faptul este că oamenii nu au o idee abstractă despre mirosuri. În timp ce în domeniul gustului există o idee de sărat, amar, acru, dulce, când se pot distinge culorile principale ale spectrului, ideea de mirosuri este pur obiectivă. Nu putem caracteriza un miros fără a numi substanța sau obiectul căruia îi este caracteristic. Vorbim despre mirosul de trandafiri sau mirosul de ceapă, în unele cazuri încercăm să generalizăm mirosurile unui grup de substanțe sau obiecte înrudite, vorbind despre mirosuri florale sau de fructe, mirosuri de bucătărie, mirosuri de parfum, mirosuri de vopsea și lac. De asemenea, este imposibil să evocați vreun miros fără a-l asocia cu un anumit obiect.
Și totuși, au existat încercări repetate de a clasifica, sistematiza și combina mirosurile în grupuri folosind elemente de similitudine a mirosurilor.
Cea mai veche dintre toate clasificările cunoscute de mirosuri îi aparține lui Carl Linnaeus, binecunoscut nouă de la cursul său școlar de zoologie, care a propus o clasificare în 1756 și, în același timp, a împărțit toate mirosurile în 7 clase.
De atunci, din ce în ce mai multe clasificări noi au fost propuse în mod repetat, numărul grupelor de mirosuri din aceste clasificări a variat de la 4 la 18 și, totuși, niciuna dintre ele nu îndeplinește în mod adecvat cerințele moderne. Să examinăm în detaliu cea mai de succes dintre aceste clasificări.
Unul dintre cele mai dezvoltate și mai utilizate sisteme de clasificare este sistemul Zwaardemaker, care l-a publicat în prima sa versiune în 1895 și în forma sa finală în 1914. Zwaardemaker a împărțit toate substanțele mirositoare în 9 clase:
Clasa 1 - arome esențiale
Clasa 2 - arome aromatice
Gradul 3 - arome balsamice
Clasa 4 - arome ambră-mosc
Gradul 5 - miros de usturoi
Gradul 6 - mirosuri de ars
Gradul 7 - arome caprilice
Clasa a VIII-a - mirosuri urâte
Clasa a IX-a - mirosuri neplăcute
Poate că cuvântul „caprylic” nu vă este clar din termenii prezentați aici. Tradus din latină, înseamnă „capră”. Zwaardemaker a inclus mirosurile de brânză, sudoare, ulei rânced și „miros de pisică” în această clasă de mirosuri.
Apropo, numele latin pentru capră ar trebui să vă fie familiar. Numele insulei Capri (Capra) din Italia și cuvântul „caprice” sau „capriccio” sunt asociate cu acesta - acesta este numele unei piese muzicale elaborate, asemănătoare cu săriturile neașteptate și caprici ale unei capre. Deci „capriciu”, la propriu, este un comportament similar cu cel al unei capre.
Zwaardemaker a împărțit unele clase în subclase. Astfel, printre mirosurile aromate a identificat:
a) mirosuri de camfor,
b) picant,
c) anason,
d) lamaie
e) miros de migdale.
Printre aromele balsamice:
a) floral
b) crini
c) arome de vanilie.
Clasificarea lui Zwaardemaker a fost și este destul de criticată (dar, în ciuda acestui fapt, în lipsa uneia mai bune, uneori este încă folosită). Această clasificare este foarte subiectivă. De exemplu, Zwaardemaker a clasificat doar două subclase în clasa mirosurilor urâte: a) mirosuri de narcotice și b) miros de ploșnițe. În ciuda interpretării clar incomplete a mirosurilor acestui grup, există și o inexactitate fundamentală: medicamentele au mirosuri foarte diferite. Diferența dintre mirosurile caprilice, urâte și greață este, de asemenea, foarte subiectivă și cu greu merită să fie separată în diferite grupuri.
Din păcate, unul dintre cele mai importante dezavantaje ale sistemului Zwaardemaker - arbitraritatea în distribuția substanțelor în diferite clase - există și în alte sisteme de clasificare a mirosurilor.
La prima vedere, clasificarea mirosurilor propusă de Crocker și Henderson, lipsită de aceste calcule greșite subiective, merită atenție. Se bazează pe identificarea a 4 mirosuri principale: aromat, acru, ars și caprilic, și a 4 tipuri de receptori olfactivi corespunzători acestora. Conform teoriei lor, orice miros este un amestec al acestor patru mirosuri de bază în diferite proporții. Pentru un miros complex, intensitatea fiecăruia dintre mirosurile principale este dată de numere de la 0 la 8, astfel încât toate mirosurile pot fi reprezentate prin numere din patru cifre de la 0001 la 8888. Prin urmare, conform acestui sistem, doar 8888 de mirosuri pot fi desemnat, deși Crocker însuși a declarat că „există sute de mii de mirosuri diferite”. Valoarea practică a clasificării Crocker-Henderson este că poate sistematiza măcar cumva descrierea mirosurilor.
Să amintim o altă clasificare destul de interesantă la vremea ei, așa-numita „prismă olfactivă” a lui Hening, propusă de acesta în 1924. Conform sistemului Hening, toate senzațiile olfactive sunt reprezentate grafic sub forma unei prisme, la colțurile căreia sunt indicate cele șase senzații olfactive principale: florale, fructate, condimentate, rășinoase, putrede și arse. Hening credea că toate mirosurile care nu puteau fi atribuite direct uneia dintre cele șase clase enumerate ar fi trebuit să ia o poziție în această prismă pe margini, în plan sau în interiorul acesteia, în funcție de câte și cu ce clase s-a descoperit că au. similitudine.
Principalul dezavantaj al sistemului lui Hening a fost că și-a construit schema de senzații olfactive prin analogie cu schemele de senzații de culoare sau gust, în timp ce nimeni nu a reușit încă să identifice principalele senzații olfactive.
Trebuie să recunoaștem că în prezent nu avem încă un sistem științific de clasificare a mirosurilor. În ciuda realizărilor enorme ale chimiei și fiziologiei, această întrebare rămâne încă deschisă. Aparent, va fi posibil să se creeze un sistem clar și armonios de clasificare a mirosurilor doar atunci când se va crea o teorie unificată, bazată științific, a mirosului.
Dar cum rămâne cu teoria mirosului? Să ne uităm la această întrebare, dar mai întâi să ne familiarizăm cu anatomia analizorului olfactiv.
Funcțiile olfactive sunt îndeplinite numai de zona mucoasei situată în zona căilor nazale superioare și ocupând o suprafață de aproximativ 5,0 metri pătrați. cm (2,5 cm pătrați în fiecare pasaj nazal). Celulele olfactive au forma unui fus sau sticlă cu două procese - periferică și centrală. Procesele periferice ale celulelor ajung la suprafața mucoasei și se termină în îngroșări în formă de maciucă pe care stau mai mulți cili. La oameni, ca și alte animale superioare, epiteliul olfactiv este acoperit cu cea mai subțire peliculă vie, așa-numita „membrană olfactiva (olfactivă)”. Îngroșările în formă de club ale proceselor exterioare ale celulelor olfactive se află fie pe aceste membrane, fie sub ele.
Cluburile olfactive, datorită mobilității gâtului pe care se așează, sunt capabile să se ridice la suprafața membranei olfactive și să vină în contact cu o substanță mirositoare sau, plonjând adânc în epiteliu, se eliberează de acest contact. .
Procesele centrale ale celulelor olfactive formează filamente subțiri, care, pătrunzând prin „placa de sită” a acoperișului cavității nazale, intră în cavitatea craniană. Aceste fibre, spre deosebire de alți nervi, nu formează un singur trunchi, ci trec sub formă de mai multe (până la 20) fire subțiri prin deschiderile plăcii site. Pe suprafața inferioară a lobului frontal al creierului converg, formând o îngroșare - bulbii olfactiv, care trec din spate în nervul olfactiv, ale cărui fibre intră în substanța creierului. Despre centrii corticali ai analizorului olfactiv am vorbit deja la începutul capitolului.
Așadar, ne-am familiarizat cu anatomia sistemului olfactiv, dar acest lucru nu ne-a determinat să rezolvăm întrebarea - de ce mirosim?
Poetul roman Lucretius Carus a încercat pentru prima dată să răspundă la această întrebare acum 2000 de ani în poemul său „Despre natura lucrurilor”. El a crezut că pe cer există pori mici de diferite dimensiuni și forme. „Fiecare substanță mirositoare”, a spus el, „emite „molecule” minuscule de o anumită formă, iar mirosul este simțit atunci când aceste molecule intră în porii gurii.” Aparent, recunoașterea fiecărui miros depinde de porii în care se încadrează moleculele sale.
De atunci, au fost propuse aproximativ 30 de teorii care să ofere mecanisme pentru miros. Cea mai mare dezbatere a fost dacă moleculele substanței mirositoare ar trebui să intre în contact cu receptorii sau dacă această substanță emite unde care irită receptorii. Ca urmare, toate teoriile au fost împărțite în contact și val.
Teoriile undelor au devenit deosebit de răspândite în secolul al XVIII-lea prin analogie cu teoria ondulatorie a luminii și teoria ondulatorie a auzului. Susținătorii acestei teorii au citat ca argument capacitatea fenomenală a insectelor de a distinge mirosurile pe distanțe mari. Se știe că un vierme de mătase de sex masculin poate mirosi o femelă la o distanță de până la 10 km. Este greu de imaginat că cele mai mici molecule ale unei substanțe pot fi transportate pe astfel de distanțe.
Dar în prezent, toți cercetătorii au abandonat în mare măsură teoria valurilor. Acest lucru se explică prin faptul că teoria undelor contrazice două proprietăți de bază ale mirosului: 1 - mirosul nu se poate răspândi într-un mediu fără aer și 2 - substanțele cu miros trebuie să fie volatile. O substanță precum fierul nu miroase deloc la temperaturi obișnuite, deoarece moleculele nu se evaporă de pe suprafața sa. În consecință, mirosul nu este cauzat de undele emise de aceste substanțe, ci de moleculele substanței mirositoare în sine.
Și totuși, susținătorii teoriei valurilor, în ciuda unor astfel de argumente zdrobitoare, nu și-au lăsat încă armele. Mențiune specială merită teoria lui Beck și Miles. Acesta sugerează că organul olfactiv este ca un mic spectrofotometru în infraroșu, producând radiații infraroșii și măsurând absorbția acesteia de către moleculele situate în organul olfactiv însuși. Confirmarea experimentală a acestei teorii conținea fapte interesante. Astfel, s-a dovedit că albinele pot mirosi a miere chiar dacă mierea este pusă într-un recipient etanș, care, totuși, permite trecerea radiațiilor infraroșii.
Dacă această teorie este corectă, ar însemna că substanțele parfumate sigilate în polietilenă și introduse în nas ar trebui să producă o senzație olfactivă, deoarece polietilena permite trecerea majorității radiațiilor infraroșii. Dar experimentele umane au arătat că în astfel de condiții nu există simțul mirosului. Deoarece radiația infraroșie este energie termică, absorbția acesteia de către moleculele unei substanțe mirositoare va avea loc numai dacă această substanță se află la o temperatură mai mică decât temperatura corpului uman. Acest lucru a fost de asemenea infirmat.
Cele mai recente rapoarte de presă că șobolanii pot simți razele X prin organele lor olfactive nu reînvie în niciun fel teoria undelor, ci doar arată că studiul mirosului trebuie să țină cont de efectele radiațiilor asupra receptorilor olfactivi.
Prin urmare, toate discuțiile noastre ulterioare se vor referi la teoriile de contact ale mirosului și numai pe acestea. Teoriile contactului, la rândul lor, sunt împărțite în 2 subgrupe, în funcție de faptul dacă moleculele de contact acționează probabil asupra celulelor olfactive prin mijloace chimice sau fizice.
Teoriile interacțiunii fizice dintre moleculele unei substanțe odorante și organele olfactive iau în considerare în principal vibrațiile intramoleculare ale moleculelor de substanțe care afectează receptorii. Cea mai indicativă în acest sens este teoria vibrației Deason-Wright.
În 1937, Deason a propus trei condiții necesare pentru odorantul unei substanțe: volatilitatea, solubilitatea și vibrațiile intramoleculare, care dau un vârf în spectrul Raman în regiunea de 3500–1400 cm -1. El a propus că frecvențele vibraționale ale moleculelor ar putea fi estimate din spectrul Raman. Pe baza datelor limitate cunoscute la acea vreme, Deason credea că regiunea de 3500–1400 cm -1 era sensibilă la frecvență pentru zona olfactivă. Deoarece auzul și vederea includ sensibilitatea la vibrații de o anumită frecvență, ar părea destul de logic să construim o teorie a mirosului prin analogie. Deși această teorie a atras atenția la acea vreme, ea a fost rapid uitată, deoarece nu s-a găsit nicio corelație între vibrațiile în regiunea de 3500–1400 cm -1 și miros.
Cu toate acestea, în 1956, teoria lui Deason a fost reluată de Wright. Wright credea că ideea de bază a frecvențelor vibraționale la care receptorii olfactivi sunt sensibili era corectă, dar Deason a ales incorect gama de frecvență. Se știe că absorbția rezultată a unei vibrații complexe a unei molecule în ansamblu se află în regiunea frecvențelor joase și, prin urmare, Wright a propus o zonă de frecvențe infraroșii ca zonă olfactivă - de la 500 la 50 cm -1. Conform acestei teorii, frecvențele vibraționale determină calitatea mirosului, în timp ce fapte precum volatilitatea, adsorbția (absorbția) și solubilitatea determină intensitatea mirosului. Se crede că toate moleculele epiteliului olfactiv sunt într-o stare de excitație electronică cu o tranziție interzisă la starea fundamentală. Moleculele substanței odorante se combină cu moleculele epiteliului olfactiv (și cu o anumită corespondență a frecvențelor vibraționale), modifică frecvența vibrațiilor moleculelor epiteliale și stimulează revenirea moleculei excitate la starea inițială. Pentru a explica varietatea de mirosuri, trebuie să existe mai multe tipuri de celule epiteliale olfactive.
Pe baza faptului că nu există exemple de diferențe în mirosurile izomerilor optici, Wright a susținut că interacțiunile fizice, mai degrabă decât chimice, joacă un rol major în procesul mirosului. El a atribuit diferențe ușoare în mirosul unor izomeri optici la diferite grade de frecvență. Măsurarea calității mirosului la diluare, credea Wright, are loc probabil deoarece mirosul este compus din mai multe mirosuri mai simple, care au praguri diferite, iar la concentrații scăzute au fost detectate doar anumite componente.
Ca confirmare experimentală a teoriei sale, Wright a citat următoarele: compușii care au miros de migdale amare au spectre de frecvență joasă similare; moscul sintetic are absorbție în regiunea infraroșu îndepărtat, unde alți compuși, non-mosc, nu au astfel de linii de absorbție; și în sfârșit, există o corelație între oscilațiile de joasă frecvență și activitatea biologică a atracției sexuale a insectelor.
Trebuie remarcat faptul că teoria vibrației a fost supusă unor critici corecte, în special ipoteza despre excitația electronilor în epiteliul olfactiv. Este suficient să dam un exemplu: moleculele izotopice au același miros, deși frecvențele lor de vibrație sunt foarte diferite. Dar însuși faptul că au revenit din nou la teoria vibrației după 20 de ani de uitare sugerează că aceasta se bazează pe o bob rațională. Poate că, cu o dezvoltare mai detaliată și o bază experimentală mai solidă, vor apela la el a treia oară.
Ce spun susținătorii teoriei contactului? De-a lungul anilor, chimiștii au sintetizat empiric cantități mari de substanțe mirositoare, atât pentru parfumerie, cât și pentru propriile cercetări, dar în loc să facă lumină asupra proprietăților care determină mirosul, aceste substanțe nu fac decât să adauge confuzie. Au fost descoperite doar câteva principii generale. De exemplu, s-a descoperit că adăugarea unei ramuri laterale la un lanț drept de atomi de carbon îmbunătățește foarte mult mirosul unui parfum. De asemenea, s-a descoperit că un miros puternic este caracteristic moleculelor unor alcooli și aldehide care conțin de la patru până la opt atomi de carbon. Cu toate acestea, cu cât chimiștii au analizat mai mult structura chimică a substanțelor mirositoare, cu atât au apărut mai multe presupuneri. Din punct de vedere al compoziției și structurii chimice, aceste substanțe sunt izbitoare în absența oricărei regularități.
Dar, în mod paradoxal, tocmai această absență a regularității a devenit un fel de regularitate. De exemplu, doi izomeri optici - molecule care sunt identice din toate punctele de vedere, cu excepția faptului că unul este o imagine în oglindă a celuilalt - pot mirosi diferit. Pe de altă parte, în cazul substanțelor ale căror molecule conțin un inel benzenic de șase atomi de carbon, modificarea poziției unui grup de atomi asociați cu inelul poate schimba dramatic mirosul compusului, în timp ce compușii ale căror molecule conțin un inel mare de 14-14. 19 atomi se pot regrupa semnificativ fără o schimbare vizibilă a mirosului lor. Aceste fapte i-au determinat pe chimiști să creadă că, probabil, principalul factor care determină mirosul unei substanțe a fost forma geometrică generală a moleculei sale, mai degrabă decât orice detaliu al compoziției sau structurii sale.
În 1949, R. Moncrieff a oficializat aceste idei, propunând o ipoteză care amintea puternic de presupunerea lui Lucretius de acum 2000 de ani. Moncrieff a propus că sistemul olfactiv era compus din mai multe tipuri distincte de celule receptore, fiecare reprezentând un miros „primar” diferit și că moleculele odorante și-au exercitat efectele prin potrivirea precisă a formei lor cu forma „locurilor receptorilor” de pe aceste celule. El a sugerat că există de la 4 până la 12 tipuri de receptori, fiecare dintre care corespunde unui miros de bază. Ipoteza sa a fost o nouă aplicare a conceptului de „blocare și cheie”, care s-a dovedit fructuoasă în explicarea interacțiunii enzimelor cu subiecții lor, a anticorpilor cu antigeni, a moleculelor de ADN cu moleculele de ARN.
J. Eymour a dezvoltat și detaliat teoria lui R. Moncrieff. Au fost necesare două îmbunătățiri: în primul rând, pentru a stabili câte forme de receptori au existat și, în al doilea rând, pentru a determina dimensiunea și forma fiecărui tip de receptor. Pentru a stabili numărul de tipuri de receptori, Eimur a stabilit numărul de mirosuri de bază, având în vedere că fiecare dintre ele corespunde formei receptorului. Acest lucru a fost realizat prin gruparea a 600 de compuși luați din cartea lui Moncrieff și manualul lui Belstein în grupuri bazate pe asemănarea mirosului. Pe baza frecvenței de apariție a mirosurilor, a fost posibilă identificarea a 7 mirosuri care ar putea fi considerate posibile primare.
Din aceste 7 mirosuri primare, orice miros cunoscut poate fi produs prin amestecarea lor în anumite proporții. Moleculele celor mai importante mirosuri se pot potrivi doar cu un singur tip de receptor, în timp ce moleculele cu mirosuri complexe trebuie să se potrivească cu două sau chiar mai multe tipuri de receptori. Probabilitatea de localizare a unei molecule este corelată cu numărul de forme de receptori adecvați, astfel încât cele mai importante mirosuri sunt mai puțin comune decât mirosurile complexe.
Pentru a percepe cele șapte mirosuri primare, conform teoriei lui Eymour, trebuie să existe șapte tipuri diferite de receptori olfactivi în nas. Eimur și-a imaginat situsurile receptorilor sub formă de fante ultramicroscopice sau depresiuni în membrana unei fibre nervoase, fiecare dintre acestea având o formă și o dimensiune unică. S-a presupus că moleculele cu o anumită configurație „se potrivesc” în fiecare dintre aceste zone, la fel cum se potrivește o priză într-o priză.
Următoarea problemă a fost studierea formelor moleculare ale diferitelor odorante folosind metodele stereochimiei moderne. Se dovedește că, folosind difracția cu raze X, spectroscopia în infraroșu, analiza sondei de electroni și o serie de alte metode, este posibil să se construiască un model tridimensional al moleculei.
Când moleculele tuturor compușilor cu miros camforat au fost construite în acest fel, s-a dovedit că toți aveau aproximativ aceeași formă rotundă și aproximativ același diametru, egal cu șapte angstromi. Aceasta însemna că locul receptor pentru compușii de camfor ar trebui să aibă forma unei nișe semicirculare de același diametru.
Modele ale altor molecule „mirositoare” au fost, de asemenea, construite în același mod. S-a dovedit că mirosul de mosc este caracteristic moleculelor în formă de disc cu un diametru de aproximativ 10 angstromi. Mirosul floral plăcut este cauzat de molecule în formă de disc cu o coadă flexibilă, ca un zmeu. Mirosul rece, de mentă este cauzat de molecule în formă de pană. Mirosul esențial își datorează originea moleculelor în formă de tijă. În fiecare dintre aceste cazuri, situsul receptor de la terminația nervoasă pare să aibă o formă și o dimensiune corespunzătoare formei și dimensiunii moleculelor.
În prezent, teoria stereochimică a olfacției Moncrieff-Eymour este cea mai recunoscută. A trecut o serie de teste experimentale care au dovedit corectitudinea principalelor sale prevederi. Eimur a sintetizat mai multe molecule de anumite forme, toate având mirosul prezis.
Gustul a ceea ce mănânci rămâne adesea în gură pentru o lungă perioadă de timp, chiar dacă te speli pe dinți după ce ai mâncat, dar de ce mirosul dispare imediat ce sursa lui este îndepărtată? Această întrebare a fost pusă de profesorul Doron Lancet de la Institutul Weizmann (Israel). S-a dovedit că epiteliul olfactiv al nasului conține două enzime, a căror sarcină este să elimine mirosurile „vechi” și să pregătească celulele receptorilor să le perceapă pe altele noi. Aceste enzime descompun moleculele de miros. Profesorul Lancet consideră că activitatea diferită a acestor enzime la diferiți oameni poate explica sensibilitatea individuală diferită la mirosuri: pentru unii, unele mirosuri sunt distruse în nas atât de repede încât nu are timp să le perceapă corect.
| |