Škola parfémů. Parfém pro kutily. Základy aromatického složení. Parfém z éterických olejů. Parfém doma. Základy parfumerie. Klasické parfémové kompozice.
Část 3. Základy složení aromatické směsi.
Parfém. V parfémech je koncentrace od 15 do 30% éterických olejů. Aromatické látky se rozpouštějí v 96% alkoholu. Jedná se o nejtrvalejší a dlouhodobé. Jejich vůně na bavlněné látce vydrží až 30 hodin.
Toaletní voda... Obsahuje až 5 až 15% éterických olejů rozpuštěných v 80-90% alkoholu. Voda je mezi 2-5%. Koncentrací vůní, toaletní vody a parfémová voda, někdy se příliš neliší.
Základy složení parfému.
Parfémová kompozice je komplexní kombinací několika přírodních nebo syntetických vůní: květin, ovoce, koření, pryskyřic ... Tvoří jedno společné harmonické dílo, ve kterém se postupně odkrývají nové odstíny a nuance aroma. Některé komponenty hrají ve složení hlavní roli, zatímco jiné přidávají akcenty a vytvářejí kompletní symfonii. Složení parfému je symbióza vůně, vytrvalosti, energie a charakteru. Někdy jsou kompozice vytvářeny mícháním klasických vůní, aby se vytvořily nové variace, dříve neznámé ...
... Zajímavé je, že parfém může obsahovat od 3 do 350 složek.
Parfuméři ve Francii identifikovali jako měřítko několik klasických skladeb.
♠ Citrusové plody.Dominují v nich citrusové éterické oleje. Jsou to vždy energické svěží chladicí kompozice. Jsou stejně vhodné pro ženy i muže. Obsahuje: citron, bergamot, pomeranč, grapefruit atd.
- Citrus
- Citrusové květinové chypre
- Citrusové kořeněné
- Citrusové dřeviny
- Citrusové aromatické
♠ Květinové. Vytvořeno pomocí ohromného množství květinových vůní. Jsou to růže, fialová, magnólie, chryzantéma, tuberóza, jasmín, ylang-ylang, šeřík, narcis, neroli, levandule. Jedná se zpravidla o dámský parfém.
- Jedna květina - mono olej
- Levandulový květ - levandulový parfém
- Kytice
- Květinové, zelené
- Květinový, aldehyd, vytvořený pomocí syntetických vůní s vůní citronu
- Květinové, dřevité
- Květinové, dřevité, ovocné - s vůní syntetického ovoce.
♠ Woody... Teplé, velmi jemné vůně s mastným pocitem. Vytvořeno hojným používáním dřevitých éterických olejů. Na prvním místě je santalové dřevo, myrta a atlasský cedr. Čestné místo zaujímá cypřiš, jalovec. Mnoho dřevitých parfémů obsahuje labdanum, malátný vetiver, energický růžový pepř, teplý zázvor a citrusové tóny slunečného grapefruitu. Dřevité vůně mohou zahrnovat palisandr, pačuli, fialovou barvu z absolutních listů. Tyto vůně jsou přímé, velmi vytrvalé a těžké. Do pánských kompozic se přidává levandule a citrusové plody. Dřevité vůně jsou skvělé pro muže, i když v našem rychlém obchodním věku se mnoho sebevědomých žen rozhodlo pro parfémy se dřevitými odstíny.
Ou Fougere nebo kapradina(z francouzštiny) Aromatické vůně vůbec necítí jako kapradina. Rodina kapradiny nemá vůni. Jedná se spíše o „mýtus“ vytvořený parfémy. Slavný parfém, uvedený na konci 19. století „Royal Fern“, položil základ pro směr vůní Fougere. Složení se vyznačuje hořkostí a přítomností kumarických vůní. Hořkého odstínu je dosaženo použitím pelyňku a dubového mechu jako základní poznámky k vytvoření rostlinného odstínu. Složení této kompozice zahrnuje levandule, bergamot, vanilka, kumarin (vonná látka s vůní posekané trávy). V poslední době byly do řady parfémů kapradiny přidány santalové dřevo a majoránka, skořice, estragon, koriandr, pižmo, jantar, rozmarýn, cedr Atlas a dokonce i sladké pelargónie (pelargonium). Fougere arómy jsou považovány za patřící do odvážné části populace.
- Kapradina
- Kapradina, jantarová, měkká
- Kapradina, květinová, jantarová
- Kapradina, kořeněná
- Fern, aromatický
♠ Chypre.V roce 1917 vytvořil François Coty slavnou vůni „Kypr“. Jedná se o ženskou vůni, kde bergamot, pačuli, cistus, labdanum a dubmoss, stejně jako látka chinolin s vůní kůže (nyní se kvůli toxicitě nepoužívá) ). Parfém „Kypr“ si získal širokou popularitu a název se stal jménem domácnosti „Chypre - Kypr“. Vůně Chypre jsou vždy poznamenána prvním závanem bergamotu a citronu, následovaným vůní pačuli s jasmínem nebo santalovým dřevem a samozřejmě poslední notou v dohodě je pelyněk a dubový mech. Jedná se o kompozici s nádechem hořkosti a vůně podzimního lesa. . Parfém Chypre je vhodný pro introverty, pro lidi, jejichž vnitřní svět je hluboký, nepředvídatelný a plný emocí a zážitků.
Ber Ambra. Orientální příchutě. Jedná se o ideální kompozice pro použití kdykoli během dne. Jantarové kompozice jsou jemné a jemné. Kombinace vanilky, práškového cistus-labdanum s výraznými zvířecími tóny jantaru.
- Jantarová, květinová, dřevitá
- Jantarová, květinová, kořeněná
- Jantarová, měkká
- Jantarová, citrusová
- Poloantarová, květinová
♠ Kůže.Jedná se zpravidla o skladby pro muže. Tam je suchá kouřová vůně tabáku, kůže, dřevité tóny santalového dřeva, cedru a amiris, jalovce, břízy a limetky a určitě květinové odstíny.
- Kůže
- Kůže, květinová
- Kůže, tabák
Společné skladby.
Květinová-orientální: Kompozice jsou vytvářeny pomocí květinových a orientálních tónů. K dispozici je také kořeněná směs hřebíčku a skořice, jasmínu, fialky, pižma, santalového dřeva. Obsahují svůdné pižmo. Tento parfém je určen pro večerní recepce, společenské akce a ... možná pro obchodní jednání.
Orientální nebo orientální. Vždy velmi sladký, koláč, velmi smyslný, s orientálním nádechem parfému. Zahrnují vanilku, santalové dřevo, kadidlo, kopaiánský a peruánský balzám, myrhu, galbanum, guajakové dřevo atd. Večerní, trailový parfém, který je vhodný pro chladnou denní dobu. Je to těžká, intenzivní, velmi erotická smyslná vůně. Dámské orientální vůně jsou ředěny květinovými a kořeněnými éterickými oleji. V pánských orientálních vůních přidejte mořské odstíny, citrusy: limetka, citron, bergamot.
Zelený. Mezi tyto kompozice patří levandule, rozmarýn, galbanum, hyacint, jalovec, fialové listy (abusole). Je to svěží chladná vůně, která vydává vlhkost ranní rosy. Zelené vůně jsou velmi vhodné pro mladé dívky s blond vlasy. Zelené noty v parfumérii jsou dosaženy použitím, cis-3-hexenol a jeho estery, triplal,
Mořské nebo oceánské.S pomocí éterických olejů nelze tyto kompozice reprodukovat stejným způsobem, jako by byly vytvořeny pomocí syntetických složek. Vůně této rodiny jsou zcela syntetické. Samotný název mluví o povaze vůně - je to vůně moře, výkřik racků a mořský vánek ... tinktura z fucus (řasy) může pomoci, ale v malém množství.
Ovoce.
Vytvořeno z ovocných vůní. V aromaterapii bohužel nikdy nenajdete éterické oleje z hrušek, jablek, papáji nebo broskví ... nejde o éterické oleje. Zde můžete použít malé množství pomeranče, citronu, grapefruitu, jinak bude aroma klasifikováno jako citrusové. ... dobře, a v extrémních případech odoranty (syntetické náhražky shodné s přírodním aroma). V takovém případě váš parfém nemůže plnit terapeutickou funkci. Musíte být na to připraveni. Ovocné parfémy jsou vždy dámské vůně. V některých případech můžete použít alkoholické tinktury na ovoce a bobule, nebo použít syntetické aroma - vůně. Koupit parfém \u003e\u003e\u003e
Pikantní. Pokud si chcete vytvořit večerní parfém, pak vám kořeněné ingredience přijdou velmi vhod. Účast skořice, kasie, anýzu, zázvoru, kardamonu a hřebíčku pomůže vytvořit štíhlou erotickou představu o smyslné svůdné ženě. Pikantní skladby jsou malátné, husté, bohaté, vábí a unášejí.
Aldehyd... Tyto kompozice v parfumérii jsou syntetizovány z chemických sloučenin - aldehydů. Jsou to vždy jasné, hluboké a bohaté aroma. Velké množství aldehydů se nachází v éterických olejích s vůní citronu (citronella, citronová tráva, citronová tráva, litsey cubeba, citrónový balzám atd.).
Parfém s feromony. Výrobci parfémů s feromony tvrdí, že přidávají přírodní živočišné látky, ale zpravidla se jedná o syntetizované molekuly. Parfémy se skládají hlavně z aromatických látek a éterických olejů - afrodiziakum. Můžete si vytvořit vlastní složení éterických olejů s vlastnostmi s přidáním molekuly a věřte mi, nebude to horší.
dalšíČást 4.
- Přečtěte si k tématu:
Základy skládání parfémových kompozic
z „Základy výroby parfumerie a kosmetiky“
Skládání je základem umění parfumerie. Tvorba parfumerie je vědou i uměním.Stůl 6 ukazuje komponenty, které tvoří některé kompozice s květinovou vůní (fialky, konvalinka, růže, karafiát, jasmín).
Jak vidíte z tabulky. 6, v kompozicích s vůní fialek najdete složky růže, karafiáty s vůní konvalinky - složky jasmínu, růže s vůní jasmínu - složky konvalinky, růže atd. Parfém proto může výběrem kombinace aromatických látek vytvořit neomezené množství různých vůní. Povaha vůně bude určena kombinací a poměrem aromatických látek.
Při skládání květinových kompozic je parfémér do jisté míry omezen výběrem aromatických látek. Bylo však zjištěno, že květinové parfémy s vůní šeříku, konvalinky, fialové atd., Vytvořené různými parfémy, se výrazně liší v odstínech vůně. To je způsobeno skutečností, že různé parfémy vnímají a reprodukují vůni přírodní květiny odlišně. Schopnosti parféma se v mnohem větší míře projevují při vytváření fantasy kompozic, například s vůní chypre, sklenice na víno, kůže atd. Parfémové kompozice s fantasy vůní jsou základem mnoha parfémů (Triumph, Visit, Ogonyok, Cinderella, Stone Flower, Only You, Opera, Sardonyx , Nocturne, ruský šál, noční vůně, Chypre atd.). Vůně chypre a sklenice na víno jsou dány kombinací aromatických látek s citrusovou vůní, dubovým mechem a složkami růže, jasmínu a karafiátu.
Zvažme konstrukci parfémové kompozice s efektní vůní na příkladu kompozice s chypre vůní.
Vůně parfémových směsí má tři stupně, v závislosti na rychlosti odpařování vonných látek: počáteční vůně (pociťovaná brzy po odpaření alkoholu z parfému), hlavní (vůně charakteristická pro křestní jméno parfumerie) a závěrečná (vůně, která zůstává po dlouhodobém odpařování parfému).
Hledání sloučenin pro počáteční tón je snazší, protože existuje velký sortiment vysoce těkavých vůní s příjemnou vůní. Můžete zadat například oranžové a bergamotové oleje, aldehydy s atomy uhlíku v molekule od 9 do 12. Varianty této formulace lze zvyšovat téměř neomezeně, přičemž zůstávají v rámci vůně chypre s různými odstíny. Parfém může tedy měnit parfémy s daným charakterem vůně a volit kombinace, které má rád. Současně by se neměl snažit přidat do složení všechny stávající vůně. Nejprve si vybere produkty, se kterými hodlá pracovat, aby vytvořil zamýšlenou vůni.
Aby získal požadovanou vůni, parfémér obvykle vychází z 1-samostatných syntetických vůní a éterických olejů, může také kombinovat jednu základní kompozici s druhou, přičemž je přijímá ve stejném množství nebo jeden ve více a druhý v méně. Proč do těchto kombinací přidávat jednotlivé vůně, které definují počáteční, hlavní a konečnou vůni složení. Mnoho aromatických látek současně určuje počáteční a hlavní tóny vůně (například levandulový olej, bergamot, rozmarýn atd.).
Na začátku tedy parfémér vytváří hlavní nebo takzvanou olověnou vůni. Poté k hlavní vůni vybere aromatické látky, které se doplňují a harmonicky kombinují s hlavní vůní a dodávají parfému určitou plnost, zabarvení, tonalitu a barvu.
V domácí i zahraniční praxi se nové složení zpravidla nevyvíjí pro jeden typ parfumérského produktu, ale hlavně pro kompletní sérii, která zahrnuje parfémy, kolínské vody, toaletní vody, přípravky do koupele, vonné mastky atd. mohou být určeny pro užší sérii (pouze pro parfémy a kolínské vody nebo pouze pro parfémy).
Základními složkami parfémových kompozic pro klasické kolínské vody jsou přírodní citrusové oleje z pomeranče, mandarinky, citronu, bergamotu a levandule, rozmarýnu, petitgrain a neroli. Citrusové oleje jsou zodpovědné za svěžest počáteční vůně kolínské vody. Jiné produkty, které tvoří složení parfémů pro klasické kolínské vody, pouze zdůrazňují a doplňují tón citrusového oleje. Levandule, rozmarýn, petitgrain a citronové oleje dodávají složení svěží květinový nádech.
Kromě klasických parfémů existují také luxusní parfémové parfémy, které jsou klasickými parfémy po přidání do jiných produktů.
V zahraniční praxi v posledních letech převládají květinové kompozice s různými odstíny. Obzvláště oblíbené jsou květinové vůně sladkého a kořeněného charakteru, které voní vůní takzvaného orientálního stylu v parfumérii.
Souběžně s vedoucím směrem, představovaným květinovými kompozicemi, se v posledních letech v zahraniční parfumérii vyvinul další - pižmový. Ostrá, nepříjemná vůně takzvaných pižmových olejů je odlišuje od tradičních parfumérských produktů, stejně jako složitější složení založené na kombinaci vůně pižma s vůněmi jasmínu, santalového dřeva, dubového mechu, vanilky a ylang-ylangu.
Jedním ze základních ukazatelů kvality moderní kosmetiky, toaletních mýdel a čisticích prostředků je jejich vůně. Tyto výrobky by měly být parfémovány s mírou a při používání by měly vytvářet příjemný pocit.
Pro vůni kosmetických přípravků lze použít téměř všechny vůně, ale v optimální koncentraci pro ně. Některé výjimky jsou ty, které netolerují určité prostředí, způsobují podráždění kůže nebo sliznic nebo jsou nekompatibilní v kombinaci. Podstata a účel skladeb.
Jedním ze zvláštních rysů parfumérského umění je schopnost reprodukovat vůni rostlin. V tomto případě slouží příroda jako prototyp parféma a schopnost měnit směs vonných látek umožňuje získat harmonické komplexy se zcela originálními novými vůněmi, které se v přírodních podmínkách nemusí vyskytovat.
Jak reprodukce rostlinných pachů, tak výroba nových komplexů se provádí smícháním jednotlivých aromatických látek. Výsledné produkty, ve formě koncentrovaných směsí vůní, se nazývají kompozice.
Kompozice jsou určeny buď k přímému použití ve formě roztoků (parfémy, kolínské vody, toaletní vody), nebo jako přísada do různých médií (mýdla, prášky, mastné a jiné látky), které jim dodávají příjemnou vůni.
Výroba kompozice je základem veškeré parfumérské technologie.
Dojmy vůně parfému jsou spojeny primárně a v drtivé většině případů s myšlenkou na rostlinu, protože v přírodních podmínkách má pouze ta v jejich hmotě vůni jasně vnímanou člověkem a k seznámení lidstva s příjemnými vůněmi dochází právě prostřednictvím rostlinné říše.
Dalším cílem je vyjádření nějaké umělecké myšlenky nebo nálady na základě jedné nebo více vonných látek, které v předložené kombinaci (kytici) někdy připomínají přirozené kombinace vůní v přírodě a někdy s nimi mají jen vzdálenou podobnost.
Vyobrazená kombinace vonných látek musí mít vždy život, skutečnou povahu jako svůj prototyp, musí být blízká vůni pravé nebo imaginární květiny nebo kytice, musí mít určitou „květnatost“, která vyjadřuje dojem reality.
Složení by mělo být formulováno takovým způsobem v rozsahu a hmotnostních poměrech složek, aby byly vůně jednotlivých složek harmonicky sloučeny a aby alespoň na začátku alespoň na začátku nevynikla jediná typická vůně jedné složky. Toto úplné spojení jednotlivých vůní do harmonického celku, příjemného pro vůni, představuje nejvyšší vůli parféma. Kombinace pachů vydrží dlouho, pouze pokud jsou hmotnostní poměry jednotlivých složek v souladu se zamýšleným chuťovým odstínem směsi. Kromě praktických zkušeností nebo častého opakování variant a studia klasických receptů stále neexistuje způsob, jak se orientovat v hmotnostních poměrech jednotlivých složek, zejména při hledání nových pachů. Naopak, pokud jde o přenos určitých známých pachů, jako je reprodukce vůně květin, čerstvě posekaného sena, mechu atd., Jakož i určitých zvláštních druhů pachů, existují přesné experimentální údaje, které jsou obvykle v průběhu práce asimilovány a studium klasických hláskování.
Při skládání kompozic s květinovou vůní je parfémér do jisté míry omezen výběrem aromatických látek, protože jejich sortiment je ve většině případů předurčen vůní rostliny, kterou chce hlavně vyjádřit. Současně je sortiment těchto látek poměrně rozsáhlý a parfém, napodobující přírodu, je také představuje ve formě komplexů, směsí, takzvaných květinových kompozic.
Při skládání fantasy vůní je parfémář relativně svobodný při výběru surovin, jejichž rozsah závisí pouze na tom, zda ve směsi vyvolá příjemný nebo nepříjemný pocit.
Složení parfémových kompozic.
Jakákoli parfumerie, tj. Uměle vytvořená harmonicky vytvořená kompozice, bez ohledu na její vůni, jako přírodní éterické oleje, se často skládá z velkého množství jednotlivých vonných látek.
Pro vysvětlení v tabulce. 1 ukazuje přibližný recept na čtyři nejběžnější parfémové kompozice: fialová, heliotrop, čerstvé seno a trefl (jetel).
Stůl 1.
Složky kompozic.
| Fialová & nbsp & nbsp & nbsp | Heliotrop & nbsp & nbsp & nbsp | Čerstvé seno & nbsp & nbsp & nbsp | Trefl & nbsp & nbsp & nbsp |
| Ionon& nbsp & nbsp & nbsp | Heliotropin& nbsp & nbsp & nbsp | Kumarín& nbsp & nbsp & nbsp | Amyl salicylát& nbsp & nbsp & nbsp |
| Kosatcový olej (1)& nbsp & nbsp & nbsp | Kumarín& nbsp & nbsp & nbsp | Heliotropin& nbsp & nbsp & nbsp | Fenylethylsalicylát& nbsp & nbsp & nbsp |
| Fialový listový olej & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp | Vanilin Obepin Benzylacetát& nbsp & nbsp & nbsp | Vanilin Obepin Amyl salicylát& nbsp & nbsp & nbsp | Izobutyl salicylát & nbsp & nbsp & nbsp Jasmínový olej Oranžový květinový olej (2)& nbsp & nbsp & nbsp |
| Benzylacetát& nbsp & nbsp & nbsp | Linalyl-acetát& nbsp & nbsp & nbsp | Jasmínový olej& nbsp & nbsp & nbsp | Růžový olej& nbsp & nbsp & nbsp |
| Linalyl-acetát& nbsp & nbsp & nbsp | Benzylalkohol& nbsp & nbsp & nbsp | Benzylacetát& nbsp & nbsp & nbsp | Fenylacetaldehyd& nbsp & nbsp & nbsp |
| Ylang-ylang & nbsp & nbsp & nbsp nebo kananový olej& nbsp & nbsp & nbsp | Olej Ylang Ylang& nbsp & nbsp & nbsp | Linalyl-acetát Benzylalkohol& nbsp & nbsp & nbsp | Nálev z dubového mechu& nbsp & nbsp & nbsp |
| Růžový olej& nbsp & nbsp & nbsp | Růžový olej& nbsp & nbsp & nbsp | Růžový olej& nbsp & nbsp & nbsp | Vanilkový nálev& nbsp & nbsp & nbsp |
| Geraniový olej& nbsp & nbsp & nbsp | Geraniol& nbsp & nbsp & nbsp | Geraniový olej& nbsp & nbsp & nbsp | Infuze tonka fazolí& nbsp & nbsp & nbsp |
| Geraniol& nbsp & nbsp & nbsp | Fenylethylalkohol& nbsp & nbsp & nbsp | Geraniol& nbsp & nbsp & nbsp | Jantarové pižmo& nbsp & nbsp & nbsp |
| Fenylethylalkohol& nbsp & nbsp & nbsp | Ionony& nbsp & nbsp & nbsp | Fenylethylalkohol& nbsp & nbsp & nbsp | Pižmový keton& nbsp & nbsp & nbsp |
| Heliotropin& nbsp & nbsp & nbsp | Irisový olej& nbsp & nbsp & nbsp | Ionony& nbsp & nbsp & nbsp | Guajakový olej& nbsp & nbsp & nbsp |
| Kumarín& nbsp & nbsp & nbsp | Olej z pomerančových květů& nbsp & nbsp & nbsp | Irisový olej& nbsp & nbsp & nbsp | Kumarín& nbsp & nbsp & nbsp |
| Vanilin& nbsp & nbsp & nbsp | Pižmo& nbsp & nbsp & nbsp | Neroli olej& nbsp & nbsp & nbsp | Vanilin& nbsp & nbsp & nbsp |
| Obepin& nbsp & nbsp & nbsp | Vetiverový olej& nbsp & nbsp & nbsp | Pačuli olej& nbsp & nbsp & nbsp | |
| Terpineol& nbsp & nbsp & nbsp | Nálev z dubového mechu& nbsp & nbsp & nbsp | Vetiverový olej& nbsp & nbsp & nbsp | |
| Linalool& nbsp & nbsp & nbsp | Jantarové pižmo& nbsp & nbsp & nbsp | Olej Ylang Ylang& nbsp & nbsp & nbsp | |
| Hydroxycitronellal& nbsp & nbsp & nbsp | Pižmový keton& nbsp & nbsp & nbsp | Terpineol& nbsp & nbsp & nbsp | |
| Ambergrisová infuze& nbsp & nbsp & nbsp | Obepin& nbsp & nbsp & nbsp | ||
| Pižmová infuze& nbsp & nbsp & nbsp | Heliotropin& nbsp & nbsp & nbsp | ||
| Irisový olej& nbsp & nbsp & nbsp | |||
| Pižmová infuze& nbsp & nbsp & nbsp | |||
| Ambergrisová infuze& nbsp & nbsp & nbsp | |||
| Infuze bobřího proudu& nbsp & nbsp & nbsp | |||
| Infuze benzoinové pryskyřice& nbsp & nbsp & nbsp |
Tab. 1 ukazuje, že každá kompozice obsahuje mnoho různých vůní. Proto si sama otázka klade otázku; potřebujete tolik vonných látek, a pokud ano, co v zásadě určuje vůni této směsi, jaká je role každé z dalších vonných látek ve složení a je možné to udělat s jednoduššími kombinacemi.
Není zbytečné dále objasňovat, zda je zde množství složek chaotickou, neuspořádanou hromadou různých vonných látek, náhodným hromaděním předmětů od sebe odtržených, nebo jde o soudržný jediný celek, kde jsou vonné látky vzájemně organicky spojeny, vzájemně na sobě závisí a vzájemně se určují. příteli.
S hloubkovou analýzou receptu jakéhokoli složení parfému zjistíme, že jeho součásti se řídí přirozeným řádem, lze je dát do systému a odhalí se funkce prvků složení.
Stejně jako přírodní vonné látky se harmonicky sestavená parfémová kompozice skládá z elementárních částí - jednotlivých vonných látek, které k sobě organicky gravitují. Tato gravitace spočívá ve skutečnosti, že tyto části jsou seskupeny do přírodních segmentů (nebo fází, viz tabulka 2), které působí dojmem určité vůně květin, plodů, listů a dalších rostlinných částí existujících v přírodě. Funkce těchto elementárních částic mají analogii v písmenech, která jsou poté spojena do slov.
Tabulka 2, část první.
Uspořádání vůní skladeb podle segmentů.
| Složení "Violet" & nbsp & nbsp & nbsp | Složení "Heliotrope" & nbsp & nbsp & nbsp | Za jakou vůni & nbsp & nbsp & nbsp tento segment je charakteristický & nbsp & nbsp & nbsp |
|
| Ionon Irisový olej Fialový listový olej & nbsp & nbsp & nbsp (nebo estery karboxylových kyselin)& nbsp & nbsp & nbsp | Fialová (hlavní vůně)& nbsp & nbsp & nbsp | Heliotropin Kumarín Vanilin Obepin& nbsp & nbsp & nbsp | Heliotrope (hlavní vůně)& nbsp & nbsp & nbsp |
| Benzylacetát Linalyl-acetát Benzylalkohol Olej Ylang Ylang& nbsp & nbsp & nbsp | Jasmín& nbsp & nbsp & nbsp | Benzylacetát Linalyl-acetát Benzylalkohol Olej Ylang Ylang& nbsp & nbsp & nbsp | Jasmín& nbsp & nbsp & nbsp |
| Růžový olej Geraniový olej Geraniol Fenylethylalkohol& nbsp & nbsp & nbsp | růže květina& nbsp & nbsp & nbsp | Růžový olej Geraniol Fenylethylalkohol & nbsp & nbsp & nbsp | růže květina& nbsp & nbsp & nbsp |
| Heliotropin Kumarín Vanilin Obepin& nbsp & nbsp & nbsp | Heliotrop& nbsp & nbsp & nbsp | Ionony Irisový olej Olej z pomerančových květů & nbsp & nbsp & nbsp Pižmo& nbsp & nbsp & nbsp | fialový& nbsp & nbsp & nbsp |
| Terpineol Linalool Hydroxycitronellal& nbsp & nbsp & nbsp | Šeřík& nbsp & nbsp & nbsp |
Tabulka 2, část druhá.
| Složení "Čerstvé seno" & nbsp & nbsp & nbsp | Za jakou vůni & nbsp & nbsp & nbsp tento segment je charakteristický & nbsp & nbsp & nbsp | Složení "Trefl" & nbsp & nbsp & nbsp | Za jakou vůni & nbsp & nbsp & nbsp tento segment je charakteristický & nbsp & nbsp & nbsp |
| Kumarín Heliotropin Vanilin Obepin Amyl salicylát& nbsp & nbsp & nbsp | Čerstvé seno (přední vůně)& nbsp & nbsp & nbsp | Amyl salicylát Fenylethylsalicylát Isobutyl salicylát& nbsp & nbsp & nbsp | Jetel (hlavní vůně)& nbsp & nbsp & nbsp |
| Jasmínový olej Benzylacetát Linalyl-acetát Benzylalkohol& nbsp & nbsp & nbsp | Jasmín& nbsp & nbsp & nbsp | Guajakový olej & nbsp & nbsp & nbsp Citronový olej Infuze tonka fazolí Infuze benzoinové pryskyřice & nbsp & nbsp & nbsp Vanilkový nálev Kumarín Vanilin Obepin Heliotropin& nbsp & nbsp & nbsp | Heliotrop& nbsp & nbsp & nbsp |
| Růžový olej Geraniový olej & nbsp & nbsp & nbsp Geraniol Fenylethylalkohol & nbsp & nbsp & nbsp& nbsp & nbsp & nbsp | růže květina& nbsp & nbsp & nbsp | Infuze bobrového proudu & nbsp & nbsp & nbsp Ambergrisová infuze Infuze pižma Amber pižmo Pižmový keton& nbsp & nbsp & nbsp | Pižmo& nbsp & nbsp & nbsp |
| Ionon Irisový olej & nbsp & nbsp & nbsp Neroli olej& nbsp & nbsp & nbsp | fialový& nbsp & nbsp & nbsp | Terpineol Hydroxycitronellal & nbsp & nbsp & nbsp Fenylacetaldehyd & nbsp & nbsp & nbsp Irisový olej Olej Ylang Ylang& nbsp & nbsp & nbsp | Šeřík& nbsp & nbsp & nbsp |
| Pačuli olej & nbsp & nbsp & nbsp Nálev z dubového mechu& nbsp & nbsp & nbsp | Pačuli& nbsp & nbsp & nbsp | Nálev dubového mechu & nbsp & nbsp & nbsp Vetiverový olej & nbsp & nbsp & nbsp Pačuli olej& nbsp & nbsp & nbsp | Pačuli& nbsp & nbsp & nbsp |
| Amber musk & nbsp & nbsp & nbsp Ketonové pižmo & nbsp & nbsp & nbsp Ambergrisová infuze Pižmová infuze& nbsp & nbsp & nbsp | Pižmo& nbsp & nbsp & nbsp | Jasmínový olej & nbsp & nbsp & nbsp Neroli oil & nbsp & nbsp & nbsp Růžový olej& nbsp & nbsp & nbsp | Jasmín& nbsp & nbsp & nbsp |
Tyto segmenty mohou být dvou typů:
1) úplné přenesení vůně květin, plodů, listů nebo jiných částí rostlin, tj. Z předem připravených parfémových směsí;
2) a přenášející pouze jejich hlavní zápach.
Hotové parfémové směsi se skládají buď z fází jedné první skupiny, nebo z některých fází druhé skupiny, nebo nakonec z kombinace obou.
Pokud budeme zase analyzovat fáze první skupiny, tj. Zcela přenášet vůni různých vonných částí rostlin, pak zjistíme, že se zase skládají z jednotlivých prvků, které přenášejí pouze základní tón, základní vůni jiných druhů rostlin. ...
Předpokládejme, že analyzujeme složení fialek: pak v něm najdeme také prvky vůně jasmínu, růží, heliotropu a šeříku a vůně bílé akácie - jasmín, oranžové květy, konvalinka atd. Navíc tyto prvky vůně existují nejen v kompozicích umělých parfémů, ale také v pachech přírodních produktů.
Kromě toho, vezmeme-li například vůni šeříku, pak v přírodních podmínkách v něm najdeme docela silné známky jasmínu, konvalinky, heliotropu a částečně i fialky, větší nebo menší, v závislosti na druhu šeříku (bílý, perský atd.) ), a někdy to přijde na to, že některé, zejména ty, které se pěstují ve sklenících, odrůdy šeříků již voní čistým jasmínem a obecně mají malou vůni šeříků.
Vůně jasmínových a oranžových květů je silně cítit v akátových květech, vůně fialek - v mateole, heliotropu, v mimóze, vůni šeříku - v konvalinkě atd., A mnoho květů se vůní trochu podobá.
Jako například opakování pachů v přírodě, kde se rostliny vůní silně podobají, lze poukázat na zástupce různých botanických druhů: růže a pelargónie, fialové květy a kořen kosatce, karafiát a některé druhy levkoy, bílé akácie a oranžové květy, fialové listy a zelené okurky a mnoho dalších. V parfémových kompozicích tedy pozorujeme stejný jev, jaký existuje v přírodních podmínkách: celé množství chemicky jednotlivých látek, ze kterých parfém vytváří mnoho složení, je omezené, ale tyto látky se kvantitativně a v různých kombinacích měnily v množství a dodávají nám obrovskou škálu vůní.
Parfém má schopnost vytvářet téměř neomezený počet různých vůní složení vhodným výběrem aromatických látek. Vše záleží na povaze kombinací a hmotnostních poměrech. Někdy toho lze dosáhnout pouze mírným posunem vůně v jednom či druhém směru, a proto jsou některé vůně, i když si trochu navzájem připomínají, stále zcela odlišné: například na základě vůně konvalinky vznikají kompozice s vůní šeříku, lípy, cyklámu; z vůně hřebíčku - vůně levkoy; z jasmínu - magnólie, begónie, gardénie; z fialek - květinová cassia a reseda; z jetele - orchideje, čerstvé seno; z hyacintu - sladký hrášek; z heliotropu - bílá akácie, mimóza, hloh atd.
Je třeba poznamenat, že často existuje obrovský rozdíl mezi chemickými složkami přítomnými ve vůni přírodní květiny, to znamená v kompozicích vytvořených samotnou přírodou, a uměle reprodukovanými vůněmi stejné květiny. Aby parfém vytvořil vůni té či oné květiny, ovoce atd., Využívá skutečnost, že prvky vůně, její typické rysy, se v přírodě opakují, stejně jako se opakují zvuky, barvy a linie. Použitím těchto prvků pro své kreativní kombinace je parfém schopen vyvolat odpovídající dojmy.
Odtud bude jasné, proč v uvedených složeních a tab. 1 a 2 zahrnuje složení vůně fialek také jasmín a růže, heliotrop a šeřík; v heliotropu - jasmín, růže a fialová atd., a ve všech výše uvedených kompozicích se prvky vůně opakují.
Pokusíme se distribuovat složení čtyř odlišných pachů uvedených v tabulce. 1, ve formě, ve které jsou navzájem organicky spojeny, na sobě navzájem závisejí a navzájem se podmiňují; zkusme shromáždit tato „písmena“ do „slov“ a získáme obrázek v podobě, v jaké jsou uvedena v tabulce. 2.
Z této tabulky je patrné, že uspořádání vonných látek na jejich místech, odpovídající seskupení základních složek těchto směsí, jejich odstranění z „chaosu“, hromady vonných látek, a jejich uvedením do příslušného pořadí se ukáže, že se řídí pravidelným rozdělením do kombinací (segmentů ), z nichž každá má jednu konkrétní funkci, jednu typickou vlastnost, jednu specifickou vůni, opakující se v celé skupině různých složení. Jednotlivé vůně, izolované samy o sobě, jsou seskupeny do smysluplnějších kombinací; z těchto kombinací již vzniká hotová vůně parfému. Takže zvuky vytvářející melodii rodí hudbu.
Vyvstává otázka, jak je možné, že ze stejných segmentů, ze souvisejících typických vůní, je vytvořeno několik různých květinových aranžmánů?
Faktem je, že shrneme-li některé typické rysy, získáme pouze diagram, tj. Předběžný náčrt obecných rysů nalezených v důsledku studia vůní mnoha konkrétních jednotlivých druhů květin a bylin. Abychom však získali živý, umělecký, typický obraz, který má všechny rozmanité rysy jednotlivého objektu (například šeřík, konvalinka, jasmín, fialová), přidáme do tohoto schématu některé vonné látky, které dodávají obecnému složení jednotlivé rysy. Tyto látky ve fialové jsou hlavně ionon; v heliotropu - heliotropin; v čerstvém senu - kumarin; v trefl - salicylátech (estery kyseliny salicylové). Každá z těchto látek, s převahou nad obecnou směsí, je jakoby jejím nejvyšším bodem, který určuje typ složení. Tyto látky se v parfumerii nazývají hlavní vůně.
Je tedy jasné, proč je parfumér při přípravě květinových kompozic poněkud omezen výběrem aromatických látek, jejichž výběr je předurčen vůní typu, který chce sdělit.
Toto omezení zároveň není překážkou projevu umělecké kreativity a receptura určitých skladeb s určitou květinovou (a ekvivalentní) vůní není něčím stabilním, neměnným. Naopak, když porovnáme různé, přesně definované květinové parfémy, například lila, konvalinku, fialovou atd., Vytvořené různými parfémy, zjistíme, že se stejným tónem mají různé a někdy i docela významné odchylky od vůně preimage. To nemusí vždy záviset na ceně produktu nebo neschopnosti parfuméra reprodukovat přesnou vůni květu, ale o to méně, že různí parfémáři chápou to či ono voní odlišně, a proto je reprodukují odlišně. Díky obecnému designu vůně lze tedy často rozpoznat „rukopis“ parféma.
„Rukopis“ parfuméra se však v neporovnatelně větší míře projevuje při tvorbě takzvaných fantasy kompozic. Fantasy kompozice, stejně jako květinové, jsou postaveny hlavně ze stejných květinových segmentů, ale liší se originalitou jejich kompozice. Zde parfém vytváří nové obrazy, které v životě neexistují, na základě fantastické syntézy prvků reality, na základě představivosti, to znamená, že vytváří nové obrazy založené na materiálu minulých vnímání. Stejným způsobem jsou nejrůznější kompozice fantasy parfémů („Chypre“, „Blue Casket“, „Wait for Me“, „Camellia“ atd.) Obrazy, které v životě neexistují, vytvořené na základě fantastické syntézy, ale postavené na prvcích převzatých z realita (tj. segmenty různých pachů). Výrazným příkladem fantasy parfému je „Po d“ Espagne („španělská kůže“), „ruská kůže“ a jejich blízcí ve vůni, „Jockey Club“ a poté „Fougere“ („Fern“) atd. Z praxe jsme víme, že ani španělská kůže (sedlo), ani ruská kůže (yuft) nelze nazvat „voňavými“, protože voní hlavně jako dehet. Pokud však tyto kůže voníte látkami, které s nimi voní (pižmo, jantar, santalové dřevo) olej atd.), pak se získají zvláštní, pronikavé, ale teplé, příjemné a velmi bohaté kombinace.
Téměř stejná kombinace vůní se používá u parfému „Jockey Club“, protože jízda v sedle je vždy doprovázena vůní dehtu (sedlo) a těla (kůň), proto jsou tyto parfémy založeny na dehtu (vůni sedla) a pižmu s jantarem, přenášející takzvaný „zvířecí“ pach, tělesný pach, obzvláště silný během pohybu koně.
Ze všech druhů kapradin, které existují v přírodě, možná neznáme jedinou, která by měla více či méně významnou nebo atraktivní vůni. Parfémy tohoto jména však vyrábějí parfémáři. V tomto případě parfém nepředává vůni kapradiny, ale okolní prostředí - stinný listnatý les, kde kapradina roste v přírodních podmínkách a obklopuje divoké a lesní květiny. Vůně stinného lesa je vyjádřena hlavně výtažkem z dubového mechu, vůní divokých květin a lesních květin - kumarin (připomínající vůni čerstvého sena), „tma“ - pačuli, vetiver a další oleje.
Akordy.
Jakékoli parfémové složení se skládá z elementárních částic ve formě samostatných aromatických látek. Tyto vonné látky se používají kvůli tónu, síle a stínu, který je vlastní každé z nich, a stejně jako zvuky v hudbě slouží jako materiál pro konstrukci parfémových děl. Ve smysluplné kombinaci nám tyto aromatické látky, analogicky s hudbou, dodávají estetický pocit, který zažíváme z vůně parfému.
Pokud vnímáme jednotlivé vonné látky (například látky uvedené v tabulce 1) podobně jako jednoduché zvuky, pak jejich nejjednodušší kombinací (segmenty, tabulka 2) jsou zvuky jednoty, tedy simultánní „znějící“. Kombinace, ve kterých se porovnává několik tónů současně, analogicky s hudbou, lze nazvat akordy. Tady, stejně jako v hudbě, převažují tři, čtyři a pět.
Pokud jde o konstrukci děl, je tedy potvrzena analogie mezi jednoduchými zvuky a elementárními aromatickými látkami, mezi segmenty a akordy, mezi parfémovou skladbou a hudební myšlenkou, hudební fází.
Stůl 2 ukazuje značný počet segmentů kompozic. Budou to primární akordy. Slouží hlavně jako fáze pro vybudování úplné vůně z nich.
Pro obraz jednoho nebo druhého z těch, které jsou uvedeny v tabulce. 1 a 2 vůně, není nutné brát kombinace všech látek uvedených pro daný akord: hlavní vůni heliotropu určí jeden heliotropin, fialky - jeden ionon; jasmín - jeden benzylacetát; jetel je jeden amylsalicylát, ale pak bude tento základ jako monotónní, příliš primitivní. Eufoničtější kombinace několika primárních akordů, jako výše, ze směsi několika přírodních éterických olejů nebo jejich napodobenin s přidáním nebo bez přidání jednotlivých vonných látek, nebo z jednoho éterického oleje s přidáním jednotlivých vonných látek. Samotné éterické oleje, například jasmín, růže, jsou pro parfémy primárními dohodami, protože se skládají z kombinací několika jednotlivých chemikálií vytvořených samotnou přírodou a jsou vnímány naším čichem jako jediná vůně, ale nejsou svou povahou a svým „elementárním“ nás může uspokojit jako hotový parfémový pach, ale pouze jedna ze základních složek budoucího složení („scale“).
Nakonec jsou hotové parfémové směsi vyvinuty akordy vytvořené z kombinace elementárních nebo komplexních akordů nebo ze součtu obou.
Přední pachy (leitmotivy).
Pokud se obrátíme k malbě, zjistíme, že mezi celou masou barev, čar, barev a odstínů jakéhokoli obrázku, jakékoli kresby, mezi hlavními a vedlejšími detaily najdeme nějaký detail, nějaký segment, který je hlavním sémantickým, hlavním bodem. hlavní část celého obrazu. Pojďme odstranit tento segment a dílo někdy částečně, ale z velké části zcela ztrácí svůj význam, a tedy i svou hodnotu.
V hudbě máme smysluplnou řadu zvuků různých nebo stejných výšek, vyjadřujících hlavní myšlenku díla, takzvanou melodii. Tato melodická posloupnost zvuků patří do nějaké stupnice nebo stupnice.
Melodie je hlavním hudebním prvkem a bez ní se žádná hudba neobejde. Melodie je hlavní sémantickou součástí hudby a v řadě prvků hudební expresivity zaujímá přední místo, určující hlavně obsah hudebního díla. Melodie je nejdůležitější věc v hudební skladbě, její základ, melodie, kterou lze zpívat jedním hlasem. Jedná se o monofonní hudební nápad.
Jaký je charakter hlavní skladby nebo melodie v parfumérii?
Zkusme čichat k jednotlivé vonné látce, například iononu, vanilinu, terpineolu, a zjistíme, že zde máme elementární pachy, jedna nota, a bez ohledu na to, jak moc čicháme, i když máme velmi trénovaný čich, nenajdeme nic kromě této noty ...
Zkusme na delší dobu vyčenichat jakoukoli čerstvou květinu s vůní, například květy konvalinky, lila, fialové, a ujistěte se, že zde máme nějaké množství, nějakou kombinaci pachů, ze kterých se uvolňuje jedna část - v drtivé většině komplexu v podstatě definuje vůni dané květiny. To je obzvláště jasné, když cítíme nejen okvětní lístky, ale společně s poháry, listy, stopkou, které mají své vlastní vůně, odlišné od vůně květiny. Tyto pachy dodávají čerstvě vytrhanému větvi s květinami zvláštní kouzlo, které výrazně převyšuje vůni samotných lístků. Pojďme však odstranit okvětní lístky a ponechat zbytek květu (šálky, tyčinky, pestíky, listy, větvičky) a poté zmizí veškerá specifičnost vůně, která je vlastní této květině. Současně, když čicháme květinu, zjistíme, že v něm není zmrzlá, ale mobilní vůně, ve které se její prvky střídají (kolísají) velkou rychlostí a do nich vklouzne jeden nebo druhý tón. Při delším čichání vůně i jediného květu, listu lze zjistit, že se během minuty mnohokrát změní, ale nějaký tón nebo skupina tónů vynikne obzvláště jasně a v zásadě charakterizuje vůni, která je pro něj specifická.
Přesně totéž je pozorováno u duchů. Živým příkladem je kompozice „Violet“, ve které je hlavní tón, hlavní postava určena směsí iononu, methyliononu (nebo oleje oddenku fialové), kosatcového oleje a oleje fialových listů. Bez tohoto komplexu bude zbytek kompozice bez výrazu, nebude vůně fialové a postava se v ní ztratí.
Není zbytečné se této skutečnosti dotýkat. Ochutnávači určují nejen značku, ale také ročník podle vůně vína. Zkušení degustátoři zároveň stanovují tyto body pro velmi vzácná a stará vína. Jak to lze vysvětlit? K tomu je nejlepší obrátit se na samotné degustátory vín, kteří nám řeknou, že si jednotlivé vůně vín pamatují, alespoň jakmile je kdy slyšeli, stejně jako si pamatujeme jednotlivé motivy. Je samozřejmé, že opakování jedné noty v kytici nemůže dát nic, protože čichové prvky se často opakují v přírodě a samozřejmě i v samotných vínech. Pouze obecný buket vína s jeho charakteristickým odstínem, zejména společně s dalšími doprovodnými vůněmi, umožňuje učinit vhodný závěr.
Je třeba mít na paměti, že kytice vín jsou v některých případech také kompozice, přírodní, v závislosti na odrůdě hroznů a způsobu jejich zpracování, a v jiných - umělé, vytvořené mícháním, tj. Smícháním několika odrůd.
Lze tedy prokázat, že v parfémových kompozicích, stejně jako v přírodních vonných částech rostlin, my
máme nějaký druh jádra, centrální jádro, které určuje vůni celé kompozice, a to, že jádro se skládá většinou ne z jedné, ale z několika elementárních vonných látek (několik jednoduchých zvuků), které vnímáme my ne okamžitě, ale ve formě určité sekvence, a který lze nazvat leitmotivem tohoto komplexu.
V parfumérii by měl být výraz „leitmotiv“ nebo „hlavní vůně“ chápán jako řada aromatických látek, které mají vůni podobnou nebo odlišnou, zaujímají vedoucí pozici a určují hlavní obsah, hlavní vůni nebo charakter složení.
Je to jeho vlastní hlavní nota nebo horní registr, které například v aranžování květin obsahují všechny aromatické látky, které přenášejí hlavní vůni příslušné rostliny. Tyto vonné látky mohou být složeny z komplexů nebo velmi zřídka z jedné látky (například ylaig-ylangový olej pro parfémy se stejným názvem), navíc tato látka sama o sobě je již přirozenou kombinací různých jednotlivých látek s její hlavní vůní.
Samozřejmě, ne každá kombinace vonných látek může sloužit jako hlavní vůně: náhodnou kombinaci vonných látek dohromady nelze nazvat hlavní vůní, stejně jako nelze náhodnou sadu zvuků považovat za melodii, která není spojena dohromady a nedává hudební myšlenku.
Vůně fází.
V parfumérii se rozlišují tři úrovně vůně, v závislosti jak na rychlosti těkavosti vonných látek, které tvoří složení, tak na adaptačním jevu - počátečním, středním a zbytkovém.
Počáteční vůně, nebo stupeň I, je ta, která je cítit před a krátce po odpaření alkoholu z parfému. Tento krok není rozhodující.
Nejdůležitější věcí je vůně parfému během prvních 10–12 hodin po úplném odpaření alkoholu a těkavých látek (benzylacetát atd.). Parfém by zároveň měl vykazovat maximální trvanlivost, celistvost a krásu a neměl by často a dramaticky měnit svůj zápach. V tuto chvíli existuje takřka harmonie odpařování. Bude to střední vůně nebo II. Trvání retence středního zápachu závisí na stupni těkavosti těch vonných látek, které byly do směsi zavedeny. Nejsilnější, jako je pačuli, vetiver, oleje ze santalového dřeva a extrakt z dubového mechu, absolutní esence, krystalické vůně (heliotropin, kumarin, umělá pižma), pryskyřičné látky (benzoinová guma, styrax) a živočišné produkty (přírodní jantar, cibet, pižmo, bobr) jet, atd.), v závislosti na jejich počtu ve skladbách, může ovlivnit dobu trvání druhého stupně. Zvýšení v tomto kroku je úměrné zvýšení obsahu těchto látek ve složení. Úkolem parfuméra je dosáhnout maximální možné doby trvání této etapy.
Poté nastane pásmo více či méně hluboké změny (útlumu) vůně a necítí se plná kytice, ale příjemně vonící zbytek, který má často se středním zápachem málo společného, \u200b\u200bale v souladu s ním. V této fázi III se vůně nazývá zbytková.
V I. a II. Stadiu tedy vůně roste a ve III. Mizí.
Z hlediska praktického použití je charakteristickou notou (základem) parfému ten, který působí působením tělesného tepla (protože nemluvíme o zvláštním použití, například jako kouřící prostředek, mýdlo atd.) Ve II. Stadiu. Test na papíře nedosáhne svého cíle a skutečnou schopnost projevu, tj. Vývoj účinku směsi vonných látek, lze správně stanovit pouze při kontaktu s lidskou pokožkou pod vlivem tělesného tepla. Některé pachy jsou současně výrazně zvýšeny tepelným zářením z těla (pižmo atd.), Jiné jsou změněny nebo oslabeny.
Je zřejmé, že nepochybně prokázaná skutečnost nerovnoměrné hmatatelnosti vůně, když různé osoby používají stejný parfém. Těkavost vůně také významně kolísá v závislosti na vlhkosti vzduchu a atmosférickém tlaku. To vysvětluje známý účinek vůně parfému, který je často pozorován nejen při prvním dojmu, ale také při dalším procesu těkání základních složek.
Označení fází I, II a III jsou poněkud svévolná, kolektivní, protože jedna fáze nikdy neskočí do jiné, nejde tak, aby ji okamžitě pocítil čich, a vzhledem k relativní pomalosti přechodů se tyto přechody vytvářejí postupně, a proto mezi nimi vždy existují hranice. nepolapitelný čich.
Postupná změna dojmů by měla být bez skoků, plynulá a tak postupná, aby náš čich nedokázal ostře pocítit kroky přechodu.
________________________________________ _______________________________
1. Kosatcový olej - olej oddenku fialové.
2. Olej z pomerančových květů - fleur d'orange nebo neroli olej.
Tradičně byl parfém směsí rostlinných esencí extrahovaných z koření, bylin, květů, listů a dřeva, ke kterým se přidávají fixační prostředky (látky, které prodlužují vůni).
K vytvoření parfému vlastními rukama potřebujeme éterické oleje a nosnou základnu, v našem případě je to mandlový olej (nebo jojobový olej), míchací láhev, fotopapír nakrájený na proužky jako blottery.
Z éterických olejů můžete pro každou notu pro začátek získat několik.
Například horní nota obsahuje hlavně citrusové plody - bergamot, grapefruit, pomeranč, petitgrain, citron.
K srdci si můžete vzít květiny: růže, jasmín, ylang-ylang (jako ekonomičtější možnost: pelargónie, karafiát). Koření: skořice, koriandr, muškátový oříšek. Byliny: tymián, šalvěj clary.
Základní poznámky zahrnují dřevěné oleje, pryskyřice, kořeny rostlin.
Vhodné pro nás jsou vetiver, santalové dřevo, pačuli a vanilka.
Hlavním tajemstvím osoby vytvářející vůně není vášnivý čich, ale kreativní emoční vnímání vůní.
Protože umělec vlastní barvy, musí parfumér znát materiál, se kterým pracuje. A proto, než začnete skládat složení parfému, musíte si rozvinout čichovou paměť.
To může nějakou dobu trvat, od jednoho dne do několika týdnů, v závislosti na tom, jak dlouho trvá, než neomylně rozpoznáte některý z vašich éterických olejů.
Poté, co jste se setkali, kreativně charakterizovali vůně a zaznamenali si je do paměti, můžete začít přemýšlet o složení parfému.
Struktura parfémů, jak je uvedeno výše, se skládá ze tří částí: počáteční poznámky, které se odhalí úplně první, poznámky srdce a takzvané „stopy“ nebo základní poznámky. Závisí na době odpařování éterických olejů a době trvání vůně na pokožce.
Nejprve se vytvoří srdce budoucí vůně, ve kterém se projeví původní vize parféma, poté se na srdce aplikuje základna zdůrazňující hlavní směr parfému a nakonec se přidají vrchní tóny.
Uvedu příklad toho, jak v zásadě funguje přírodní parfém. To vám v budoucnu pomůže samostatně vytvářet libovolné skladby, stačí přidat vlastní osobnost.
Nejprve si zvolíme směr budoucích duchů.
Řekněme, že to bude květinové orientální.
Vezměte fotografický papír nakrájený na proužky 1 cm.
Naneste kapku éterických olejů na okraj proužku z každé noty.
V kombinaci s ventilátorem, s čistými okraji dolů, je přivedeme k nosu.
Také pro výraznější vnímání míchání vůní můžete použít velkou sklenku koňaku.
Nejprve poslouchejte srdeční notu, ať je to: skořice, jasmín, růže, karafiát.
Vyzkoušíme také kombinace: růže, jasmín, ylang-ylang, šalvěj clary.
Atd.
Zaměřujeme se například na kombinaci: jasmín, růže, skořice, šalvěj, ylang-ylang.
To samé děláme se základními tóny a vybíráme nejlepší kombinaci z vhodných éterických olejů.
Pro ovocně-citrusovou notu zvolte jako vrchol pomeranč, grapefruit a bergamot.
Poté poslouchejte vybrané oleje ve formě akordů.
Chcete-li to provést, vezměte si z každé noty na blotterech jeden přední éterický olej a poslouchejte společně. Například růže-vetiver-grapefruit, pak jasmín-pačuli-bergamot.
Výběr dobrého akordu, který by měl být zdůrazněn ve formě kvantitativní výhody ve směsi.
Po všech zkouškách, srovnáváních a vyhledáváních bude dalším krokem při vytváření parfému vypracování vzorce.
Proporce jsou nezbytné pro udržení koncentrace, harmonického zvuku a možné opravy chyb.
Bereme tedy v úvahu, že koncentrace parfémové kompozice v nosné látce by měla být 20 až 25%.
Pak například pro 15 ml parfému potřebujeme 3 ml éterických olejů, což je asi 50-60 kapek.
Z nich 50–60% tvoří vrchní tóny, 25–30% tvoří srdce vůně a 15–20% tvoří spodní tóny.
Řekněme, že náš parfémový vzorec vypadá takto:
Horní:
grapefruit - 15 c.
oranžová - 8 k.
bergamot - 5 k.
Srdce:
jasmín - 7 k.
růže - 4 K.
skořice - 3 c.
šalvěj - 2 k.
muškátový oříšek - 1 c.
koriandr - 1 c.
ylang-ylang - 0,5 k.
Základna:
santalové dřevo - 5 c.
vetiver - 4 k.
pačuli - 2 k.
vanilka - 1 c.
Po vypracování přistoupíme k míchání olejů, ale i zde nespěchejte a okamžitě přidejte vše tak, jak je napsáno na papíře.
Esenciální oleje by měly být přidávány po kapkách, pokaždé, když posloucháte směs pro aroma.
Ve vzorci jsou provedeny všechny změny a doplňky.
Nezapomeňte, že nejdříve se vytvoří srdce, na které položíme základnu a nakonec skončíme s vrcholem celé kompozice.
Po načerpání zřeďte kompozici požadovaným množstvím oleje.
Nechejte 3-4 dny vařit na chladném tmavém místě.
Alkoholické parfémy dozrávají déle - od 3 týdnů do jednoho a půl měsíce.
Nalijeme to do pohodlné láhve a jsme na sebe hrdí jako na začínajícího voňavkáře.
Tuto mistrovskou třídu připravila Anna Bardina.
Anna je skutečná umělkyně, vyrábí různé šperky - bižuterii, maluje keramiku a vytváří nové vůně. S jejími pracemi a nákupem se můžete seznámit na stránce ve městě mistrů