Școala parfumierului. Parfum de bricolaj. Bazele compoziției aromatice. Parfum din uleiuri esențiale. Parfum acasă. Bazele parfumeriei. Compoziții clasice în parfumerie.
Partea 3. Bazele compoziției amestecului aromatic.
Parfum. În parfumuri, concentrația este de la 15 la 30% din uleiurile esențiale. Substanțele aromatice se dizolvă în 96% alcool. Acestea sunt cele mai persistente, de lungă durată. Parfumul lor pe bumbac durează până la 30 de ore.
Apa de toaleta... Conține până la 5 până la 15% uleiuri esențiale dizolvate în alcool 80-90%. Apa este între 2-5%. Prin concentrarea sa de arome, apa de toaletă și apă de parfum, uneori, nu prea diferit.
Bazele compoziției parfumurilor.
O compoziție de parfum este o combinație complexă de mai multe arome naturale sau sintetice: flori, fructe, condimente, rășini ... Acestea formează o lucrare armonioasă obișnuită, în care se dezvăluie treptat noi nuanțe și nuanțe de aromă. Unele componente joacă rolul principal în compoziție, în timp ce altele creează accente și creează o simfonie completă. Compoziția parfumului este o simbioză a mirosului, persistenței, energiei și caracterului. Uneori compozițiile sunt create prin amestecarea parfumurilor clasice pentru a crea noi variații, necunoscute anterior ...
... Interesant este că un parfum poate conține între 3 și 350 de ingrediente.
Parfumerii din Franța au identificat mai multe compoziții clasice drept reper.
♠ Citrice.Sunt dominate de uleiuri esențiale de citrice. Sunt întotdeauna compoziții energetice de răcire a luminii proaspete. Sunt la fel de potrivite pentru femei și bărbați. Conține: lămâie, bergamotă, portocală, grapefruit etc.
- Citrice
- Chypre cu citrice florale
- Citric condimentat
- Lemnos de citrice
- Citric aromat
♠ Floral. Creat cu o cantitate copleșitoare de arome florale. Acestea sunt trandafir, violet, magnolie, crizantemă, tuberoză, iasomie, ylang-ylang, liliac, narcis, neroli, lavandă. De regulă, acesta este un parfum pentru femei.
- O floare - ulei mono
- Floare de lavandă - parfum de lavandă
- Buchet de flori
- Floral, verde
- Floral, aldehidic, creat folosind parfumuri sintetice cu parfum de lămâie
- Floral, lemnos
- Floral, lemnos, fructat - cu arome sintetice de fructe.
♠ Lemnos... Arome calde, foarte delicate, cu o senzație uleioasă. Creat cu utilizarea abundentă a uleiurilor esențiale lemnoase. În primul rând sunt lemn de santal, mirt și cedru Atlas. Locul de onoare este ocupat de chiparos, ienupăr. Multe parfumuri lemnoase conțin labdanum, vetiver languid, piper roz energic, ghimbir cald și note citrice de grapefruit însorit. Mirosurile lemnoase pot include lemn de trandafir, paciuli, violet din frunze absolute. Aceste parfumuri sunt simple, foarte persistente și greutate. Lavanda și citricele sunt adăugate compozițiilor pentru bărbați. Mirosurile lemnoase sunt grozave pentru bărbați, deși în epoca noastră de afaceri trepidantă, multe femei încrezătoare optează pentru parfumuri cu tonuri lemnoase.
♠ Fougere sau ferigă(din franceză) Parfumurile aromatice de fapt nu miroase deloc la ferigă. Familia de ferigi nu are miros. Mai degrabă, este un „mit” creat de parfumieri. Celebrul parfum, lansat la sfârșitul secolului al XIX-lea, „Fernul Regal”, a pus bazele direcției Aromatic Fougere. Compozițiile se disting prin amărăciune și prezența aromelor cumarice. O nuanță amară se obține folosind pelinul și mușchiul de stejar ca notă de bază pentru a crea o nuanță vegetală. Compoziția acestei compoziții include lavandă, bergamotă, vanilie, cumarină (o substanță parfumată cu miros de iarbă tăiată). Recent, la linia parfumurilor de ferigă s-au adăugat lemn de santal și maghiran, scorțișoară, tarhon, coriandru, mosc, chihlimbar, rozmarin, cedru Atlas și chiar mușcat zaharat (pelargonium). Parfumurile aromatice sunt considerate a aparține părții curajoase a populației.
- Ferigă
- Ferigă, chihlimbar, moale
- Ferigă, florală, chihlimbar
- Fern, picant
- Ferigă, aromată
♠ Chypre.În 1917, François Coty a creat celebra aromă „Cipru”. Acesta este un parfum feminin, în care bergamota, paciuli, cistus, labdanum și mușchi de stejar, precum și substanța chinolină cu parfum de piele (acum nu mai este folosită din cauza toxicității ). Parfumul „Cipru” a câștigat o popularitate largă, iar numele a devenit un nume de uz casnic „Chypre - Cipru”. Aromele Chypre sunt întotdeauna marcate de primul parfum de bergamot și lămâie, urmat de aroma de paciuli cu iasomie sau lemn de santal și, desigur, ultima notă din acord este pelinul și mușchiul de stejar. Aceasta este o compoziție cu o notă de amărăciune și parfumul unei păduri de toamnă. . Parfumul Chypre este potrivit pentru introvertiți, pentru oamenii a căror lume interioară este profundă, imprevizibilă și plină de emoții și experiențe.
♠ Ambergris. Arome orientale. Acestea sunt compoziții ideale pentru utilizare în orice moment al zilei. Compozițiile de chihlimbar sunt moi și delicate. O combinație de vanilie, cistus-labdanum praf cu note pronunțate de chihlimbar de animale.
- Chihlimbar, floral, lemnos
- Chihlimbar, floral, picant
- Chihlimbar, moale
- Chihlimbar, citrice
- Semi-chihlimbar, floral
♠ Piele.De regulă, acestea sunt compoziții pentru bărbați. Există o aromă uscată și fumurie de tutun, piele, note lemnoase de santal, cedru și amiris, ienupăr, mesteacăn și coaja de tei și, cu siguranță, nuanțe florale de cap.
- Piele
- Piele, florală
- Piele, tutun
Compoziții comune.
Floral-oriental: Compozițiile sunt create folosind note florale și orientale. Aici și amestec picant de cuișoare cu scorțișoară, iasomie, violetă, mosc, lemn de santal. Conțin mosc seducător. Acest parfum este destinat recepțiilor de seară, evenimentelor sociale și ... poate întâlnirilor de afaceri.
Orientale sau orientale. Întotdeauna foarte dulce, acru, foarte senzual, cu o notă orientală de parfum. Acestea includ vanilie, lemn de santal, tămâie, balsam copian și peruvian, smirnă, galban, lemn de guaiac, etc. Este un parfum senzual greu, intens, foarte erotic. Parfumurile orientale pentru femei sunt diluate cu uleiuri esențiale florale și picante. La bărbații parfumurile orientale adaugă nuanțe marine, citrice: lime, lămâie, bergamotă.
Verde. Aceste compoziții includ lavandă, rozmarin, galban, zambilă, ienupăr, frunze de violet (abuz). Este un parfum proaspăt și răcoros care degajă umezeala roua de dimineață. Parfumurile verzi sunt foarte potrivite pentru fetele tinere cu părul blond. Notele verzi în parfumerie se obțin prin utilizarea, cis-3-hexenol și esterii săi, triplal,
Marine sau oceanice.Cu ajutorul uleiurilor esențiale, aceste compoziții nu pot fi reproduse în același mod în care sunt create cu ajutorul componentelor sintetice. Parfumurile acestei familii sunt în întregime sintetice. Numele în sine vorbește despre natura parfumului - este mirosul mării, strigătul pescărușilor și briza mării ... o tinctură din fucus (alge) poate ajuta, dar în cantități mici.
Fructe.
Creat din arome de fructe. Din păcate, în aromoterapie nu veți găsi niciodată uleiuri esențiale de pere, mere, papaya sau piersici ... acestea nu sunt uleiuri esențiale. Aici puteți folosi o cantitate mică de portocală, lămâie, grapefruit, altfel aroma va fi clasificată ca citrice. … Ei bine, în cazuri extreme, odoranți (înlocuitori sintetici identici cu aroma naturală). În acest caz, parfumul dvs. nu poate îndeplini o funcție terapeutică. Trebuie să fii pregătit pentru asta. Parfumurile de fructe sunt întotdeauna parfumuri pentru femei. În unele cazuri, puteți folosi tincturi alcoolice pe fructe și fructe de pădure sau puteți folosi arome sintetice - parfumuri. Cumpărați parfum \u003e\u003e\u003e
Picant. Dacă doriți să creați un parfum de seară, atunci ingredientele picante vor fi foarte utile. Participarea scorțișoarei, cassiei, anasonului, ghimbirului, cardamomului și cuișoarelor va ajuta la crearea unei imagini erotice subțiri a unei tentante intenționate pentru o femeie. Compozițiile picante sunt languide, groase, bogate, fac semn și se duc.
Aldehidă... Aceste compoziții în parfumerie sunt sintetizate din compuși chimici - aldehide. Acestea sunt întotdeauna arome strălucitoare, profunde și bogate. O cantitate mare de aldehide se găsește în uleiurile esențiale cu parfum de lămâie (citronella, iarbă de lămâie, iarbă de lămâie, litsey cubeba, balsam de lămâie etc.).
Parfum cu feromoni. Producătorii de parfumuri cu feromoni susțin că adaugă substanțe animale naturale, dar, de regulă, acestea sunt molecule sintetizate. Parfumurile constau în principal din substanțe aromatice și uleiuri esențiale - afrodisiace. Puteți crea propria compoziție de uleiuri esențiale cu proprietăți cu adaosul unei molecule și crede-mă, nu va ieși mai rău.
Următor →Partea 4.
- Citiți pe subiect:
Bazele compunerii compozițiilor de parfumuri
din „Bazele producției de parfumerie și produse cosmetice”
Compunerea este fundamentul artei parfumeriei. Crearea parfumurilor este atât o știință, cât și o artă.Masa 6 prezintă componentele care alcătuiesc unele compoziții cu parfum floral (violete, crin de vale, trandafir, garoafe, iasomie).
După cum puteți vedea din tabel. 6, în compoziții cu miros de violete, puteți găsi componente ale unui trandafir, garoafe cu miros de crin - componente de iasomie, trandafiri cu parfum de iasomie - componente de crin, trandafir etc. Prin urmare, un parfumier poate crea un număr nelimitat de parfumuri diferite prin selectarea unei combinații de substanțe aromatice. Natura mirosului va fi determinată de combinația și raportul substanțelor aromatice.
Atunci când compune compoziții de flori, parfumierul este oarecum limitat în alegerea substanțelor aromatice. Cu toate acestea, s-a constatat că parfumurile florale cu miros de liliac, crin de vale, violet etc., create de diferiți parfumieri, diferă semnificativ în nuanțe de miros. Acest lucru se datorează faptului că diferiți parfumieri percep și reproduc diferit mirosul unei flori naturale. Abilitățile unui parfumier se manifestă într-o măsură mult mai mare atunci când se creează compoziții fantastice, de exemplu, cu miros de chypre, pahar de vin, piele etc. Compozițiile de parfum cu miros fantastic sunt la baza numeroaselor parfumuri (Triumph, Visit, Ogonyok, Cinderella, Floare de piatră, Only You, Opera, Sardonyx , Nocturne, șal rus, parfum de noapte, Chypre etc.). Aromele de chypre și paharul de vin se datorează combinației de substanțe aromate cu miros de citrice, mușchi de stejar și componente de trandafir, iasomie și garoafă.
Să luăm în considerare construcția unei compoziții de parfum cu miros de fantezie folosind exemplul unei compoziții cu parfum chypre.
Există trei etape ale mirosului compozițiilor parfumate, în funcție de rata de evaporare a substanțelor parfumate: mirosul inițial (simțit la scurt timp după evaporarea alcoolului din parfum), cel principal (mirosul caracteristic numelui dat al parfumeriei) și finalul (mirosul care rămâne după evaporarea prelungită a parfumului).
Găsirea compușilor pentru nota inițială este mai ușoară, deoarece există un sortiment mare de parfumuri volatile cu un miros plăcut. Puteți introduce, de exemplu, uleiuri portocalii și bergamote, aldehide cu atomi de carbon în moleculă de la 9 la 12. Variantele acestei formulări pot fi crescute aproape la infinit, rămânând în același timp în cadrul mirosului de chypre cu diferite nuanțe. Astfel, parfumierul poate varia parfumurile cu un caracter parfumat dat, alegând combinațiile care îi plac. În același timp, el nu ar trebui să încerce să introducă toate compozițiile parfumurilor existente. În primul rând, alege produsele cu care intenționează să lucreze pentru a crea mirosul dorit.
Pentru a obține parfumul dorit, parfumierul provine de obicei din parfumuri sintetice individuale și uleiuri esențiale, / el poate combina, de asemenea, o compoziție de bază cu alta, luându-le în cantități egale sau una în mai mult și cealaltă în mai puțin. De ce să adăugăm la aceste combinații parfumuri individuale care definesc parfumurile inițiale, principale și finale ale compoziției. În același timp, multe substanțe aromatice determină atât notele inițiale, cât și cele principale ale mirosului (de exemplu, ulei de lavandă, bergamotă, rozmarin etc.).
Astfel, la început, parfumierul creează parfumul principal sau așa-numitul plumb. Apoi selectează substanțe aromatice pentru mirosul principal, completând și combinând armonios cu mirosul principal și conferind parfumului o anumită plenitudine, timbru, tonalitate și culoare.
Atât în \u200b\u200bpractica internă, cât și în cea străină, o nouă compoziție, de regulă, nu este dezvoltată pentru un tip de produs de parfumerie, ci în principal pentru o serie completă, care include parfum, apă de colonie, apă de toaletă, prepararea băii, talc parfumat etc. Deși compoziția poate fi destinat unei serii mai înguste (numai pentru parfumuri și colonii sau numai pentru parfumuri).
Componentele esențiale ale compozițiilor de parfumuri pentru colonii clasice sunt uleiurile citrice naturale: portocală, mandarină, lămâie, bergamotă, precum și lavandă, rozmarin, petitgrain și neroli. Uleiurile citrice sunt responsabile pentru prospețimea parfumului inițial al coloniei. Alte produse care alcătuiesc compozițiile de parfum pentru colonii clasice subliniază și completează nota uleiului de citrice. Uleiurile de lavandă, rozmarin, petitgrain și lămâie conferă compoziției o notă florală proaspătă.
În plus față de coloniile clasice, există și colonii parfumate fanteziste, care sunt colonii clasice cu alte produse adăugate.
În practica străină, în ultimii ani, direcția predominantă a fost compozițiile florale cu diferite nuanțe. Sunt deosebit de populare aromele florale ale unui caracter dulce și picant, apropiate în miros de așa-numitul stil oriental în parfumerie.
În paralel cu direcția principală reprezentată de compozițiile de flori, în parfumeria străină din ultimii ani, s-a dezvoltat o alta - mosc. Mirosul neplăcut ascuțit al așa-numitelor uleiuri de mosc le deosebește de produsele de parfumerie tradiționale, precum și de compoziții mai complexe bazate pe o combinație de parfum de mosc cu arome de iasomie, lemn de santal, mușchi de stejar, vanilie și ylang-ylang.
Unul dintre indicatorii esențiali ai calității produselor cosmetice moderne, a săpunurilor de toaletă și a detergenților este mirosul lor. Aceste produse ar trebui să fie parfumate cu moderație și să creeze o senzație plăcută atunci când sunt utilizate.
Pentru parfumul produselor cosmetice, aproape toate parfumurile pot fi utilizate, dar în concentrația optimă pentru acestea. Unele excepții sunt cele care nu tolerează un anumit mediu, provoacă iritații ale pielii sau ale mucoaselor sau sunt incompatibile în combinație una cu alta. Esența și scopul compozițiilor.
Una dintre caracteristicile specifice artei parfumieriei este capacitatea de a reproduce mirosurile plantelor. În acest caz, natura servește ca prototip pentru parfumier, iar capacitatea de a varia amestecul de substanțe parfumate face posibilă obținerea unor complexe armonioase cu mirosuri complet originale noi, care pot să nu apară în condiții naturale.
Atât reproducerea mirosurilor plantelor, cât și producerea de noi complexe se realizează prin amestecarea substanțelor aromatice individuale. Produsele rezultate, sub formă de amestecuri concentrate de parfumuri, se numesc compoziții.
Compozițiile sunt destinate utilizării directe sub formă de soluții (parfumuri, colonii, ape de toaletă) sau ca adaos la diferite medii (săpunuri, pulberi, grăsimi și alte substanțe) pentru a le conferi un miros plăcut.
Compoziția este baza tuturor tehnologiilor de parfumerie.
Impresiile unui miros de parfumerie sunt asociate în primul rând și, în majoritatea covârșitoare a cazurilor, cu ideea unei plante, deoarece în condițiile naturale, numai acestea din urmă în masa lor posedă un miros clar perceput de om, iar cunoașterea omenirii cu mirosuri plăcute are loc tocmai prin regatul plantelor.
Un alt scop este exprimarea unei idei artistice sau a unei dispoziții bazate pe una sau mai multe substanțe parfumate, care în combinația prezentată (buchet) seamănă uneori cu combinații naturale de mirosuri în natură și, uneori, au doar o asemănare îndepărtată cu ele.
Combinația descrisă de substanțe parfumate trebuie să aibă întotdeauna viață, o natură reală ca prototip, trebuie să fie aproape de mirosul unei flori sau buchete adevărate sau imaginare, trebuie să aibă o anumită „floralitate” care să transmită impresia realității.
Compozițiile ar trebui să fie formulate în așa fel, în intervalul și raporturile de greutate ale componentelor, astfel încât parfumurile componentelor individuale să fie îmbinate armonios și să nu iasă în evidență un miros tipic al unui singur component, cel puțin la început. Această fuziune completă a parfumurilor individuale într-un tot armonios, plăcut mirosului, reprezintă aspirația supremă a parfumierului. Combinația de mirosuri va fi de lungă durată numai dacă raporturile de greutate ale părților componente individuale sunt în concordanță cu nuanța de aromă dorită a amestecului. În afară de experiența practică sau repetarea frecventă a variantelor și studiul rețetelor clasice, nu există încă nicio modalitate de a se orienta în raporturile de greutate ale componentelor individuale, mai ales atunci când se caută mirosuri noi. Dimpotrivă, când vine vorba de transmiterea anumitor mirosuri cunoscute, cum ar fi reproducerea mirosului florilor, fânului proaspăt cosit, mușchiului etc., precum și a anumitor tipuri speciale de mirosuri, există date experimentale exacte care sunt de obicei asimilate în cursul muncii și studiind ortografiile clasice.
Atunci când compune compoziții cu parfum floral, parfumierul este oarecum limitat în alegerea substanțelor aromatice, deoarece sortimentul lor în majoritatea cazurilor este predeterminat de mirosul plantei, pe care dorește să îl transmită în principal. În același timp, sortimentul acestor substanțe este destul de extins, iar parfumierul, imitând natura, le prezintă și sub formă de complexe, amestecuri, așa-numitele compoziții florale.
Atunci când compune parfumuri fanteziste, parfumierul este relativ liber în alegerea materiilor prime, a căror gamă depinde doar de faptul că va da o senzație plăcută sau neplăcută în amestec.
Compoziția compozițiilor de parfumuri.
Orice parfumerie, adică o compoziție creată în mod artificial armonios, oricare ar fi mirosul său, precum uleiurile esențiale naturale, constă adesea dintr-un număr foarte mare de substanțe parfumate individuale.
Pentru clarificări în tabel. 1 prezintă o rețetă aproximativă pentru cele mai comune patru compoziții de parfum: violet, heliotrop, fân proaspăt și trefl (trifoi).
Tabelul 1.
Componentele compozițiilor.
| Violet & nbsp & nbsp & nbsp | Heliotrop & nbsp & nbsp & nbsp | Fân proaspăt & nbsp & nbsp & nbsp | Trefl & nbsp & nbsp & nbsp |
| Ionon& nbsp & nbsp & nbsp | Heliotropină& nbsp & nbsp & nbsp | Cumarină& nbsp & nbsp & nbsp | Salicilat de amil& nbsp & nbsp & nbsp |
| Ulei de iris (1)& nbsp & nbsp & nbsp | Cumarină& nbsp & nbsp & nbsp | Heliotropină& nbsp & nbsp & nbsp | Salicilat de feniletil& nbsp & nbsp & nbsp |
| Ulei de frunze violete & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp | Vanilină Obepin Acetat de benzil& nbsp & nbsp & nbsp | Vanilină Obepin Salicilat de amil& nbsp & nbsp & nbsp | Salicilat de izobutil & nbsp & nbsp & nbsp Ulei de iasomie Ulei de flori de portocal (2)& nbsp & nbsp & nbsp |
| Acetat de benzil& nbsp & nbsp & nbsp | Acetat de linalil& nbsp & nbsp & nbsp | Ulei de iasomie& nbsp & nbsp & nbsp | Ulei de trandafir& nbsp & nbsp & nbsp |
| Acetat de linalil& nbsp & nbsp & nbsp | Alcool benzilic& nbsp & nbsp & nbsp | Acetat de benzil& nbsp & nbsp & nbsp | Fenilacetaldehidă& nbsp & nbsp & nbsp |
| Ylang-ylang & nbsp & nbsp & nbsp sau ulei de canan& nbsp & nbsp & nbsp | Ulei Ylang Ylang& nbsp & nbsp & nbsp | Acetat de linalil Alcool benzilic& nbsp & nbsp & nbsp | Infuzie de mușchi de stejar& nbsp & nbsp & nbsp |
| Ulei de trandafir& nbsp & nbsp & nbsp | Ulei de trandafir& nbsp & nbsp & nbsp | Ulei de trandafir& nbsp & nbsp & nbsp | Infuzie de vanilie& nbsp & nbsp & nbsp |
| Ulei de geraniu& nbsp & nbsp & nbsp | Geraniol& nbsp & nbsp & nbsp | Ulei de geraniu& nbsp & nbsp & nbsp | Infuzie de fasole tonka& nbsp & nbsp & nbsp |
| Geraniol& nbsp & nbsp & nbsp | Alcool feniletilic& nbsp & nbsp & nbsp | Geraniol& nbsp & nbsp & nbsp | Mosc de chihlimbar& nbsp & nbsp & nbsp |
| Alcool feniletilic& nbsp & nbsp & nbsp | Ionones& nbsp & nbsp & nbsp | Alcool feniletilic& nbsp & nbsp & nbsp | Cetonă cu mușchi& nbsp & nbsp & nbsp |
| Heliotropină& nbsp & nbsp & nbsp | Ulei de iris& nbsp & nbsp & nbsp | Ionones& nbsp & nbsp & nbsp | Ulei de guaiac& nbsp & nbsp & nbsp |
| Cumarină& nbsp & nbsp & nbsp | Ulei de flori de portocal& nbsp & nbsp & nbsp | Ulei de iris& nbsp & nbsp & nbsp | Cumarină& nbsp & nbsp & nbsp |
| Vanilină& nbsp & nbsp & nbsp | Mosc& nbsp & nbsp & nbsp | Ulei de Neroli& nbsp & nbsp & nbsp | Vanilină& nbsp & nbsp & nbsp |
| Obepin& nbsp & nbsp & nbsp | Ulei de vetiver& nbsp & nbsp & nbsp | Ulei de patouli& nbsp & nbsp & nbsp | |
| Terpineol& nbsp & nbsp & nbsp | Infuzie de mușchi de stejar& nbsp & nbsp & nbsp | Ulei de vetiver& nbsp & nbsp & nbsp | |
| Linalool& nbsp & nbsp & nbsp | Mosc de chihlimbar& nbsp & nbsp & nbsp | Ulei Ylang Ylang& nbsp & nbsp & nbsp | |
| Hidroxicitronelal& nbsp & nbsp & nbsp | Cetonă cu mușchi& nbsp & nbsp & nbsp | Terpineol& nbsp & nbsp & nbsp | |
| Infuzie de chihlimbar& nbsp & nbsp & nbsp | Obepin& nbsp & nbsp & nbsp | ||
| Infuzie cu mușchi& nbsp & nbsp & nbsp | Heliotropină& nbsp & nbsp & nbsp | ||
| Ulei de iris& nbsp & nbsp & nbsp | |||
| Infuzie cu mușchi& nbsp & nbsp & nbsp | |||
| Infuzie de chihlimbar& nbsp & nbsp & nbsp | |||
| Infuzie de curent de castor& nbsp & nbsp & nbsp | |||
| Infuzie de rășină benzoică& nbsp & nbsp & nbsp |
Tab. 1 arată că în fiecare compoziție sunt incluse multe parfumuri diferite. Prin urmare, întrebarea însăși cere; aveți nevoie de atâtea substanțe parfumate și, dacă da, ce determină în esență mirosul acestei compoziții, care este rolul fiecăreia dintre celelalte substanțe parfumate din compoziție și este posibil să faceți combinații mai simple?
Nu este inutil să clarificăm în continuare dacă abundența componentelor de aici este o grămadă haotică, dezordonată, de diverse substanțe parfumate, o acumulare accidentală de obiecte rupte una de alta sau este un întreg coerent, unic, în care substanțele parfumate sunt legate între ele organic, depind unele de altele și se determină reciproc. prietene.
Într-o analiză aprofundată a rețetei oricărei compoziții de parfum, constatăm că părțile sale constitutive respectă o ordine regulată, pot fi introduse într-un sistem și funcțiile elementelor compoziției sunt dezvăluite.
La fel ca substanțele parfumate naturale, o compoziție de parfum asamblată armonios este formată din părți elementare - substanțe parfumate individuale gravitând organic unul către celălalt. Această gravitație constă în faptul că aceste părți sunt grupate în segmente naturale (sau faze, vezi Tabelul 2), care dau impresia unui anumit miros de flori, fructe, frunze și alte părți de plante existente în natură. Funcțiile acestor particule elementare au o analogie în litere, care sunt apoi combinate în cuvinte.
Tabelul 2, prima parte.
Aranjarea parfumurilor compozițiilor pe segmente.
| Compoziție „Violet” & nbsp & nbsp & nbsp | Compoziție „Heliotrop” & nbsp & nbsp & nbsp | Pentru ce miros & nbsp & nbsp & nbsp acest segment este caracteristic & nbsp & nbsp & nbsp |
|
| Ionon Ulei de iris Ulei de frunze violete & nbsp & nbsp & nbsp (sau esteri ai acizilor carboxilici)& nbsp & nbsp & nbsp | Violet (parfum principal)& nbsp & nbsp & nbsp | Heliotropină Cumarină Vanilină Obepin& nbsp & nbsp & nbsp | Heliotrop (parfum principal)& nbsp & nbsp & nbsp |
| Acetat de benzil Acetat de linalil Alcool benzilic Ulei Ylang Ylang& nbsp & nbsp & nbsp | Iasomie& nbsp & nbsp & nbsp | Acetat de benzil Acetat de linalil Alcool benzilic Ulei Ylang Ylang& nbsp & nbsp & nbsp | Iasomie& nbsp & nbsp & nbsp |
| Ulei de trandafir Ulei de geraniu Geraniol Alcool feniletilic& nbsp & nbsp & nbsp | Trandafir& nbsp & nbsp & nbsp | Ulei de trandafir Geraniol Alcool feniletilic & nbsp & nbsp & nbsp | Trandafir& nbsp & nbsp & nbsp |
| Heliotropină Cumarină Vanilină Obepin& nbsp & nbsp & nbsp | Heliotrop& nbsp & nbsp & nbsp | Ionones Ulei de iris Ulei de floare de portocal & nbsp & nbsp & nbsp Mosc& nbsp & nbsp & nbsp | violet& nbsp & nbsp & nbsp |
| Terpineol Linalool Hidroxicitronelal& nbsp & nbsp & nbsp | Liliac& nbsp & nbsp & nbsp |
Tabelul 2, partea a doua.
| Compoziție „Fân proaspăt” & nbsp & nbsp & nbsp | Pentru ce miros & nbsp & nbsp & nbsp acest segment este caracteristic & nbsp & nbsp & nbsp | Compoziție „Trefl” & nbsp & nbsp & nbsp | Pentru ce miros & nbsp & nbsp & nbsp acest segment este caracteristic & nbsp & nbsp & nbsp |
| Cumarină Heliotropină Vanilină Obepin Salicilat de amil& nbsp & nbsp & nbsp | Fân proaspăt (miros principal)& nbsp & nbsp & nbsp | Salicilat de amil Salicilat de feniletil Salicilat de izobutil& nbsp & nbsp & nbsp | Trifoi (parfum principal)& nbsp & nbsp & nbsp |
| Ulei de iasomie Acetat de benzil Acetat de linalil Alcool benzilic& nbsp & nbsp & nbsp | Iasomie& nbsp & nbsp & nbsp | Ulei de guaiac & nbsp & nbsp & nbsp Ulei de lamaie Infuzie de fasole tonka Infuzie de rășină benzoică & nbsp & nbsp & nbsp Infuzie de vanilie Cumarină Vanilină Obepin Heliotropină& nbsp & nbsp & nbsp | Heliotrop& nbsp & nbsp & nbsp |
| Ulei de trandafir Ulei de geraniu & nbsp & nbsp & nbsp Geraniol Alcool feniletilic & nbsp & nbsp & nbsp& nbsp & nbsp & nbsp | Trandafir& nbsp & nbsp & nbsp | Infuzie de flux de castor & nbsp & nbsp & nbsp Infuzie de chihlimbar Infuzie de mosc Mosc de chihlimbar Cetonă cu mușchi& nbsp & nbsp & nbsp | Mosc& nbsp & nbsp & nbsp |
| Ionon Ulei de iris & nbsp & nbsp & nbsp Ulei de Neroli& nbsp & nbsp & nbsp | violet& nbsp & nbsp & nbsp | Terpineol Hidroxicitronelal & nbsp & nbsp & nbsp Fenilacetaldehidă & nbsp & nbsp & nbsp Ulei de iris Ulei Ylang Ylang& nbsp & nbsp & nbsp | Liliac& nbsp & nbsp & nbsp |
| Ulei de patouli & nbsp & nbsp & nbsp Infuzie de mușchi de stejar& nbsp & nbsp & nbsp | Patchouli& nbsp & nbsp & nbsp | Infuzie de mușchi de stejar & nbsp & nbsp & nbsp Ulei de vetiver & nbsp & nbsp & nbsp Ulei de patouli& nbsp & nbsp & nbsp | Patchouli& nbsp & nbsp & nbsp |
| Mosc de chihlimbar & nbsp & nbsp & nbsp Cetonă mosc & nbsp & nbsp & nbsp Infuzie de chihlimbar Infuzie cu mușchi& nbsp & nbsp & nbsp | Mosc& nbsp & nbsp & nbsp | Ulei de iasomie & nbsp & nbsp & nbsp Ulei de neroli & nbsp & nbsp & nbsp Ulei de trandafir& nbsp & nbsp & nbsp | Iasomie& nbsp & nbsp & nbsp |
Aceste segmente pot fi de două tipuri:
1) transmiterea completă a mirosului de flori, fructe, frunze sau alte părți ale plantelor, adică din compoziții de parfumuri pre-pregătite;
2) și transmit doar mirosul lor principal.
Compozițiile parfumate gata formate constau fie din fazele unui prim grup, fie din unele faze ale celui de-al doilea grup, sau, în cele din urmă, dintr-o combinație a ambelor.
Dacă, la rândul nostru, analizăm fazele primului grup, adică transmiterea completă a mirosului diferitelor părți parfumate ale plantelor, atunci vom constata că acestea, la rândul lor, constau din elemente individuale care transmit doar tonul de bază, mirosul de bază al altor specii de plante. ...
Să presupunem că analizăm compoziția violetelor: atunci vom găsi în ea și elemente ale parfumului de iasomie, trandafir, heliotrop și liliac și în parfumul de salcâm alb - iasomie, flori portocalii, crin de vale etc. În plus, aceste elemente de parfum există nu numai în compozițiile de parfumuri artificiale, dar și în mirosurile produselor naturale.
În plus, dacă luăm, de exemplu, mirosul de liliac, atunci în condiții naturale găsim în ea semne destul de puternice de iasomie, crin de vale, heliotrop și, în parte, violete, mai mari sau mai mici, în funcție de tipul de liliac (alb, persan etc.) ), și uneori se ajunge la punctul că unele, în special cele cultivate în sere, soiuri de liliac miros deja a iasomie pură și, în general, seamănă puțin cu mirosul de liliac.
Mirosul de iasomie și de flori portocalii se simte puternic în florile de salcâm, mirosul de violete - în mateola, heliotrop, în mimoză, mirosul de liliac - în crinul văii etc., iar multe flori își amintesc oarecum în miros.
Ca, de exemplu, repetarea mirosurilor în natură, unde plantele seamănă puternic între ele prin miros, se pot indica reprezentanți ai diferitelor specii botanice: flori de trandafir și mușcată, flori violete și rădăcină de iris, garoafe și unele tipuri de levkoy, flori albe de salcâm și flori portocalii, frunze violete și castraveți verzi și mulți alții. Astfel, în compozițiile de parfumuri, observăm același fenomen care există în condiții naturale: întreaga cantitate de substanțe chimice individuale din care un parfumier construiește numeroase compoziții este limitată, dar aceste substanțe, cantitativ și în diverse combinații, s-au schimbat cantitativ și ne oferă o mare varietate de mirosuri.
Parfumierul are capacitatea de a crea un număr aproape nelimitat de parfumuri diferite de compoziții prin selectarea adecvată a substanțelor aromatice. Totul depinde de natura combinațiilor și de raporturile de greutate. Uneori, acest lucru se realizează doar printr-o ușoară deplasare a mirosului într-o direcție sau alta, motiv pentru care unele mirosuri, deși oarecum amintește unele de altele, sunt încă complet diferite: de exemplu, pe baza mirosului de lacramioare, se creează compoziții cu miros de liliac, tei, ciclamen; din mirosul cuișoarelor - mirosul levkoy; din iasomie - magnolie, begonie, gardenie; din violete - flori de cassia și reseda; din trifoi - orhidee, fân proaspăt; din zambilă - mazăre dulce; din heliotrop - salcâm alb, mimoză, păducel etc.
Trebuie remarcat faptul că există adesea o diferență uriașă între constituenții chimici prezenți în mirosul unei flori naturale, adică în compozițiile create de natura însăși și mirosurile reproduse artificial ale aceleiași flori. Pentru a crea mirosul unei anumite flori, fructe etc., parfumierul folosește faptul că elementele mirosului, trăsăturile sale tipice, sunt repetate în natură, la fel cum se repetă sunetele, culorile și liniile. Folosind aceste elemente pentru combinațiile sale creative, parfumierul este capabil să evoce impresiile corespunzătoare.
De aici va deveni clar de ce în compozițiile date și filă. 1 și 2, compoziția parfumului violetelor include, de asemenea, iasomie, trandafir, heliotrop și liliac; în heliotrop - iasomie, trandafir și violet etc., și în toate compozițiile de mai sus se repetă elementele mirosului.
Vom încerca să distribuim compozițiile celor patru mirosuri diferite prezentate în tabel. 1, sub forma în care sunt legate organic între ele, depind unele de altele și se condiționează reciproc; să încercăm să colectăm aceste „litere” în „cuvinte” și vom obține o imagine în forma căreia sunt prezentate în tabel. 2.
Din acest tabel se poate observa că aranjarea substanțelor parfumate în locurile lor, grupând în consecință părțile constitutive ale acestor compoziții, îndepărtându-le din „haosul”, teancul de substanțe parfumate și, aducându-le în ordinea corespunzătoare, rezultă că respectă o distribuție regulată în combinații (segmente). ), fiecare dintre care are o funcție specială, o caracteristică tipică, un miros specific, repetat într-un întreg grup de compoziții diferite. Parfumurile individuale, izolate în sine, sunt grupate în combinații mai semnificative; din aceste combinații se formează deja un miros de parfum gata preparat. Deci sunetele, formând melodie, dau naștere muzicii.
Se pune întrebarea, cum se face că din aceleași segmente, din mirosurile tipice conexe, se creează mai multe aranjamente florale diferite?
Faptul este că, rezumând unele trăsături tipice, obținem doar o diagramă, adică o schiță preliminară a trăsăturilor generale găsite ca urmare a studierii mirosurilor multor tipuri individuale specifice de flori și ierburi. Dar, pentru a obține o imagine vie, artistică, tipică, care are toate caracteristicile diverse ale unui obiect individual (de exemplu, liliac, crin de vale, iasomie, violet), adăugăm la această schemă câteva substanțe parfumate care conferă trăsături individuale compoziției generale. Aceste substanțe din violet sunt în principal ionone; în heliotrop - heliotropină; în fân proaspăt - cumarină; în trefl - salicilați (esteri ai acidului salicilic). Fiecare dintre aceste substanțe, cu predominanța sa asupra amestecului general, este, parcă, punctul său cel mai înalt, care determină tipul de compoziție. Aceste substanțe sunt numite parfumuri principale în parfumerie.
Prin urmare, este clar de ce un parfumier, atunci când compune compoziții de flori, este oarecum limitat în alegerea substanțelor aromatice, a căror selecție este predeterminată de mirosul tipului pe care dorește să îl transmită.
În același timp, această limitare nu este un obstacol în calea manifestării creativității artistice și rețeta anumitor compoziții cu un anumit parfum de floare (și echivalent) nu este ceva stabil, neschimbat. Dimpotrivă, dacă comparăm diferite parfumuri florale definite cu precizie, de exemplu, liliac, crin de vale, violet etc., create de parfumieri diferiți, vom constata că, cu același ton, au abateri diferite și uneori destul de semnificative de la miros preimaginea. Acest lucru nu depinde întotdeauna de costul produsului sau de incapacitatea parfumierului de a reproduce parfumul exact al florii, dar nu mai puțin de faptul că diferiți parfumieri înțeleg acest lucru sau altul miros diferit și, prin urmare, îl reproduc diferit. Prin urmare, prin designul general al parfumului, se poate recunoaște adesea „scrisul de mână” al parfumierului.
Cu toate acestea, „scrierea de mână” a parfumierului este incomparabil mai evidentă în crearea așa-numitelor compoziții fanteziste. Compozițiile fanteziste, precum și cele de flori, sunt construite în principal din aceleași segmente de flori, dar diferă prin originalitatea compoziției lor. Aici parfumierul creează noi imagini care nu există în viață, pe baza unei sinteze fantastice a elementelor realității, pe baza imaginației, adică creează noi imagini pe baza materialului percepțiilor din trecut. În același mod, tot felul de compoziții de parfumuri fanteziste („Chypre”, „Blue Casket”, „Wait for Me”, „Camellia” etc.) sunt imagini care nu există în viață, create pe baza unei sinteze fantastice, dar construite pe elemente preluate din realitatea (adică segmente de mirosuri diferite). Un exemplu izbitor de parfum fantastic este „Po d” Espagne ”(„ piele spaniolă ”),„ piele rusă ”și cei apropiați prin miros,„ Jockey Club ”, apoi„ Fougere ”(„ Fern ”) etc. știm că nici pielea spaniolă (șa) și nici cea rusească (yuft) nu pot fi numite „parfumate”, deoarece miros în principal ca gudronul. Dar dacă parfumați aceste piei cu substanțe care sunt în armonie cu ele în miros (mosc, chihlimbar, lemn de santal ulei etc.), apoi se obțin combinații deosebite, pătrunzătoare, dar calde, plăcute și foarte bogate.
Aproape aceeași combinație de parfumuri este folosită pentru parfumul „Jockey Club”, deoarece călăritul în șa este întotdeauna însoțit de mirosurile de gudron (șa) și corp (cal), de aceea aceste parfumuri se bazează pe gudron (miros de șa) și mosc cu chihlimbar, transmiterea așa-numitului miros „animal”, miros corporal, deosebit de puternic în timpul mișcării calului.
Dintre toate speciile de ferigi care există în natură, noi, poate, nu cunoaștem niciunul care ar avea un miros mai mult sau mai puțin semnificativ sau atractiv. Cu toate acestea, parfumurile cu acest nume sunt produse de parfumieri. În acest caz, parfumierul nu transmite mirosul de ferigă, ci mediul înconjurător - o pădure umbroasă de foioase, unde feriga crește în condiții naturale, înconjurând flori sălbatice și de pădure. Mirosul unei păduri umbrite este transmis în principal de extractul de mușchi de stejar, mirosul florilor sălbatice și de pădure - cumarină (care amintește de mirosul de fân proaspăt), „întuneric” - paciuli, vetiver și alte uleiuri.
Acorduri.
Orice compoziție de parfum este formată din particule elementare sub formă de substanțe aromatice separate. Aceste substanțe parfumate sunt utilizate datorită tonului, puterii și umbrei inerente fiecăreia dintre ele și, la fel ca sunetele din muzică, servesc ca material pentru construirea parfumurilor. Într-o combinație semnificativă, aceste substanțe aromatice, prin analogie cu muzica, ne oferă senzația estetică pe care o experimentăm de la un miros de parfum.
Dacă percepem substanțele parfumate individuale (de exemplu, cele date în tabelul 1) în mod similar cu sunetele simple, atunci cele mai simple combinații ale acestora (segmente, tabelul 2) sunt sunete de unitate, adică în „sunet” simultan. Combinațiile în care mai multe tonuri sunt comparate în același timp, prin analogie cu muzica, pot fi numite acorduri. Aici, precum și în muzică, predomină cele cu trei sunete, patru sunete și cinci sunete.
Astfel, în ceea ce privește construcția operelor, se confirmă analogia dintre sunete simple și substanțe aromatice elementare, între segmente și coarde, între o compoziție de parfum și un gând muzical, o fază muzicală.
Masa 2 prezintă un număr semnificativ de segmente ale compozițiilor. Acestea vor fi acordurile primare. Ele servesc în principal ca faze pentru construirea unui parfum complet din ele.
Pentru imaginea uneia sau alteia dintre cele indicate în tabel. 1 și 2 miroase, nu este necesar să luați combinații ale tuturor substanțelor indicate pentru o coardă dată: mirosul principal al heliotropului va fi determinat de o heliotropină, violete - de o iononă; iasomie - un acetat de benzii; trifoiul este un salicilat de amil, dar atunci această bază va fi ca și cum ar fi monotonă, prea primitivă. Combinații mai eufonice ale mai multor acorduri primare, precum cele de mai sus, dintr-un amestec de mai multe uleiuri esențiale naturale sau imitația lor cu adăugarea sau fără adăugarea parfumurilor individuale, sau dintr-un ulei esențial cu adăugarea parfumurilor individuale. Uleiurile esențiale în sine, de exemplu, iasomia, trandafirii, sunt acorduri primare pentru un parfumier, deoarece acestea constau din combinații de mai multe substanțe chimice individuale create chiar de natură și sunt percepute de simțul mirosului ca un singur parfum, dar nu sunt prin natura lor și prin „elementare” ne poate satisface ca miros de parfum gata făcut, dar numai una dintre părțile constitutive ale viitoarei compoziții („scară”).
În cele din urmă, parfumurile gata preparate sunt acorduri dezvoltate create dintr-o combinație de acorduri elementare sau complexe sau din suma ambelor.
Mirosuri de frunte (laitmotiv).
Dacă ne întoarcem la pictură, vom constata că printre întreaga masă de vopsele, linii, culori și nuanțe a oricărei picturi, orice desen, printre detaliile principale și secundare, vom găsi unele detalii, un anumit segment, care este principalul semantic, punctul principal. partea principală a întregii imagini. Să eliminăm acest segment, iar lucrarea uneori parțial, dar în cea mai mare parte complet își va pierde sensul și, prin urmare, valoarea.
În muzică, avem o serie semnificativă de sunete de înălțimi diferite sau egale, care exprimă ideea principală a operei, așa-numita melodie. Această secvență melodioasă de sunete aparține unei anumite scări sau scări.
Melodia este elementul principal în muzică și nicio piesă muzicală nu se poate lipsi de ea. Melodia este principala parte semantică a muzicii și într-o serie de elemente de expresivitate muzicală ocupă un loc de frunte, determinând, în principal, conținutul unei opere muzicale. Melodia este cel mai important lucru dintr-o piesă muzicală, baza ei, melodia ei, care poate fi cântată de o singură voce. Aceasta este o idee muzicală monofonică.
Care este natura piesei principale sau a melodiei în parfumerie?
Să încercăm să adulmecăm într-o substanță parfumată individuală, de exemplu, iononă, vanilină, terpineol și vom constata că avem mirosuri elementare aici, o singură notă și, oricât de mult am adulmeca, chiar dacă avem un simț al mirosului foarte antrenat, nu vom găsi altceva decât această notă ...
Să încercăm să adulmecăm orice floare proaspătă cu miros mai mult timp, de exemplu, flori de crin, liliac, violet și să ne asigurăm că avem aici o cantitate, o combinație de mirosuri, din care se eliberează o parte - în majoritatea covârșitoare a complexului , practic, definind mirosul unei flori date. Acest lucru este deosebit de luminos atunci când mirosim nu numai petalele, ci împreună cu cupele, frunzele, tulpina, care au propriile lor mirosuri, diferite de mirosul unei flori. Aceste mirosuri conferă un farmec special unei ramuri proaspăt smulgute cu flori, care depășește cu mult mirosul petalelor. Dar să îndepărtăm petalele și să lăsăm restul florii (cupe, stamine, pistile, frunze, crenguțe), iar apoi va dispărea toată specificitatea mirosului inerent acestei flori. În același timp, adulmecând o floare, vom descoperi că avem în ea nu un miros înghețat, ci un miros mobil, în care elementele sale alternează (fluctuează) cu mare viteză, iar unul sau alt ton se strecoară în ele. Odată cu mirosul prelungit al mirosului chiar al unei singure flori, frunze, se poate stabili că se schimbă de multe ori într-un minut, dar un anumit ton sau grup de tonuri iese în evidență în mod clar și, în principiu, caracterizează mirosul care îi este specific.
Exact același lucru se observă la spirite. Un exemplu viu este compoziția "Violet", în care tonul principal, caracterul principal este determinat de un amestec de iononă, metiliononă (sau ulei de rizom violet), ulei de iris și ulei de frunze de violet. Fără acest complex, restul compoziției va fi inexpresiv, nu va mirosi a violet și personajul se va pierde în el.
Nu este inutil să atingem un astfel de fapt. Potrivit buchetului de vinuri, degustatorii determină nu numai marca, ci și recolta. În același timp, degustătorii experimentați stabilesc aceste puncte pentru vinurile foarte rare și vechi. Cum se poate explica acest lucru? Pentru a face acest lucru, cel mai bine este să ne adresăm degustătorilor de vinuri înșiși și ne vor spune că își amintesc mirosurile individuale ale vinurilor, cel puțin odată ce le-au auzit vreodată în același mod în care ne amintim motivele individuale. Este de la sine înțeles că repetarea unei singure note într-un buchet nu poate da nimic, deoarece elementele mirosului sunt adesea repetate în natură și, desigur, și în vinuri. Numai buchetul general de vin cu nuanța sa caracteristică, în special, împreună cu aromele suplimentare însoțitoare, pot face posibilă o concluzie adecvată.
Trebuie avut în vedere faptul că buchetele de vinuri sunt, de asemenea, compoziții în unele cazuri, naturale, în funcție de soiul de struguri și de metoda de prelucrare a acestuia, iar în altele - artificiale, create prin amestecare, adică amestecând mai multe soiuri.
Astfel, se poate stabili că în compozițiile de parfumuri, ca și în părțile naturale parfumate ale plantelor, noi
avem un fel de miez, un miez central care determină mirosul întregii compoziții și că miezul constă în mare parte nu dintr-o singură, ci din mai multe substanțe parfumate elementare (mai multe sunete simple), care sunt percepute de noi nu imediat, ci sub forma unei anumite secvențe și care poate fi numit laitmotivul acestui complex.
În parfumerie, termenul „leitmotiv” sau „miros principal” ar trebui înțeles ca un număr de substanțe aromatice similare sau diferite ca miros, ocupând o poziție de lider și determinând conținutul principal, mirosul principal sau caracterul compoziției.
Este propria sa notă principală sau registru superior, care, de exemplu în aranjamente florale, întruchipează toate substanțele aromatice care transmit mirosul principal al plantei corespunzătoare. Aceste substanțe parfumate pot fi compuse din complexe sau foarte rar dintr-o singură substanță (de exemplu, ulei de ylaig-ylang pentru parfumuri cu același nume), în plus, această substanță în sine este deja o combinație naturală de diverse substanțe individuale cu mirosul său principal.
Bineînțeles, nu orice combinație de substanțe parfumate poate servi ca miros principal: o combinație aleatorie de substanțe parfumate luate împreună nu poate fi numită miros principal, la fel cum un set aleatoriu de sunete nu poate fi considerat o melodie, respectiv, care nu este conectat între ele, care nu oferă gânduri muzicale.
Miroase etapele.
În parfumerie, se disting trei niveluri de miros, în funcție atât de rata de volatilizare a substanțelor parfumate care alcătuiesc compoziția, cât și de fenomenul de adaptare - inițial, mediu și rezidual.
Mirosul inițial, sau stadiul I, este cel care se simte înainte și la scurt timp după evaporarea alcoolului din parfum. Acest pas nu este decisiv.
Cel mai important lucru este mirosul de parfum în primele 10-12 ore după evaporarea completă a alcoolului și a substanțelor volatile (acetat de benzii etc.). În același timp, parfumul trebuie să prezinte durabilitate maximă, integritate și frumusețe și nu trebuie să-și schimbe mirosul des și dramatic. În acest moment, există, ca să spunem așa, armonia evaporării. Acesta va fi parfumul de mijloc sau Etapa II. Durata reținerii mirosurilor medii depinde de gradul de volatilitate al parfumurilor care au fost introduse în compoziție. Cele mai puternice, cum ar fi paciuli, vetiver, uleiuri de lemn de santal și extract de mușchi de stejar, esențe absolute, parfumuri cristaline (heliotropină, cumarină, moscuri artificiali), substanțe rășinoase (gumă benzoină, styrax) și produse de origine animală (chihlimbar natural, civet, mosc, castor) jet etc.), în funcție de numărul lor din compoziții, poate afecta durata etapei a doua. Creșterea în această etapă este proporțională cu creșterea conținutului acestor substanțe din compoziție. Sarcina parfumierului este de a atinge durata maximă posibilă a acestei etape.
După aceasta, se instalează o bandă de schimbare (atenuare) mai mult sau mai puțin profundă a mirosului și nu se simte un buchet plin, ci un reziduu plăcut mirositor, de multe ori având puțin în comun cu mirosul mijlociu, dar în armonie cu acesta. În această etapă III, mirosul se numește rezidual.
Astfel, în etapele I și II, mirosul crește, iar în III se estompează.
Din punctul de vedere al aplicării practice, nota caracteristică (baza) parfumului este aceea care, sub acțiunea căldurii corpului (întrucât nu vorbim despre o utilizare specială, de exemplu, ca agent de fumat, săpun etc.) în etapa a II-a dă o impresie de durată. Testul pe hârtie nu își atinge obiectivul, iar capacitatea efectivă de manifestare, adică dezvoltarea efectului unui amestec de substanțe parfumate, poate fi stabilită corect numai în contact cu pielea umană sub influența căldurii corpului. În același timp, unele mirosuri sunt îmbunătățite semnificativ de radiația termică din corp (mosc etc.), altele sunt schimbate sau slăbite.
Devine clar că faptul, fără îndoială, stabilit al palpabilității inegale a mirosului atunci când diferite persoane folosesc același parfum. Volatilitatea parfumului fluctuează, de asemenea, semnificativ, în funcție de umiditatea aerului și de presiunea atmosferică. Acest lucru explică efectul binecunoscut al mirosului parfumului, care este adesea observat nu numai la prima impresie, ci și în timpul procesului ulterior de volatilizare a părților constitutive.
Denumirile etapelor I, II și III sunt oarecum arbitrare, colective, întrucât un stadiu nu sare niciodată în altul, nu merge astfel încât să fie simțit imediat prin simțul mirosului și, având în vedere lentoarea relativă a tranzițiilor, acestea din urmă se fac treptat și, prin urmare, există întotdeauna limite între ele. simțul evaziv al mirosului.
Schimbarea succesivă a impresiilor ar trebui să fie fără salturi, netedă și atât de gradată încât pașii tranziției nu ar putea fi simțiți brusc de simțul mirosului.
________________________________________ _______________________________
1. Ulei de iris - ulei de rizom violet.
2. Ulei de flori portocalii - ulei de floră de oranj sau neroli.
În mod tradițional, parfumul era un amestec de esențe fito extrase din condimente, ierburi, flori, frunze și lemn, la care se adaugă fixatori (substanțe care măresc durata mirosului).
Pentru a crea un parfum cu propriile mâini, avem nevoie de uleiuri esențiale și de o bază purtătoare, în cazul nostru acesta este uleiul de migdale (sau uleiul de jojoba), o sticlă de amestecare, hârtie foto tăiată în benzi ca pete.
Din uleiurile esențiale, puteți obține câteva pentru fiecare notă pentru început.
De exemplu, nota de vârf include în principal citrice - bergamotă, grapefruit, portocală, petitgrain, lămâie.
Florile pot fi adăugate la nota inimii: trandafir, iasomie, ylang-ylang (ca opțiune mai economică: mușcat, garoafă). Condimente: scorțișoară, coriandru, nucșoară. Ierburi: cimbru, salvie.
Notele de bază includ uleiuri din lemn, rășini, rădăcini de plante.
Potrivit pentru noi sunt vetiver, lemn de santal, paciuli și vanilie.
Principalul secret al persoanei care creează parfumuri nu este un simț al mirosului acut, ci o percepție emoțională creativă a mirosurilor.
Întrucât un artist deține vopsele, un parfumier trebuie să cunoască materialul cu care lucrează. Prin urmare, înainte de a începe să compuneți o compoziție de parfum, trebuie să vă dezvoltați memoria olfactivă.
Acest lucru poate dura ceva timp, de la o zi la câteva săptămâni, în funcție de cât timp îți ia să recunoști fără greș oricare dintre uleiurile tale esențiale.
După ce te-ai întâlnit, ai caracterizat creativ parfumurile și le-ai înregistrat în memoria ta, poți începe să te gândești la o compoziție de parfum.
Structura parfumurilor, așa cum s-a menționat mai sus, constă din trei părți: notele inițiale, care sunt dezvăluite foarte întâi, notele de inimă și așa-numitele „trasee” sau note de bază. Acestea depind de momentul evaporării uleiurilor esențiale și de durata parfumului de pe piele.
În primul rând, se creează inima parfumului viitor, în care se manifestă viziunea originală a parfumierului, apoi se aplică o bază pe inimă, subliniind direcția principală a parfumului și, în cele din urmă, se adaugă notele de vârf.
Voi da un exemplu despre modul în care, în principiu, funcționează un parfumier natural. Acest lucru vă va ajuta în viitor să creați independent orice compoziție, adăugând doar propria personalitate.
Pentru început, alegem direcția spiritelor viitoare.
Să spunem că va fi oriental floral.
Luați hârtie foto tăiată în benzi de 1 cm.
Aplicați o picătură de uleiuri esențiale pe marginea benzii din fiecare notă.
Combinându-le cu un ventilator, cu marginile curate în jos, le aducem la nas.
De asemenea, pentru o percepție mai distinctă a amestecului de arome, puteți utiliza un pahar de coniac mare.
Mai întâi, ascultați nota inimii, lăsați-o să fie: scorțișoară, iasomie, trandafir, garoafă.
Încercăm și combinații: trandafir, iasomie, ylang-ylang, salvie clary.
Etc.
De exemplu, să ne oprim la o combinație: iasomie, trandafir, scorțișoară, salvie, ylang-ylang.
Facem același lucru cu notele de bază, alegând cea mai bună combinație dintre uleiurile esențiale potrivite.
Pentru o notă fructat-citrică, alegeți portocaliu, grapefruit și bergamotă ca vârf.
După aceea, ascultați uleiurile selectate sub formă de acorduri.
Pentru a face acest lucru, luați un ulei esențial principal din fiecare notă de pe blotere și ascultați împreună. De exemplu, trandafir-vetiver-grapefruit, apoi iasomie-paciuli-bergamot.
Alegerea unui acord bun, care ar trebui subliniat sub forma unui avantaj cantitativ în amestec.
După toate încercările, comparațiile și căutările, următorul pas în crearea unui parfum va fi elaborarea unei formule.
Proporțiile sunt necesare pentru menținerea concentrării, a sunetului armonios și a corecției posibile a erorilor.
Deci, luăm în considerare faptul că concentrația compoziției parfumului în substanța purtătoare ar trebui să fie de 20-25%.
Apoi, de exemplu, pentru 15 ml de parfum, avem nevoie de 3 ml de uleiuri esențiale, adică aproximativ 50-60 de picături.
Dintre acestea, 50-60% sunt note de vârf, 25-30% sunt inima parfumului și 15-20% sunt note de fund.
Să presupunem că formula noastră de parfum arată astfel:
Top:
grapefruit - 15 c.
portocaliu - 8 k.
bergamotă - 5 k.
O inima:
iasomie - 7 k.
trandafir - 4 K.
scorțișoară - 3 c.
salvie - 2 k.
nucșoară - 1 c.
coriandru - 1 c.
ylang-ylang - 0,5 k.
Baza:
lemn de santal - 5 c.
vetiver - 4 k.
paciuli - 2 k.
vanilie - 1 c.
După întocmire, procedăm la amestecarea uleiurilor, dar nici aici nu trebuie să vă grăbiți și să adăugați imediat totul așa cum este scris pe hârtie.
Uleiurile esențiale trebuie adăugate picătură cu picătură, de fiecare dată ascultând amestecul pentru aromă.
Toate modificările și adăugirile sunt făcute la formulă.
Nu uitați că mai întâi se creează o inimă, punem o bază pe ea și la final încheiem cu vârful întregii compoziții.
După întindere, diluați compoziția cu cantitatea necesară de ulei.
Se lasă la infuzat 3-4 zile într-un loc răcoros și întunecat.
Parfumurile alcoolice se maturizează mai mult - de la 3 săptămâni la o lună și jumătate.
Îl turnăm într-o sticlă convenabilă și suntem mândri de noi înșine ca parfumier novice.
Această clasă magistrală a fost pregătită de Anna Bardina.
Anna este o adevărată artistă, realizează diverse bijuterii - bijuterii de costume, pictează ceramică și creează parfumuri noi. Puteți să vă familiarizați cu lucrările ei și să le cumpărați pe pagina din City of Masters