Slovakijos papročiai ir tradicijos. Slovakijos papročiai ir tradicijos Slovakijos kultūra ir nacionalinės tradicijos

Kai kuriose Slovakijos vietose vis dar išlikę tradiciniai liaudies drabužiai. Senais laikais drabužiams gaminti buvo naudojamos odos, kailio ir vilnos medžiagos, kurias parūpino kalnuotuose regionuose išvystyta avininkystė. Kita medžiaga buvo austi audiniai iš lino ir kanapių verpalų. Valstiečiai anksčiau šias žaliavas perdirbdavo patys. XIX amžiuje Liaudies drabužius imta siūti iš pirktinių medžiagų. Dažnai tai buvo jau gamykloje pagaminta medžiaga (dailios vilnos audinys, kašmyras, šilko atlasas, chintz, spalvoti verpalai audimui ir siuvinėjimui, dekoracijos - juostelės, karoliukai, dirbtinės gėlės ir kt.). Ekonomiškai išsivysčiusiose Slovakijos vietovėse naujos medžiagos pakeitė namines, o tai atsispindėjo bendroje drabužių išvaizdoje. Tradiciniai drabužiai nustojo būti dėvimi daugelyje Slovakijos vietovių jau buržuazinės respublikos laikotarpiu, ypač vakarinėje Slovakijos dalyje, Nitros upės slėnyje, taip pat Turec regione ir Liptovo žemupyje šiaurinėje Slovakijoje. Plačiausiai XX amžiaus pradžioje. tradicinis kostiumas egzistavo pietiniuose ir rytiniuose Slovakijos regionuose.

Vyriška apranga

Tradicinis slovakų liaudies kostiumas, skirtas vyrams, moterims ir vaikams, išlaiko daug archajiškų bruožų. Jie pasirodo primityviu pjūviu, nedideliu skaičiumi komponentų. Kai kurios drabužių rūšys – kailiniai, pelerinos, tam tikros rūšies batai – išlieka įprasti vyrams ir moterims. Valstiečiai dažniausiai siūdavo drabužius sau. Pagrindinė vyrų drabužių dalis Slovakijoje yra marškiniai ( kosel " a ). Jis turi tuniką primenantį kirpimą, tai yra, yra pagamintas be siūlių ant pečių ir nešiojamas ant galvos. Vyriški marškiniai būna kelių rūšių. Pavyzdžiui, Zvoleno regione (centrinėje Slovakijos dalyje) jis labai trumpas.

Vyriški drabužiai su diržais - kelnės { vartai ), kaip marškiniai, jie tarnauja ir kaip apatiniai, ir kaip viršutiniai drabužiai. Vartai, kaip taisyklė, yra platūs ir lininiai. Dar XX amžiaus pradžioje. daugelyje kalnuotų vietovių jie tarnavo kaip savaitgalio drabužiai, ypač vasarą. Šiuo metu vartai dažnai dėvimi po medžiaginėmis kelnėmis – antblauzdžiais ( nohavico ). Iš esmės yra dviejų tipų medžiaginiai antblauzdžiai: 1) pagaminti iš stambaus naminio balto audinio su vienu ar dviem skeltukais ties juosmeniu, trumpi (iki kulkšnies), kartais kišami į batus. Tai senesnio tipo antblauzdžiai; 2) naujesnio tipo - virvelėmis puoštos antblauzdžiai. Jie siuvami iš plono pirkinio spalvoto audinio (mėlynos, juodos), o iš šonų gausiai dekoruoti raštais pasiūtomis virvelėmis. Tam įtakos turėjo XVIII–XIX a. karinės uniformos ir mada.

Senovinė vyriškų drabužių dalis – diržas, labai platus (iki 30 cm), pagamintas iš odos, dekoruotas metalinėmis plokštelėmis. Diržai buvo perkami mugėse, ir, nepaisant to, kad jie buvo brangūs, nė vienas vaikinas negalėjo pasirodyti gatvėje be diržo. Tokius diržus vis dar nešioja piemenys, kurių diržas su kirviu ir žalvariniais segtukais yra jų profesijos ženklas. Diržas buvo vyriškos jėgos ir drąsos simbolis, minimas daugelyje liaudies meno kūrinių.

XIX amžiuje pasirodė naujas drabužis - liemenė iš audinio arba atlaso ( lajblik , prucel ). Jis visada dėvimas su antblauzdžiais su virvelėmis ir yra tokios pat spalvos kaip ir antblauzdžiai. Su gati jie dėvi marškinius ir išorinę avikailio striukę ( kozusok ), kuris Slovakijoje paplitęs įvairiais vietiniais pavadinimais ( brusV ak, kamizolis ). Švarko kirpimas labai paprastas: tai liemenė be pečių siūlių, sukirpta priekyje. Seni korpusai buvo pagaminti iš baltos, nedažytos odos. Tada pradėta dažyti odą, o korpusus puošti spalvotomis odinėmis aplikacijomis, siuvinėti vilnos, šilko, popieriaus siūlais. Kai kurios Slovakijos sritys garsėja ypač gražiais apvalkalais (Slovakijos centras).

Labiausiai paplitę viršutiniai drabužiai yra cuha (kabanica) iš juodo, balto arba rudo audinio. Yra daug chugos variantų, tačiau jo pjūvis iš esmės išlieka toks pat. Chuga iškirpta iš vieno audinio gabalo ir supjaustoma priekyje. Jis sulenktas per pečius ir surišamas prie gerklės dirželiu arba virvele. Ketaus ilgis įvairiose srityse skiriasi. Panašus į šį kirpimą yra ilgas iki pirštų galintis paltas – halena . Galena yra pagaminta iš balto naminio audinio ir dažniausiai ją nešioja piemenys ir vežimėliai, kad apsisaugotų nuo šalčio. Galeninė apykaklė tarnauja kaip gobtuvas. Rytų Slovakijoje ir dabar retai sutinkama guba - ilgas paltas, pagamintas iš specialiu būdu išausto audinio: avies vilnos kuokšteliai įkišti į vilnonių verpalų pagrindą. Be to, kaip viršutiniai drabužiai dėvimi įvairūs avikailiai, dažnai dengti audiniu. Kai lyja, jie apverčiami aukštyn kojomis, kad nutekėtų vanduo.

Moteriški drabužiai

Pagrindinė moteriškų drabužių dalis – marškiniai, panašūs į vyriškus. rukavce , oplecko . Slovakijoje buvo trijų tipų pirštinės. Pirmasis iš jų yra seniausias tunikos tipas be pečių siūlių. Šios pirštinės pagamintos iš 55-60 cm pločio audinio gabalo, perlenktos per pusę, su trumpu skeltuku priekyje ir prisiūtomis rankovėmis. Šio tipo drabužiai randami tarp Slovakijos šiaurės ir pietų gyventojų.

Antrasis tipas apima trumpus rankogalius, siekiančius juosmenį. Rankovės, nugara ir priekis klostuotos ir prisiūtos prie apykaklę formuojančios kraštinės. Pjūvis daromas iš priekio. Šio tipo pirštinės paplitusios vakarinėje, šiaurės vakarinėje ir centrinėje Slovakijos dalyse.

Trečias Slovakijoje randamas rankovių tipas yra pirmųjų dviejų variacija – jos klostuotos, bet žemiau juosmens. Šis tipas aptinkamas centrinėje Slovakijos dalyje Šumiac, Gelpa, Polomka kaimuose. Visų tipų rankovės turi įdubimą po rankove.

Rankovė visada glaudžiai susijusi su marškiniais ( rubas , spodnik , pendelis , podolok ) - savotiškas sarafanas. Su trumpomis rankovėmis marškiniai pakeičia ilgą kraštą. Su kitais dviem tipais jis turi skirtingą formą. Jo pagrindas – platus klostuotas sijonas ir prigludusi viršutinė dalis. Marškiniai dažnai neturi petnešėlių, bet kartais laikomi vienu ar dviem dirželiais.

Centrinėje Slovakijos dalyje (Gelpos, Polomkos, Zavadkos, Pogorelos kaimuose) išliko nesusiūtų juosmens drabužių tipas, susidedantis iš dviejų prijuosčių priekyje ir gale, dėvimų ant marškinių ir pirštinės. Viena iš prijuosčių sudaryta iš dviejų audinių ir yra prisiūta prie diržo gale; kita, lygi, susideda iš vienos plokštės ir yra pritvirtinta priekyje diržu. Prijuostės buvo siuvamos iš lino, megztos ar austos iš vilnos, galiausiai – iš įvairių pirktinių medžiagų. Prijuostės dažnai gausiai puošiamos siuvinėjimais, kaip ir kumštinės pirštinės.

Sijonas sukurtas iš anksčiau minėto nesusiūto juosmens drabužio. Ir dabar kai kuriose vietose jie dėvi priekyje nesiūtus sijonus, kaip atviros nugaros prijuostės likučius (Slovakijos centrinė, šiaurės vakarinė dalis). Įprastai toks sijonas susideda iš penkių susiūtų 60-90 cm pločio audinio juostelių, kurios surenkamos į riekes arba klostuojamos ir tvirtinamos prie diržo. Priekyje yra įpjova. Sijonas perrišamas kaspinėliais. Anksčiau sijonai buvo gaminami iš lino, o ritualiniai (vestuviniai) – iš plono audinio, dažniausiai žalios spalvos. Be šių dviejų tipų sijonų, pradedant nuo XVIII amžiaus pabaigos. buvo paplitę sijonai iš fabrikinio audinio (audinio su kulnais). Ši medžiaga ir šiandien yra labai populiari. Mėlyname fone daromi įvairūs raštai – balta, šviesiai mėlyna, geltona, žalia, raudona. Šiais laikais sijonai gaminami iš įvairių pirktinių medžiagų margomis spalvomis (chintz, flanelė), o kartais ir iš brangių (satinas, šilkas). Kiekvienas rajonas ar kaimas turi savo mėgstamas spalvas. Moterys dėvi trumpas avikailio striukes kaip viršutinius drabužius. Pjūviu ir puošyba jie panašūs į vyriškus.

Palyginti nauja drabužių dalis, liaudies kostiumas perimta iš XVIII–XIX amžiaus miesto kostiumo, buvo liemenė. ( zivotik , lajblik ). Iš pradžių tai tapo šventinių, o vėliau ir kasdienių drabužių dalimi. Pilvas buvo siuvamas iš brangių medžiagų (kašmyro, atlaso, brokato). Jis yra be rankovių, glaudžiai priglunda prie kūno ir turi uodegą ties juosmeniu. Slovakijoje aptinkama kelių rūšių liemenė. Jie skiriasi vienas nuo kito tik mažomis detalėmis. Kol liemenės buvo gaminamos iš tradicinių medžiagų, jų spalva ir raštai buvo vienodi kiekvienoje srityje. Kašmyras dažniausiai turėjo margas rožes raudoname, žaliame, mėlyname, geltoname, rožiniame arba baltame fone. Dažniausiai brokatas buvo pasirinktas šviesių spalvų, ypač baltas su sidabriniais siūlais ir austu spalvotu raštu.

Vienas iš svarbių moteriškų drabužių komponentų yra diržas. ( pas ). Jis gaminamas naudojant senas primityvaus mezgimo ir pynimo techniką ant mažų staklių, lentų, ant popieriaus lapelių. Prie diržo buvo tvirtinamos prijuostės, kurios dažnai neturėdavo juostelių. Vėliau ant prijuosčių ir sijonų pradėtos siūti juosteles, pamažu diržas tapo nebereikalingas. Dar XX amžiaus pradžioje. kai kuriose srityse diržas buvo privaloma moteriškų drabužių dalis, tačiau dabar jis nešiojamas retai, o tik kaip paprasta puošmena.

Moteriški viršutiniai drabužiai pagal kirpimą gali būti skirstomi į senus nekirptus drabužius ir naujo kirpimo drabužius. Pirmajai rūšiai priskiriami įvairaus dydžio audinio gabalėliai (lininis, kanapinis ar naminis medvilninis audinys, taip pat pirktas linas), į kuriuos įsivyniojo, laikant rankomis. Toks, pavyzdžiui, yra obrus (obrus, plachta). Jį sudaro dvi audinio dalys, susiūtos laisvos formos siūle. Centrinėje Slovakijos dalyje senos moterys švenčių dienomis vis dar nešioja sagę, sulankstytą į trikampį ir permestą per petį. Jie gabeno sunkius krovinius šiurkščiavilnių lino rėmuose. Šiais laikais obrusai kabinami kaip dekoratyvinės dekoracijos ant sienos. Kitas nekirptas drabužių tipas, kuris seniau dengė galvą ir liemenį, buvo pailgas 300-350 cm ilgio lininis gabalas, vadinamas lentyna. ( polka , rucnik , odiedzka ). Per pastaruosius 50-70 metų pulkas tapo ritualinės aprangos dalimi. Lentyna taip pat naudojama nešti vaikus ant nugaros ar ant rankų. Pagal dydį didžiausia iš tokio tipo pelerinų yra plakhta, dviejų plokščių pločio ir 225-300 cm ilgio, rečiau nei ankstesnės ir naudojama tik kaip ritualinė apranga. Nekirptos drabužių dalys dažniausiai įgavo daugiausia ritualinę reikšmę ir yra gausiai dekoruotos.

Kitai grupei priklauso moteriški drabužiai, kirpti pagal figūrą. Seniausi iš šios grupės yra drabužiai iš avikailio ar audinio, pavyzdžiui, įvairūs apvalkalai, kurių kailis pasuktas į vidų. Oda yra balta arba ruda. Apvalkalai dėvimi visoje Slovakijoje. Anksčiau jie buvo vestuvinių drabužių dalis, ir iki šiol su jais siejama daugybė ritualinių veiksmų. Be to, vakarinėje Slovakijos dalyje moterys nešioja audiniu aptrauktus apvalkalus, vadinamuosius mentikus ( mentiek ). Abiejų tipų korpusai dekoruoti siuvinėjimais ir aplikacijomis. Moterys iš audinio siuvo 3/4 ilgio kailinius, panašius į vyriškus. ( kabanica , cuska ). Tikriausiai iš pradžių jie buvo skirti tik vyrams, nes moterys dirbdamos toli nuo namų neidavo ir joms nereikėjo tokių šiltų drabužių kaip vyrams. XIX amžiaus pabaigoje ir XX amžiaus pradžioje. Moterys pradėjo dėvėti miesto trumpus paltus kaip viršutinius drabužius. Visi jie buvo panašaus kirpimo: buvo siuvami ties juosmeniu, ilgomis rankovėmis, su pūstais ir atsiliekančiomis klostėmis dirže, buvo gaminami iš pirktinės, dažniausiai šiltos, medžiagos (aksomo, pliušinio ir kt.).

Vyriški batai buvo labai primityvūs iki pat Pirmojo pasaulinio karo, kai buvo pradėti avėti kareiviški batai. Išliko įvairių tipų senoviniai batai – papuche (rarise), megzti iš stambios vilnos, aukštyje siekiantys kulkšnį, tačiau dažniausiai buvo krpce. ( krpce , bockori ). Slovakijoje, kalnuose, dažnai dėvimi dviejų rūšių krpce. Pirmajame iš jų, pagamintame iš vieno pailgos odos gabalo, abu kampai priekyje užlenkti taip, kad susidarytų aštri noselė, per vidurį sutraukta pinta odine pynute. Aplink koją oda surenkama ant diržo, ištraukto per skylutes. Antro tipo krpcevas siuvamas iš dviejų odos gabalų - grubesnio pado ir prie jo apskritimu prisiūtos viršutinės dalies. Be to, jie avi medžiaginius batus ir veltinius (karee). Veltiniai batai veliami iš tam tikros formos vilnos, neturi siūlių, gaminami iš audinio namuose arba perkami iš amatininkų.

Batai, pagaminti iš audinio Krpets būdu, yra vadinami kolcuni (Centrinė Slovakijos dalis). Odiniai batai, susiję su senoviniu batų tipu, yra chishmas ( cizmy ) - batai su minkšta viršūne ir šoninėmis siūlėmis (seno tipo) arba su kietomis viršūnėmis ir nugaros siūlėmis (naujo tipo). Šiais laikais jie dažniausiai avi šiurkščius batus, guminius batus ar kitą fabrikinę avalynę. Iki šiol kojos apvyniotos medžiagos juostelėmis, vadinamomis opis. Kartais jie dėvimi vietoj kojinių. Moterys anksčiau (XIX a.) net ir žiemą basos vaikščiojo lauke ir po namus. Dabar jie tai daro tik vasarą.

Moterys avėjo tokio paties tipo batus kaip ir vyrai; moteriški batai skyrėsi tik detalėmis. Šiais laikais jie avi įvairius fabrikinius batus net ir tuose kaimuose, kur vis dar išlikęs tradicinis tautinis kostiumas.

Senieji vyriškų galvos apdangalų tipai buvo kūgio formos kepurė ir odinė kepurė, išklota ėriuko kailiu, kurios apačia susidėjo iš kelių dalių, o kraštai buvo atsukti, kad suformuotų kailio apdailą (Šiaurinė Slovakijos dalis – Orava). Veltinio skrybėlės buvo dėvimos nuo seniausių laikų. Nuo XIX amžiaus antrosios pusės. dėvėjo juodas veltines skrybėles plačiais kraštais, kurių sutinkama visoje šalyje. Jie taip pat nešioja įvairias mažas kepures.

Seni žmonės XX amžiaus pradžioje. Jie nešiojo ilgus plaukus iki pečių ir surišdavo juos mazgu ties smilkiniais, kad netrukdytų darbui. Nuo seno visur buvo skusti veidai, tik XX amžiaus pradžioje. ūsai atėjo į madą.

Vaikai plaukus kirpdavo nuo vienerių metų, nes buvo ženklas, kad vaikai, kurių plaukai buvo kirpti anksčiau, užaugo kvaili ir serga. Berniukų plaukai buvo nukirpti į dubenį. Merginos, kurių plaukai vis dar buvo per trumpi, kad būtų galima supinti tikrą pynę, dėvėjo dvi pynes nuo skyrybų, pamažu į jas imdamos trumpų plaukų sruogas, kad susiformuotų vainikas. Vos tik paaugę merginų plaukai ėmė kasytis. Paprastai plaukai buvo perskirti per vidurį ir sklandžiai šukuojami. Pakaušyje supynė kasą iš dviejų ar daugiau (iki septynių) sruogų, į jas pynė pynę, juosteles ir pan.. Vakarinėje Slovakijos dalyje merginos nešioja dvi pynes, jas apjuosdamos aplink galvą. Dabar tuose kaimuose, kur vis dar išlikę tradiciniai drabužiai, merginos nešioja dvi pynes.

Anksčiau merginos vaikščiodavo neuždengtomis galvomis, o tai buvo laikoma mergaitiškumo simboliu. Tik pastaraisiais metais jie pradėjo nešioti šalikus ant galvos. Nuotakos šukuosena skyrėsi nuo kasdieninės. Nuotaką iš kitų merginų skyrė stalas ( dalis ). Šiais laikais dėvima retai. Tai buvo lygus lankas, iš pradžių geležinis, o paskui kartonas, suvyniotas į auksinį popierių, kuris buvo nešiojamas ant galvos kaip diadema. Prie jo buvo pritvirtintos spalvotos juostelės ir kutais. Kartais vietoj rašomojo stalo buvo nešamas vainikas. Kaimuose vis dar galima rasti vainikų, dažniausiai pintų iš dirbtinių gėlių, bet iš pradžių jie buvo gaminami iš šviežių gėlių ar žolės ūselių. Kai kuriuose Gemero kaimuose išliko paprotys nešioti vainikus per didžiąsias šventes.

Po vestuvių jaunos moterys užsideda kepuraitę, tai yra, keičia šukuoseną ir galvos apdangalą, kuris tarnauja kaip santuokos simbolis. Uždėti dangtelį ( zavl - janka ) - šventinis ritualas, kuriame dalyvauja tik vyriausios šeimos moterys. Nuo tos akimirkos jauna moteris nebedrįsta vaikščioti nepridengta galva. Šio papročio iki šiol griežtai laikomasi tose vietovėse, kur saugomi tradiciniai liaudies drabužiai. Moterys, skirtingai nei merginos, dėvi įvairias šukuosenas: susuka plaukus ant kokio nors pagrindo (medinio, vielos), kartais prideda kanapių pluošto ar lino, taip išgaunamos vienaragės ar dviragės šukuosenos. Šukuosenos turi daugybę variantų, beveik kiekvienas kaimas turi savo.

Senovėje moterys aplink galvas vyniodavo įvairaus ilgio skalbinius – tai buvo seniausias galvos apdangalas. Be to, jie dėvėjo kepures (pilkas ir kt , karka). Jo forma atitiko šukuosenos formą ir buvo prie jos pritaikyta. Seniausios kepuraitės buvo pagamintos iš lino arba tinklelio, labai paprastos, be puošybos. Vėliau jie buvo pradėti gaminti iš brangių medžiagų su nėriniais, juostelėmis ir tt Palaipsniui visos dekoracijos buvo sutelktos į dangtelį; Čia atsiranda meninis siuvinėjo skonis. Dabar labai tiksliai galite atskirti net gretimų kaimų gyventojus pagal kepures. Moterys daugiausia dėmesio skiria drabužių kepurėlei. Kiekvienai progai moteris užsideda specialią kepurėlę su tam tikru raštu ar tam tikra spalva. Jie riša skareles ir rankinį stabdį; jaunos moterys dirbdamos namuose ar aplink juos dėvi tik kepuraites. Yra daugybė šalikų rūšių. Seniau šalikai būdavo iš lino, dideli, vėliau – mažesnio dydžio. Jie buvo gaminami iš įvairių medžiagų (kašmyro, satino, chinco).

Klasinės stratifikacijos augimas feodalizmo sąlygomis atsispindėjo ir drabužių raidoje. Susiformavo ypatingas bajoro, miesto gyventojo, amatininko ir baudžiauninkų aprangos stilius. Valstiečiai dėvėjo tradicinių, dažnai archajiškų formų drabužius. Slovakijos bajorai, daugiausia vengrai, savo drabužius pritaikė prie mados reikalavimų, išsaugodami joje tam tikrą vengrišką specifiką. Lygiai taip pat mažoji bajorija, miestiečiai ir amatininkai bandė, nors ir pavėluotai, mėgdžioti miesto madą.

XVIII amžiaus pradžioje. miestuose jau egzistavo daugybė drabužių formų, kurios palaipsniui skverbėsi į kaimus. Siekiant įtvirtinti miestiečių ir valstiečių aprangos skirtumus, buvo išleista daug dekretų, pagal kuriuos paprastiems žmonėms buvo uždrausta dėvėti tam tikrų rūšių drabužius, tam tikras medžiagas, nėrinius ir kt. (Žymiausias iš jų yra Bansko Bystritskio draudimas 1723 m.). Tradicinio liaudies kostiumo pokyčiai prasidėjo, kai feodalizmo klestėjimo laikais atsirado naujos medžiagos. XVIII amžiuje žmonės jau pirko kai kurias medžiagas ir drabužių papildymus, tačiau tai buvo labai maža dalis, palyginti su naminėmis medžiagomis. Esminiai liaudies kostiumo pokyčiai įvyko tik XIX amžiuje, ypač jo antrojoje pusėje.

Nuo to laiko perkamos medžiagos tapo pagrindinėmis drabužių gamyboje. Iki tol tarp visų liaudies drabužių rūšių ypač išsiskyrė ritualiniai, pirmiausia vestuviniai drabužiai, kurių šventiškumą pabrėždavo brangiai perkama medžiaga (plonas audinys, linas, kaspinai, papuošalai ir kt.).

XIX amžiuje prasideda liaudies drabužių diferencijavimas pagal paskirtį. Anksčiau kasdieniai ir šventiniai drabužiai buvo iš tų pačių komponentų, siūti iš tos pačios medžiagos, skirtumas tik tas, kad švenčių dienomis buvo dėvimi nauji, o darbo dienomis – dėvimi. Gamyklinių medžiagų paplitimas lėmė specialių šventinių drabužių atsiradimą, kurie skyrėsi ne tik medžiaga, bet ir naujais komponentais bei apdaila.

Atsižvelgiant į liaudies drabužių raidą apskritai ir atsiradus naujoms medžiagoms, drabužiai pradėjo skirtis pagal amžių. Moterys ir vyrai nuo seno turi tradiciją vestuvėse dėvėti tam tikrus drabužius (vieniši vaikinai ant kepurės dėvėjo plunksną, merginos eidavo plikomis galvomis, moterys dėvėjo kepurę ir pan.). Amžiaus skirtumus lemia drabužių dalių ir dekoracijų spalva. Vyresnio amžiaus žmonėms labiau patinka tamsesnių spalvų audiniai, kukliai dekoruoti; jauni berniukai ir mergaitės dėvi spalvingus drabužius ir dėvi ryškius papuošalus. Archajiškos formos išliko konservatyviausiuose gedulo kostiumuose ir mirtingojo drabužiuose. Gedulo drabužiuose tradicinę baltą spalvą pakeitė juoda jau XIX a. Tačiau net ir dabar kai kuriose srityse senos formos išsaugomos kartu su naujomis. Pavyzdžiui, centrinėje Slovakijos dalyje, Goregronje, pagyvenusios moterys ant peties užsideda baltą rankšluostį kaip gedulo ženklą, vyrai apsivelka senas išblukusias kostiumo dalis. Ir dabar visur įprasta, kad seni žmonės mirties drabužius rengiasi dar būdami gyvi. Šis paprotys išliko daugiausia tose vietovėse, kur tradicinis kostiumas buvo bent iš dalies išsaugotas.

Didėjanti klasių ir nuosavybės stratifikacija kapitalizmo laikotarpiu, žinoma, atsispindėjo ir drabužiuose. Valstiečiai ilgą laiką išliko tradicinių aprangos formų nešėja ir apskritai visi kaimo gyventojai išlaikė senovinio gyvenimo normas. Tai atsispindėjo tuo, kad tautinio kostiumo savybiniai skirtumai Slovakijoje pasireiškė veikiau drabužių kiekybe (turtingieji turėjo daugiau, vargšai – mažiau), o ne kokybe ir medžiaga. Tačiau ir čia yra keletas išimčių, pavyzdžiui, vakarų Slovakijoje, Trnavos regione, namų šeimininkės turtas buvo demonstruojamas aukso ar sidabro siuvinėjimais.

Ekonominių ir socialinių santykių pokyčiai XX amžiaus pradžioje, o ypač po Pirmojo pasaulinio karo, lėmė laipsnišką perėjimą prie miesto drabužių daugumoje Slovakijos regionų. Pirmiausia miesto stiliumi pradėjo rengtis tie, kurie išvyko ieškoti darbo į užsienį, o paskui grįžo į gimtąjį kaimą. Pramonėje toli nuo kaimo dirbę vyrai naujoje vietoje stengėsi savo apranga nesiskirti. Moterys konservatyviausiai laikėsi tradicinio kostiumo, matyt, dėl to, kad jos nedirbo už kaimo ribų. Visi atvykėliai nuo kaimo kolektyvo skyrėsi savo apranga – amatininkai, prekybininkai, žydai, čigonai.

Liaudies drabužiai Slovakijos miestuose ir miesteliuose visada su tam tikru vėlavimu sekė Europos madą. Ją mėgdžiojo smulkieji amatininkai ir darbininkai. Kapitalizmo raidos laikotarpiu valstiečiai persikėlė į miestus ir pramonės centrus. Iš pradžių valstiečiai išlaikė tradicinį gimtojo kaimo kostiumą, bet vėliau pamažu susiliejo su miestiečiais. Tam tikru laikotarpiu buvo galima kalbėti apie vadinamąjį pusiau tradicinį kostiumą ( polokroj ), kuris buvo gaminamas tik iš pirktinės medžiagos (spausdinto audinio, čiužinio, audeklo, lino), tačiau išlaikė ir kai kuriuos liaudies aprangos bruožus.

Kalnakasiai Slovakijoje turėjo šimtametes tradicijas, jų apranga vystėsi specifiniu būdu. Kalnakasių darbo kostiumas buvo paprastesnis, šventiniai drabužiai buvo panašūs į karines uniformas. Būdinga kalnakasio kostiumo dalis, kurią galima pamatyti ir senoviniuose vaizduose, buvo odos gabalas, pritvirtintas prie diržo galo. Su jo pagalba buvo lengviau slysti siaurose kasyklose, kurias seni kalnakasiai vis dar prisimena. Banska Bystrica, Štijavnica ir Kremnica šis odos gabalas buvo vadinamas Osliadoras (vokiečių Arschleder ). Odinė prijuostė gale buvo išsaugota ir šventiniuose XVII a. iki dabar. Kalnakasiai švenčių dienomis vis dar dėvi seną šventinę uniformą.

Šiandien miestuose yra labai didelis skirtumas tarp kasdienės ir šventinės aprangos. Kasdieniai drabužiai paprastesni, jie pasiūti iš nebrangių audinių. Net kaimuose dirbdami kelnes, kombinezonus, lietpalčius dėvi ne tik vyrai, bet ir moterys.

Šventinė apranga mieste labai įvairi. Slovakijos moterys, ypač iš Bratislavos, garsėja savo sugebėjimu rengtis skoningai. Miesto drabužiai šiais laikais labai skiriasi nuo kaimo drabužių. Daugelyje Slovakijos vietovių senasis tautinis kostiumas plačiai dėvimas kaimuose. Jaunoji karta beveik visiškai nustojo jį dėvėti, tačiau vyresni žmonės vis dar išlieka jai ištikimi. Slovakijos miestuose (ypač šiauriniuose ir rytiniuose Slovakijos regionuose) iš karto galima atskirti atvykusią kaimo moterį: ji apsirengusi tautiniu kostiumu.

Slovakijos miestuose, kaip ir Čekijoje, dabar madingi modernaus kirpimo drabužiai, pagaminti iš naminių medžiagų su tradiciniais siuvinėjimais.

Maistas

Slovakijoje labai populiarūs patiekalai iš virtų miltų. Seniausias iš jų yra trance , t.y. tešlos gabaliukai, kurie užplikyti verdančiu vandeniu. Priklauso tam pačiam tipui halusky – labiausiai paplitęs slovakų miltinis patiekalas. Jie gaminami iš žalių tarkuotų bulvių ir miltų ir valgomi su spirgučiais, keptais svogūnais, fetos sūriu, varške, kopūstais.

Daržovių patiekalai užima didelę vietą maiste. Dažniausiai jie valgo kopūstus, ropes, svogūnus, česnakus, petražoles, morkas. Jie sodinami beveik kiekviename kaime. Ypatingą vietą tarp daržovių užima česnakai, kuriems anksčiau buvo priskiriamos magiškos gydomosios ir apsauginės galios.

Kaip ir anksčiau, dabar gaminama daug grybų patiekalų: grybai troškinami aliejuje, iš jų verdamos sriubos, ruošiamos padažai. Agurkai, salotos, pomidorai, salierai paplito visai neseniai.

Pagrindinis slovakų maistas pastaruosius 100–150 metų buvo bulvės. Jis čia sodinamas nuo XVIII amžiaus pabaigos. ir valgyti keptą, virtą, su pienu ir rūgpieniu, iš jo gaminti sriubas, gaminti padažus, maišyti į žalią ir virtą tešlą ir kt.

Slovakai valgo daug vaisių ir uogų. Miškuose renkamos avietės, bruknės, mėlynės, laukinės kriaušės. Jie valgomi žali, džiovinami ateičiai, verdami uogienė ir vynas arba speciali degtinė – slivovitz. Dažniausiai sodinami vaisiai yra vyšnios, obuoliai ir slyvos. Vyninių vynuogių veislės auginamos pietiniuose ir vakariniuose Slovakijos regionuose. Geriausi slovakų vynai gaminami Karpatuose ir rytinėje Slovakijos dalyje, Torono regione.

Net ir buržuazinės respublikos laikais net vidutines pajamas gaunantys Slovakijos valstiečiai negalėjo valgyti mėsos kiekvieną dieną, o tik per šventes. Mėsos patiekalų ruošimas buvo labai paprastas, dažniausiai virdavo sriubą su daržovėmis ir šaknimis. Šiais laikais mėsa taip pat troškinama ir kepama. Dažniausiai jie valgo ėrieną. Slovakijos žemumose dažnai valgoma kiauliena. Paukštiena verdama ir kepama vestuvėms, krikštynoms ir kitoms šeimos šventėms.

Anksčiau jie valgydavo daug daugiau žuvies nei dabar. Tai buvo patiekalas be mėsos. Žuvį tiekė vietiniai žvejai. Dabar parduotuvėse perka atvežtinę žuvį.

Iš kiaušinių gaminama kiaušinienė su rūkyta kiauliena. Virti kiaušiniai valgomi tik per Velykas.

Viena pagrindinių maisto rūšių buvo pienas ir pieno produktai. Jie geria žalią, keptą, valgo jogurtą, gamina sviestą ir sūrį iš pieno.

Sūris gaminamas iš karvės ir avies pieno. Liptovo sūris (iš Liptovo miesto) žinomas toli už Slovakijos sienų.

Seniausias gėrimas buvo medus ( medovina ) . Jis buvo paruoštas iš praskiesto medaus. Viduramžiais slovakų medus buvo eksportuojamas į Lenkiją ir Rusiją. Vynas jau seniai buvo mėgstamiausias gėrimas. Degtinė taip pat labai populiari - palenka , kuris gaminamas, kaip minėta, daugiausia iš slyvų. Slivovitz eksportuojamas į visas Europos šalis. Šiais laikais degtinė distiliuojama ir iš cukraus ar sirupo.

Dabar plačiai paplitusi arbata ir kava, pastaroji pripažinimą kaime pelnė XIX amžiaus pabaigoje.

Valstiečių šeimos dažniausiai valgydavo tris kartus per dieną, o lauko darbų metu – du kartus. Patiekalų pasirinkimas buvo labai prastas, jie nuolat kartojosi. Žiemos mėnesiais jie virdavo – ir vis dar verda – bulves ir kopūstus. Vasarą jie dažniau valgo mėsą ir ruošia sodrų padažą. Neturtingose ​​šeimose net vaikai visą savaitę negaudavo šilto maisto, išskyrus tuščią troškinį, pagardintą miltais. Sriuba buvo valgoma su duona arba bulvėmis. Pusryčiams patiekdavo keptas arba virtas bulves su druska. Ryte turtingos šeimos valgydavo pienišką sriubą. Dabar visi valgo tris ar keturis kartus per dieną. Ankstyvieji pusryčiai dažnai patiekiami pagal miesto modelį – tik kava ir duona. Jie pusryčiauja didesnius apie 10 val. Anksčiau pietų metu jie valgydavo po pusryčių likusius patiekalus. Dabar tikrai ruošiami švieži pietūs. Vakarienei valgo karštus, bet greitai paruošiamus patiekalus: košę, tirštą bulvių sriubą ir kt. Kalnuotos Slovakijos kaimuose sekmadieniais virdavo tirštą žirnių sriubą, kartais kepdavo pyragus. Dabar sekmadieniais dažniausiai ruošia dviejų patiekalų pietus: mėsos sriubą ir mėsą su kopūstais, ryžiais ar dar kokiais grūdais.

Valgymo tvarką tiksliai nulėmė tradicija. Vaikams maistas buvo patiekiamas atskiruose dubenėliuose. Visi kiti šeimos nariai valgė iš to paties dubens. Dabar kiekvienas turi savo lėkštę.

Per kalendorines šventes buvo gaminami ypatingi patiekalai. „Dosniame vakare“ visoje Slovakijoje buvo patiektas medus, paplotėlis, česnakai, grybai, žuvis, lęšiai ar pupelės, miežių košė, riešutai, obuoliai, kalach (stedrak) ir mėnulio degtinė. Kiekvienas patiekalas turėjo simbolinį ir magišką poveikį. Naujųjų metų dieną jie valgydavo medų, pyragus, virdavo mėsą, kepdavo bandeles. Velykoms virdavo avieną, kepdavo kalačius, raudonai dažydavo kiaušinius, rūkydavo kumpius – visa tai nešdavo į bažnyčią palaiminti.

Ne tik kalendorinių švenčių, bet ir šeimos švenčių dienomis buvo gaminami receptiniai patiekalai. Gimus vaikui, krikštamotė į mamos namus nešė „džiaugsmingą“ ritinėlį ( kolac - radostnik ) arba bandeles, troškinius. Tikras skanėstas buvo surengtas tik vaiko krikštynų dieną. Paprastai patiekiama vištienos sriuba, įvairių rūšių mėsa, bandelės, košės, džiovintos slyvos, vyniotiniai ir palenka.

Ypač skanus ir gausus maistas buvo ruošiamas vestuviniam vaišei.Dabar, kylant gyventojų materialiniam lygiui, išaugo ir patiekalų vestuvėms asortimentas: padaugėjo gaminių iš kepinių ir pyragų. Be naujų patiekalų, tačiau išsaugomi ir seni tradiciniai - virta aviena su raugintais kopūstais, miežinė košė, padažai, grybų ir vištienos sriubos bei įvairūs vyniotiniai.

Senieji tradiciniai patiekalai vis dar išsaugomi kasdieniame maiste. Tačiau kulinarinių knygų pagalba platinami nauji patiekalai ir jų paruošimo receptai. Platus maisto parduotuvių tinklas kaime palengvina naujų produktų įsiskverbimą, nuolat praturtindama maisto sudėtį.

Miestuose gausu valgyklų, pardavimo automatų, kavinių, restoranų. Juose valgo dauguma gyventojų; Sekmadieniais į restoranus susirenka ištisos šeimos, čia švenčiamos šeimos šventės. Miestuose retai gaminami tradiciniai nacionaliniai patiekalai, įprasti kitų tautų patiekalai.

Daugiatautė valstybė, kurios didžioji dalis gyventojų yra slovakai (apie 85 proc.), ši šalis taip pat tapo tėvyne daugeliui vengrų, čekų, vokiečių ir lenkų.

Kalba

Valstybinė Slovakijos kalba yra slovakų. Tačiau Slovakijos Respublikoje galite išgirsti ir čekų, ir vengrų kalbas. Plačiai kalbama anglų ir vokiečių kalbomis.

Religija

Katalikybė yra pagrindinė slovakų religija; mažuma religingų gyventojų išpažįsta tokias religijas kaip ortodoksija, judaizmas ir protestantizmas.

Tautinės tradicijos

Slovakai, kaip ir jų kaimynai čekai, linkę saugoti ir išsaugoti žemę, kuri juos maitina. Kruopštų ir dėmesingą požiūrį į gamtos išteklius sveikina ir šios šalies svečiai. Šie lyriški, konservatyvūs ir draugiški slavai pasižymi beveik vokišku punktualumu: jei turite (ar turite) susitikimą, stenkitės nevėluoti, čia tai nėra įprasta. Susitikę vyrai spaudžia ranką.

Slovakija yra nedidelė žemės ūkio šalis, čia išvystytas žemės ūkis ir gyvulininkystė. Slovakijos amatininkai, kurių yra gana daug, kuria įvairius gaminius iš tokių medžiagų kaip oda, įvairūs audiniai, molis. Meistrų kūryba dažniausiai yra puikios kokybės, turi unikalų nacionalinį skonį ir yra labai paklausi tarp turistų.

Slovakijos tautiniai kostiumai garsėja savo įvairove, plačiai žinomi daugiau nei 55 tradicinių slovakų drabužių tipai. Išskirtinis jų bruožas: galvos apdangalų puošimas plunksnomis ir kaspinais.

Valstybinės šventės

Slovakija yra daugiausia katalikiška šalis, todėl, žinoma, Kalėdos slovakams yra pagrindinė metų šventė. Šioje šalyje įprasta Kalėdas švęsti su artimaisiais, kaip ir daugumoje šią šventę švenčiančių šalių įprasta puošti eglutę, dovanoti ir gauti dovanas, padengti šventinius stalus. Velykos ir Maslenitsa taip pat plačiai švenčiamos Slovakijoje.

Vykdami į Slovakiją atminkite, kad atostogų metu šioje valstybėje nedirba ir įvairios valstybinės įstaigos, ir daugelis privačių biurų bei parduotuvių. Kalėdų atostogos Slovakijoje prasideda gruodžio 24 d. ir tęsiasi iki sausio 1 d.

Sausio 1-oji yra Slovakijos Respublikos paskelbimo diena, Naujųjų metų išvakarės.
Sausio 6-oji – stačiatikių Kalėdos
Kovas, balandis – Velykos
Gegužės 1-oji – Darbo diena
Gegužės 8-oji – Pergalės prieš fašizmą diena
Liepos 5 d. – Šventųjų Kirilo ir Metodijaus šventė
Rugpjūčio 29-oji – Slovakijos nacionalinio sukilimo diena
Rugsėjo 1-oji – Konstitucijos diena
Rugsėjo 15-oji – Mergelės Marijos Ėmimas į dangų
Lapkričio 1-oji yra Visų Šventųjų diena.
Gruodžio 24 – Kūčių vakaras
Gruodžio 25-26 - Kalėdos

Slovakijos kultūra ir nacionalinės tradicijos

Šiuolaikinė Slovakijos kultūra atspindi turtingas liaudies tradicijas, susiformavusias per Slovakijos gyvavimo šimtmečius. Slovakija – aukštos kultūros ir pagarbos liaudies tradicijoms šalis. Tai pasireiškia tautiniais drabužiais, muzika, meile amatams, virtuvei, architektūrai. Tipiškiausi Slovakijai architektūros pavyzdžiai yra saugomi valstybės.

Liaudies šventes ir šventes lydi šokiai ir dainos. Kasmet viduramžių Spišský Hrad pilyje vyksta riterių turnyrai, kuriuose trimituoja šaukliai nuostabiais kostiumais ir raiteliai su riterių šarvais. Vyriški šokiai yra labai ugningi ir originalūs. Tai, pavyzdžiui, odze-mek, verbunk. Taip pat populiarūs apvalūs šokiai, polkos ir čardos. Slovakų liaudies dainos yra labai lyriškos. Mėgstamiausia liaudies dainų tema – liaudies keršytojai. Solo instrumentinė muzika yra populiari. Taip pat yra muzikinių mėgėjų kolektyvų. Tradiciniai slovakų instrumentai yra fujara (didelė fleita), gazdi (dūda) ir konkovka (piemens ragas).

Kai kuriuose Slovakijos regionuose moterys dėvi pusiau tradicinį kostiumą su liaudies drabužių elementais. Mieste taip pat galite sutikti slovakų valstietę, vilkinčią tautiniais kostiumais. Vyriški drabužiai – siauros arba plačios kelnės, marškiniai, liemenė. Skrybėlės turi plunksnas. Svarbi aukštaičių kostiumo detalė – platus odinis diržas su žalvarinėmis sagtimis. Slovakijoje yra apie 15 aukštųjų mokyklų.

Slovakai į religiją žiūri labai rimtai. Dauguma gyventojų yra katalikai, taip pat yra daug protestantų ir evangelikų. Rytų Slovakijoje taip pat yra stačiatikių.

Slovakijoje yra 12 valstybinių mokslinių tyrimų bibliotekų, 473 universitetų ir institutų bibliotekos ir 2600 viešųjų bibliotekų. Pavyzdžiui, 1919 metais įkurtoje Bratislavos universiteto bibliotekoje yra daugiau nei 2 mln. Slovakijos nacionalinėje bibliotekoje (1863 m.), esančioje Martino mieste, yra su slovakų kultūra susijusios medžiagos kolekcija.

Šalyje yra daug muziejų, jų skaičius perkopė 50. Bratislavoje įsikūrusiame Slovakijos nacionaliniame muziejuje (įkurtame 1893 m.) yra Slovakijos istorijos, archeologijos ir muzikologijos eksponatai, jis yra garsiausias šalies muziejus. Kiti reikšmingiausi muziejai: Slovakijos nacionalinė galerija (1948) – Bratislava; Slovakijos nacionalinio sukilimo muziejus (1955), įsikūręs Bansko Bistricoje; Rytų Slovakijos muziejus (1872 m.) Košicėje.

Liaudies menas

Slovakijos liaudies menai ir amatai apima medžio drožyba, audimas, tapyba ir stiklas ir turi senas tradicijas, ypač kaimo vietovėse. Liaudies architektūros pavyzdžių, tokių kaip stulpinės bažnyčios ir ryškiai nudažyti namai, galima rasti visoje šalyje, ypač Rytų Slovakijos ukrainiečių bendruomenėse.

Muzikinės tradicijos

Tradicinė slovakų muzika yra viena originaliausių slavų ir Europos folklore. Jo senovinė forma yra liturginė (slavų kalba) nuo Didžiosios Moravijos laikų (IX a.), kuri yra XV–XVI a. sakralinės muzikos šaltinis. Slovakijos nacionalinei muzikai didelę įtaką padarė liturginė ir kamerinė muzika.

Pirmajame sekse. XIX amžiuje, remiantis Slovakijos folkloro paveldu, pradėjo kurtis nacionalinė muzikinė tradicija. Žymūs XX amžiaus kūriniai yra Alexandre'o Moiseso kompozicijos ir Jano Kikkero opera. Šiandien muzika yra vienas iš svarbiausių Slovakijos kultūros aspektų. Žymiausi orkestrai: Bratislavos ir Košicės filharmonijos orkestras, Bratislavos radijo simfoninis orkestras, Slovakijos kamerinis orkestras.

Liaudies dainos siejamos su šeimos ir kalendoriniais ritualais. Išsaugotos lyrinės dainos, kuriose vyrauja minorinis tonas. Slovakijos rytuose būdingos šokių dainos. Labiausiai paplitę šokiai yra ozemok, czardash, polka ir kt., kurie turi daugybę variantų. Veikia daug muzikinių folklorinių ansamblių (styginių, pučiamųjų). Populiari solo instrumentinė muzika (smuikas, vamzdis, dūdmaišis, cimbolai ir kt.). Kasmet rengiami folkloro festivaliai, iš kurių didžiausias yra visos Slovakijos festivalis Vichodnos mieste.

Slovakijos literatūra

Seniausias iki mūsų atkeliavęs literatūros kūrinys slovakų kalba datuojamas XIV amžiaus pabaigoje: tai Vaclovo Bzeneckio bažnytinių dainų rinkinys su slovakų glosais (1385). Nepalankiomis priverstinio egzistavimo sąlygomis slovakų kalba ir literatūra, žinoma, negalėjo normaliai vystytis, todėl toliau vėl matome ilgą kultūros nuosmukio laikotarpį. Ir tik XVIII amžiaus antroje pusėje buvo bandoma sukurti literatūrinę slovakų kalbą. Antonas Bernalkas (1762–1813) išleido pirmąją slovakų kalbos gramatiką, vėliau – slovakų kalbos žodžių darybos darbą „Slovakų žodžių etimologija“. Jis taip pat sukūrė slovakų literatūrinės kalbos normas, daugiausia paremtas Vakarų slovakų interdialektu ir vadinamas „Bernolakovschina“.

Bernolako literatūrinės kalbos variantas buvo vartojamas tik tarp slovakų katalikų inteligentijos, netapdama vieninga slovakų literatūrine kalba (slovakai protestantai ir toliau laikėsi tradicinės čekų literatūrinės kalbos vartojimo). Iki XIX amžiaus vidurio jis nebenaudojamas. Per pusę šimtmečio veikimo šia slovakų kalbos versija buvo išleista daug religinės ir pasaulietinės literatūros kūrinių, pavyzdžiui, J. Gollogo poezija ir J. Fandli proza.

XIX amžius atnešė slovakų poeto, filologo ir iškilaus visuomenės veikėjo Ludovito Velislavo Štúro vardą, kuris tapo slovakų kalbos standarto, kuris galiausiai atvedė į šiuolaikinę slovakų literatūrinę kalbą, autoriumi.

Tradicinis slovakų gyvenimas

Tradicinis slovakų užsiėmimas yra žemės ūkis. Kalnuotuose regionuose tai ganykla (galvijai, avys), žemumose - žemdirbystė (javai, vynuogės, sodininkystė). Tradiciniai amatai – odinių dirbinių, medinių indų gamyba, audimas, siuvinėjimas, nėrinių, margintų audinių gamyba. Didžiausiose Modros ir Pozdišoveco miestų keramikos dirbtuvėse gaminami tradicinio stiliaus moliniai indai ir keramika.

Iš tikrųjų tradicinės gyvenvietės Pietų Slovakijoje niekuo nesiskiria nuo kaimų kitose Rytų Europos šalyse nei išdėstymu, nei pačių pastatų architektūra. O kalnuotose vietovėse vyrauja nedidelės gyvenvietės ir kaimeliai. Kartais kaimai siaura grandine nusidriekia kelis kilometrus. Tradiciniai namai susideda iš trijų kambarių – trobelės (trobelės), pitvoros (baldakimo) ir komoro (sandėliuko). Kalnuotuose regionuose vyrauja mediniai rąstiniai pastatai, lygumose - adobe ir adobe (neapdorotos plytos su smulkintais šiaudais, pelais ir kt.), kurių sienos nudažytos šviesiomis spalvomis (kas), pietvakariuose jos yra nudažyti ryškiais ornamentais. Namai orientuoti į gatvę, po bendru stogu yra gyvenamosios ir ūkinės patalpos.

Tradiciniai slovakų drabužiai

Yra daugiau nei 60 slovakų tautinio kostiumo variantų. Labiausiai paplitęs moteriškas kostiumas susideda iš ilgų apatinių marškinėlių, trumpos palaidinės, surištos prie apykaklės; priekinės ir galinės prijuostės (vėliau sijonai ir prijuostės). Kitas įprastas kostiumo tipas yra ilgi marškiniai, sijonas, prijuostė ir liemenė be rankovių. Vyriški drabužiai – kelnės (siauros arba plačios, medžiaginės, lininės, išsiuvinėtos virvele); marškiniai, kailinės ir medžiaginės liemenės. Vieniši vyrai ant skrybėlių nešioja plunksnas ir ilgus kaspinus. Privalomas aukštaičių kostiumo aksesuaras – itin platus odinis diržas su žalvarinėmis sagtimis.

Šeimos tradicijos

Patriarchaliniai bruožai šeimos gyvenime išliko iki šiol. Iki XX amžiaus vidurio. egzistavo sudėtingos patrilininės ar broliškos šeimos. Šeimos galva (gazda), dažniausiai suaugusių sūnų tėvas, mėgavosi neabejotina valdžia. Jis galėjo nepaveldėti (ar kraitį) bet kurį iš vaikų. Buitinius reikalus tvarkė gazdinė, vyriausia šeimos moteris, kuri paskirstydavo darbus marėms. Moterų padėtis šeimoje (išskyrus kalnuotus Slovakijos regionus, kur vyrai, kaip taisyklė, buvo užsiėmę darbu) buvo nevienoda, moterys valgydavo net stovėdamos, aptarnaudamos prie stalo sėdinčius vyrus.

Giminystės santykių sistemoje svarbią vietą užėmė nepotizmas – nepotizmas, prilygstantis artimai kraujo giminei. Krikštatėviai dalyvavo auklėjant krikšto vaikus ir vaidino svarbų vaidmenį šeimos gyvenime bei visuose šeimos ritualuose, tarp kurių iškilmingiausia buvo vestuvės. Anksčiau ją švęsdavo visi giminės ir kaimynai visą savaitę. Vestuvių dienos rytą nuotakos krikšto mama ir jos artimieji nešė jaunikiui dovanas – marškinius, kuriais jis turėjo tuoktis, plunksną kepurei, stiklinę medaus, rankšluostį. Apsirengdamas jaunikis neturėtų tvirtai tempti diržo, kitaip jo būsima žmona, pasak legendos, gali patirti persileidimą.

Nuotaka savo namuose buvo pasipuošusi vestuviniais drabužiais. Krikštamotė griežtai pasirūpino, kad ji būtų apsaugota nuo žalos ir piktų jėgų: apatiniai sijonai turi būti dėvimi išvirkščiai, kiekviena drabužių dalis buvo lengvai ištepta medumi, už krūtinės buvo paslėpti amuletai - petražolių ryšulėlis, duona, česnakai. Protestantiškose vietovėse, kur vaikų gimimas buvo ribojamas, nuotaka slapta pilį įmesdavo į šulinį arba nuo koto nuimtą kirvį įkasdavo į žemę. Jie tikėjo, kad tol, kol šie geležiniai daiktai buvo vandenyje ir žemėje, jauna moteris liko bevaikė. Nuotakos krikšto mama papuošė vestuvių eglutę – eglutę ar žalią šaką. Ant jo buvo kabinamos spalvotos popierinės juostelės, vėliavėlės, kliņģerai ir kt.. Eglutę vestuvių procesijos metu nešdavo pabroliai arba įdėdavo į vežimėlį, kuriame buvo vežama nuotaka ir jos kraitis.

Liaudies šventės

Būdingi buvo teatralizuoti pasirodymai, susiję su šeimos ir kalendoriniais ritualais. Kaukėmis užsidėję jaunuoliai rengė šokius ir žaidimus. Kalėdos buvo ir išlieka viena didžiausių švenčių kalendoriuje. Švenčiama šeimos rate, puošiama Kalėdų eglutė (anksčiau galėjo būti ir pūkas), įteikiamos dovanos. Įprasti naujametiniai „alpinistų“ ratai su laimės ir gėrio linkėjimais, kurie kadaise atliko magiškas funkcijas. Maslenitsa, ypač paskutines tris dienas, šventė visas kaimas. Jai vadovavo jaunimas ir jo išrinkti seniūnaičiai. Vaikinai, apsirengę meškomis, o apsirengę kaip moterys, dainavo priimdami dovanas. Vakare smuklėje buvo vaišinamasi ir šokiai. Derliaus nuėmimo pabaigos šventę – dožinoką – palydėjo ir maskaradas.

Nuotraukos iš kasmet Bratislavoje vykstančio festivalio „Tautodailės meistrų dienos“:

Šią knygą autorius skiria palaimintam savo brangios draugės ir mamos atminimui.

Šiame darbe bandau ištirti, kokias funkcijas Moravijos Slovakijos tautiniai kostiumai atlieka šiuo metu ir ne taip seniai. Apsiribojau tik Moravijos Slovakijos medžiaga, viena vertus, nes šioje palyginti nedidelėje teritorijoje visai neseniai (Huseko, Antono Vaclaviko) ir dar anksčiau (Josefo Klvaney ir kt.) buvo surinkta vertinga medžiaga, todėl galima iliustruoti savo teorines pozicijas apie įvairias kostiumo funkcijas, jų struktūrą ir pan.; kita vertus, ir dėl to, kad pati geografinė šios vietovės padėtis padėjo jos gyventojams aiškiai nustatyti įvairias kostiumo funkcijas šioje vietovėje. Ypatingai pabrėžiu, kad mano tikslas nėra iki galo išstudijuoti visus turimus duomenis apie Moravijos Slovakijos kostiumus, o tik suformuluoti ir, jei įmanoma, išspręsti teorines problemas, susijusias su šios ir kitų sričių kostiumo funkcijomis. šioje srityje surinktų medžiagų pagrindu.

Daug kas iš to, ką atrandame analizuodami tautinio kostiumo funkcijas, tiks ir bet kuriai kitai aprangai, tačiau, kita vertus, kostiumas turi daug bruožų, kurių negalima priskirti miestietiškam, madai priklausomam aprangai*.

* (Daugeliu savo bruožų kostiumas yra drabužių, kurie seka madą, antipodas. Viena pagrindinių madingų drabužių tendencijų – būti lengvai keičiama, o nauja madinga apranga neturėtų priminti ankstesnės. Kostiumo tendencija nesikeisti, anūkai turėtų dėvėti tokį pat kostiumą kaip ir jų seneliai. Dabar kalbu tik apie madingų drabužių ir kostiumų tendencijas. Realiai žinome, kad tautinis kostiumas taip pat nelieka nepakitęs ir gali apimti ir mados elementus.)

* (Antras pagrindinis skirtumas tarp tautinio kostiumo ir madingų drabužių yra toks: kostiumui taikoma kolektyvo cenzūra, kolektyvas diktuoja, ką kostiume galima keisti, o ko ne. Madingi drabužiai priklauso nuo juos kuriančių siuvėjų valios... Bet aš kalbu tik apie tendencijas. Iš tikrųjų, viena vertus, kostiumas keičiasi mados įtakoje ir mada keičiasi jos kūrėjų valia, kita vertus, mada turi atsižvelgti į kolektyvinę cenzūrą: pasitaiko, kad siuvėjai, kurie neatsižvelgia į cenzūra kolektyvas siuva tokius madingus drabužius, kurie mieste neskiepyti.)

Stengsiuosi išnagrinėti ne tik kiekvieną atskirą tautinio kostiumo funkciją abstrakčia forma, bet ir individualaus kostiumo funkcijų struktūrą. Kaip žinoma, ypač iš dėvinčių kostiumą žodžių, kostiumas turi keletą funkcijų * ir viena iš jų arba kai kurios iš šių funkcijų dominuoja, o kitos atlieka antraeilį vaidmenį. Dažnai galima pastebėti, kad dominuojanti funkcija slopina kitas. Visų pirma, drabužiai, kuriuose aiškiai išreikšta regioninė ar tautinė funkcija, vienu metu laikomi gražiausiais (estetinė funkcija), patogiausiu (praktinė funkcija) ir pan. nepatogumų dėl drabužių, o kartais net ir jų sukeliamų negalavimų. Prancūzų patarlė „pour etre belle, il faut souffrir“ („norėdamas būti gražus, žmogus turi kentėti“) patvirtinamas daugybe pavyzdžių, rodančių, kad dėl gražių drabužių kai kurioms egzotiškoms tautoms teko iškęsti ir mažų, ir didelių kančių, kartais. net baigiasi mirtimi. Palyginkite, pavyzdžiui, savavališką kūno dalių, kojų, galvos žalojimą, kūno tatuiruotę ir pan. Palyginkite ir kankinimus bei ligas, kurias sukelia atskiri europietiškos aprangos elementai – korsetas ir kt. (žr. 326, p. 15).

* (Pagal taiklų N. I. Gagen-Thorn palyginimą, „drabužiai yra asmens pasas, nurodantis jo gentį, klasę, lytį ir simbolis, apibūdinantis jo socialinę reikšmę“ (35, p. 122).)

Kalbant apie Moravijos Slovakiją, galime pateikti nepatogumų, susijusių su vestuvinių suknelių dėvėjimu ant nuotakos galvos, „draugų“ ir „žvaigždžių“ pavyzdį:

"Audinio apskritimas prie plaukų pritvirtinamas variniu smeigtuku. Galva gana stipriai suspausta, tačiau nuotaka, "draugai" arba "starkai" - "starkai" vadinami moterimis, vadovaujančiomis moterimis. procesija (šventė) – kantriai ištvėrė labai stiprius galvos skausmus“ (229, p. 250) * .

* (trečia. tarp ganakų: „Merginos su tokia skarele „per ausis“ primena senas moteris, nuo jos skauda galvą, o jos net nieko negirdi“ (333, p. 210). trečia. taip pat mūsų darbai (165, p. 279-280).)

Atskirų drabužių, ypač tautinio kostiumo, funkcijų struktūriniai ryšiai atsiskleidžia labai aiškiai ir įrodo struktūrinės metodikos vertę tiriant etnografinius faktus.

Viena iš ypač aiškiai pasireiškiančių kostiumo funkcijų – specifinė šventinio vestuvinio kostiumo funkcija, išskirianti jį iš kasdieninės aprangos, funkcija, kurios užduotis – pabrėžti dienos šventiškumą. Kartais ši funkcija vystosi ypatinga linkme ir priartėja prie tokių drabužių, kurie dėvimi specialiai bažnyčiai, funkcija. Kaip ir kunigas, kuris dėvi specialius drabužius pamaldoms, taip ir visi parapijiečiai bažnyčioje yra ypatingai apsirengę.

Ryškiausias pavyzdys, kad bažnyčioje dėvimus šventinius drabužius parapijiečiai laiko bažnytiniais drabužiais, yra Slovakijoje.

„Bošac slėnyje Slovakijoje moterys savo drabužiams turi iki penkiasdešimt dviejų skirtingų prijuosčių, kurias dėvi priklausomai nuo to, kokiu drabužiu parapijos kunigas vilkės sekmadienį“ (326, p. 18, plg. 82) *.

* (Tarp žydų randame ryškų ypatingą parapijiečių bažnyčios ir maldos drabužių pavyzdį.)

Kai kuriuose kaimuose šventinius drabužius galima pamatyti tik bažnyčioje ir tik tuo metu, kai jie arba nueina į bažnyčią, arba iš jos išeina.

"Gornačkoje po truputį nyksta seno kirpimo moteriški drabužiai. Tik Javornicos kalvinistų bažnyčioje sekmadieniais ir švenčių dienomis jį pamatysime savo nesugadintu tyrumu ir grožiu. Čia taip pat rasime senovinių šalikų, sen... laiko striukės, o geltonos, gražiai sulankstytos prijuostės. Velkej turbūt vėl pamatysime tokį grožį per vestuves, piršlybas ir krikštynas. Tautiniame kostiume jau pradeda dominuoti naujos prijuostės, prijuostės, šalikai ir net palaidinės" (229, 199 p.).

Einant į bažnyčią skara užrišama ypatingai.

"Stranja kostiumas. Turkiška skara. Jis surišamas paprastai „vengriškai“, tai yra, įstrižai, kad mazgas būtų pakaušio gale. Kai jie eina į bažnyčią, vienas galas surišamas priekyje, kitas – užpakalyje arba abu galai – nugaroje į viršų“ (ten pat, p. 190).

"Buchlovskio kostiumas. Turkiška skara...įprastomis dienomis surištas galais aukštyn ir atgal. Kai moterys eina į bažnyčią, galai dažniausiai nukabina“ (ten pat, p. 224) *.

* (trečia. speciali šukuosena, kuri daroma sekmadienį: „Nižnijaja Lgotoje plaukai supinti gale į leliką (nerijos rūšis), o Slopnojuose – penkių kasų skeveldra. Sekmadienį kartais buvo supintos dvi kasos, bet muzikai tik viena...“ (315, p. 161).)

Yra keletas specialių taisyklių, susijusių su atskiromis bažnyčioje dėvimo kostiumo dalimis.

„Čia nuo pat pradžių reikia pastebėti, kad Moravijos Slovakijoje marškiniai – taip pat ir moteriškos palaidinės – kurie bažnyčioje dėvimi „be viršutinių drabužių“, tai yra tik su švarku, niekada neturėtų būti skalbiami ir visada turi būti skalbiami. naujas. Jei jie nešvarūs, tada turtingas siuvinėjimas nuplėšiamas ir prisiuvamas ant naujų drabužių" (229, p. 112).

Kaip man buvo pranešta 1931 metų vasarą Velkei kaime, toks paprotys gyvuoja iki šiol.

Šventinė apranga atlieka keletą funkcijų, būdingų kasdieniams drabužiams, ypač, kaip ir kasdieninis kostiumas, saugo nuo karščio, šalčio ir kt. Tai leidžia nuo įprasto kasdieninio kostiumo pereiti prie šventinio kostiumo.

"Seniau vietoje šiltesnių švarkų visur buvo dėvimi švarkai, tokie, kokie prieš šimtą metų buvo dėvimi pietryčių Moravijoje. Dabar dažniausiai Javornike dėvimi sekmadieniais, o Velkej tik kartais, per vestuves" ( 229, p. 200) .

Tas pats yra perėjimas nuo šventinio kostiumo prie ritualinio kostiumo, dėvimo tik išskirtinių įvykių dienomis.

"Daug kur nuotaka ir pamergės vis dar dėvi skirtingus kostiumus, visada labai originaliai papuoštus juostelėmis. Nuotaka ir pamergės ant galvos nešioja ypač turtingas dekoracijas - gėles iš kaspinų, veidrodžius, elegantiškus segtukus ir pan. kartų, būtent suaugusieji eidavo į bažnyčią „po karūna“ arba bent jau užsidėję „karūną“, kaip dabar kai kuriuose Vengrijos Slovakijos regionuose į bažnyčią eina merginos“ (ten pat, p. 103).

Kartais per didžiąsias šventes dėvimas kostiumas pradedamas nešioti vestuvių dienomis:

"Brzezovskio kostiumas. Vestuvėse dėvi mėlynos spalvos medžiaginius „mentikus“ su mėlynu raišteliu, išklotą baltu kailiu... Anksčiau tokie mentikai buvo dėvimi per Kūno Kristaus šventę (ten pat, p. 194).

Tas pats nutinka ir pereinant nuo įprasto šaliko rišimo būdo prie iškilmingo.

"Hradčovskio kostiumas. Ištekėjusios moterys skareles rišo apie 1885 metus taip, kaip Vlčnove. Šiais laikais moterys jas taip riša tik per piršlybas ar santuoką. Kitu metu jie dėvi skarelę su skersiniu „pririšimu“, primenančiu susuktą virvelę, kaip Brodščinoje“ (ten pat, p. 174).

Pateiksime dar vieną pavyzdį, kai šventinė apranga tampa ritualine: “ Kalnakasio kostiumas. Gorniacke vestuviniai ir per krikštynų ceremoniją vilkimi apdarai yra buvusio, dabar jau beveik išnykusio, šventinio kostiumo likučiai...

Oficialus vestuvinis apdaras buvo švarkas, kuris prieš šimtą metų buvo dėvimas visoje Pietryčių Moravijoje iki pat Kunovicės šiek tiek kitokiomis formomis. Dabar švarkus matysime tik Javornike, o kartais ir Velkej“ (ten pat, p. 203).

Įdomu tai, kad kasdieninio kostiumo dalys pradeda atlikti ritualinio-laidotuvių kostiumo funkciją – tokia, pavyzdžiui, yra ta tautinio kostiumo dalis, kuria vilkinamas velionis, arba ta, kuri dėvima laidojant.

"Linksmas kostiumas. Atostogų metu karys, žinoma, buvo papildytas skara. Senos moterys jas dėvėjo, o jose prašėsi palaidoti... Merginos, kaip sužinojau, skareles nešiojo tik iki XIX amžiaus antrosios pusės, kai eidavo į bažnyčią; vėliau – tik laidotuvėse“ (ten pat, p. 136).

Štai dar vienas ryškus pavyzdys, kaip kasdieniai ir šventiniai kostiumai tampa ritualais – vestuvės ir laidotuvės.

". Vestuvinė suknelė, kuri dabar nyksta, dar buvo įprastas šventinis apdaras Prūsijos karo metais, o „prūsai čia būdami taip žavėjosi, buvo tokia graži“. O XIX amžiaus antroje pusėje moterys kasdien dėvėjo didelius karius – „net kai eidavo šieno nuimti“. Bet, žinoma, be šalikų.

Dabar visą šį vestuvių spindesį galima pamatyti tik Lanžote, ir net tada ne visada. Kosticės gyventojai retai dėvi tokius drabužius, viską skolinasi iš Lanžoto. Trumpai tariant, vestuvinė apranga Lanžote, kaip ir visur, kur naudojamas specialus kostiumas, yra toks pat kaip ir senasis šventinis kostiumas. Todėl su juo, nepaisant jo grožio ir puošnumo, reikia elgtis kaip su istorine relikvija, ypač pagarbiai. Tokia šventinė apranga dar visai neseniai buvo dėvima ir per laidotuves“ (ten pat, p. 162).

Pasak Klvani, panašus perėjimas nuo įprasto plaukų pynimo prie grynai ritualinio vyksta tada, kai „draugės“ supina plaukus per laidotuves:

„Laidotuvėse „draugių“ plaukai pinami į vieną kasą, kabantys žemyn. Prie jo apačioje pritvirtinamas lankelis, ant galvos daroma „karūna“ ir „piliakalnis“. Kitaip moterys, ištekėjusios. arba nesusituokę, supina plaukus į dvi kasytes, kuriomis apvynioja galvas. Matyt, anksčiau viena kasa reiškė mergaitę. Ji buvo išsaugota tik kaip merginų šventinės aprangos dalis laidotuvėse" (ten pat, p. 217).

Palyginkite su Vakarų Slovakija: „Tose srityse, kuriose grguli dabar jie jau išnykę, senolės saugo iki kapo, kad nepasirodytų prieš gimines ir vyrą netinkamai papuoštais“ (306, p. 316) *.

* (Kai kurios tautos turi specialius drabužius, kuriuose mirusysis dedamas į karstą. Apie specialius tokio pobūdžio moteriškus marškinius skaitykite T. Akimovos straipsnyje „Moteriško kostiumo raida tarp saratovo čiuvašų“ (3, p. 32).)

Nurodykime dar kelis išskirtinius laidotuvių kostiumo ir gedulo kostiumo požymius.

"Slavų-Boiko kostiumas. Komnenietiškas kostiumas. Įdomu tai, kad per laidotuves buvo dėvimi tik balti drabužiai“ (229, p. 236).

"Stranja kostiumas. Liemenės... dėvimos tik per vestuves ir laidotuves. Likusį laiką merginos ir jaunos moterys eina be liemenių, tik su palaidinėmis. Vaikai išvis nedėvi liemenių“ (ten pat, p. 189).

"Vlchnovskio kostiumas. Moteriški drabužiai. Gedulo dienomis dėvi baltas prijuostes ir, be jų, skareles su juodu pamušalu“ (ten pat, p. 177).

„Gedėdami dėvi baltus sijonus“ (153, p. 110) *.

* (Palyginkite: „Kai kuriose vietose taip pat buvo išsaugoti vualiai, naudojami kaip ritualiniai ir gedulo drabužiai, ypač tarp Lusatijos serbų“ (305, p. 40).)

Iš ritualinių kostiumų gana natūraliai iškyla nuotakos kostiumas, o chronologiškai nuotakos kostiumas išgyvena skirtingus kitimo etapus. Taigi, prieš vestuves:

"Stranja kostiumas. Karūnos priekyje, skersai karūnos, priekyje ir gale dedama veidrodžių, karoliukų ir juostelių kanka... Taip per pirmą ir antrą anonsą puošiama nuotakos galva. Trečioje ir vestuvėse kanky nebėra, yra tik rankšluostis (rankšluostis) iš balto lino“ (229, p. 191) *.

* (Palyginkite: „Vestuviniai rūbai apsivelkami jau antrojo skelbimo dieną bažnyčioje, kuomet nuotaka kaspinėliais puošia galvą. Prie kaspinų prideda dar vieną lino gabalėlį...“ (229, p. 194) .)

Po vestuvių jaunos moters kostiumas taip pat išgyvena keletą pokyčių etapų.

„Anksčiau po vestuvių jauna žmona keturiolika dienų nešiojo specialią skarelę per savo karį... Tik po keturiolikos dienų jauna moteris per savo karį pradėjo rišti paprastą skarelę“ (ten pat).

Jaunikio vestuvinė apranga turi keletą ženklų, išskiriančių jaunikį iš kitų; Jaunikio palydos kostiume yra ir ypatingų skiriamųjų ženklų.

"Pietų Ganos-Slovakijos kostiumas. Vestuviniai drabužiai. Seniau jaunikis dėvėjo ilgą švarką, kurį dėvėjo seni žmonės, krikštatėviai, „valdininkai“ ir turtingi valstiečiai. Dabar jaunikis turi tik rozmarinų puokštę ir raudonus kaspinus, įspaustus ant kepurės. Kiekvienas svečias gauna rozmariną su raudonu arba baltu kaspinu. Tai vadinama vestuvine apranga (ten pat, p. 249).

"Boikovskio kostiumas. Jaunieji ir jaunikis ant mantiko segėjo išsiuvinėtus diržus“ (ten pat, p. 237).

Įdomu tai, kad skiriamieji jaunikio kostiumo ženklai atlieka visiškai kitokią funkciją, kai juos dėvi naujokai *.

* (Buvo ir kitų dekoracijų, kurios išskyrė rekrūtus iš likusio jaunimo.)

"Atskiro paminėjimo vertas ir vestuvinis kostiumas, nors jau seniai nebuvo toks iškilmingas kaip anksčiau. Vestuvėse dėvėjo senovinius, prabangius, kitu metu nedėvėjusius apdarus. Vyrams jie beveik išnyko, o tik smirdėti(gėlių puokštė) * ant plačiabrylės skrybėlės dažniausiai žymi jaunikį ir pabrolius. Tik Lanžotščinoje, netoli Wielki ir Stary Grozenkow, vestuvių dalyviai išsiskiria ypatinga apranga“ (229, p. 102, 103).

* (Tą pačią puošmeną dėvi ir „lecrute“ rekrūtai, tik be to dar dėvi kanapines kelnes.)

Matome, kad tas pats ženklas - smirdėti- turi dvi skirtingas funkcijas. Viena vertus, jaunikio paskyrimo funkcija (ritualinė funkcija), kita vertus, įdarbintojo paskyrimo funkcija (funkcija, artima klasei); tačiau tiek pirmuoju, tiek antruoju atveju jaunikio ir naujoko kostiume taip pat yra specialus ženklas - skirtingos kelnės, leidžiančios atskleisti pirmąją arba antrąją funkciją dvokiantys rageliai.

Tai įdomus pavyzdys, kaip vienas ir tas pats ženklas gali atlikti kelias skirtingas funkcijas, priklausomai nuo to, su kokiais ženklais jis derinamas, o tai įpareigoja tyrėjus būti atsargiems, kai, remdamiesi analogijomis su žinomais faktais, hipotetiškai priskiria kostiumams ar jų dalims. ankstesnių laikų kostiumų atskiros funkcijos, o kai hipotetiškai nustatomos kai kurių kitų socialinių praeities reiškinių funkcijos.

Neužtenka pamatyti, kad tas ar kitas daikto ženklas turėjo ar turi tam tikrą funkciją, reikia atkreipti dėmesį ir į tai, kokie kiti ženklai jį lydi, ir nustatyti, ar kartu su kitais ar kitais ženklais jis įgauna nežymų požymį. skirtinga, kartais priešinga funkcija.

* ("Bžeclavo arba Podlužackio kostiumas. Rekrutuotojai turi vėduoklinius karaliaus, princo, princesės ir kt. atvaizdus tarp gėlių ant kepurių, taip pat daug kaspinėlių, kabančių žemyn" (ten pat, p. 159).

Palyginkite: „Kobyloje kosarkus turi teisę nešioti tik „lekrutai“, grįžę rekrūtai iš „lekrutų“ atima visas kosarkas, užsisega ant kepurių ir dainuoja į viršų“ ( 297, p. 180-181).

Įdomu tai, kad jau atlikusių karinę tarnybą kostiumuose buvo ir ženklų, leidžiančių atskirti juos nuo likusio jaunimo.

„Vyresni vaikinai ir tie, kurie tarnavo kariuomenėje, ant kaklo taip pat dėvėjo juodą šilko skarą su ilgais kabančiais galais“.

Tarkime, kad būsimas tyrinėtojas turi savo rankose faktus, kad smirdėti ant skrybėlės nurodo rekrutą, kitos detalės rodo, kad su šiuo ženklu derinami kiti ženklai, kad rekrutas gali turėti tik „kanapines kelnes“, o smirdėti ant kepurės kartu su nekanapinėmis kelnėmis reiškia jaunikį ar jaunikį - jie jam bus nežinomi.

Tada toks tyrinėtojas, priskiriantis visiems vonitsam ant kepurės (kalbame apie laiką, kurį Klvanya mums suteikia) naujokų skyrimo funkciją, padarys klaidą, nes nepagrįstai priskirs tą pačią funkciją vonitsam jaunikiai ir pabroliai.

Tai tik vienas pavyzdys. Galime pateikti daug pavyzdžių tiek apie kostiumą *, tiek apie kitus etnografinius faktus, kai tas pats ženklas gali atlikti skirtingas funkcijas, o tai priklauso nuo to, su kokiais kitais ženklais jis derinamas.

* (Palyginkite: „Stranyansky kostiumas. Jaunikių vestuviniai drabužiai tokie pat kaip ir „fašančarų“, tik prie plačiabrylės skrybėlės pritvirtintas didelis plokščias smarvė iš dirbtinių gėlių“ (ten pat, p. 191).)

Tiriant kasdieninio kostiumo perėjimą prie šventinio, po to šventinio į iškilmingą, dėvimą tik per didžiąsias šventes, ir galiausiai į ritualinį kostiumą, pavyzdžiui, jaunikio, nuotakos ir kt., galime nustatyti, kaip tokios Perėjimų metu kai kurios funkcijos palaipsniui susilpnėja ir kaip kartu su šių pirmųjų funkcijų susilpnėjimu didėja kitų, anksčiau ne tokių stiprių funkcijų stiprumas, kaip galiausiai atsiranda visiškai naujų funkcijų.

Perėjimai dažnai atliekami tokia seka: kasdienis kostiumas, šventinis kostiumas, iškilmingas kostiumas, ritualinis kostiumas.

Kasdienis kostiumas turi šias funkcijas (išvardinau pradedant nuo stipriausios funkcijos): 1) praktiškas (kostiumas turi saugoti nuo šalčio ir karščio, atitikti darbo sąlygas ir pan.); 2) klasė; 3) estetinis; 4) regioninės priklausomybės funkcija.

Šventiniuose ir iškilminguose kostiumuose funkcijos bus derinamos tokia tvarka: 1) šventinė arba iškilminga; 2) estetinis; 3) ritualas; 4) nacionalinės ar regioninės priklausomybės funkcija; 5) klasė; 6) praktinis.

Ritualiniame kostiume: 1) ritualas; 2) šventinis; 3) estetinis; 4) nacionalinės ar regioninės priklausomybės funkcija; 5) klasė (dažniausiai atlieka nedidelį vaidmenį); 6) praktinė funkcija (kai kuriais atvejais atskiros kostiumo dalys visiškai neatlieka jokio praktinio vaidmens).

Egzotiškų šalių etnografiniuose muziejuose lankytoją stebina daugialypis karių ir medžiotojų ginklų funkcionalumas. Beje, ginklų išvaizdoje ryški tendencija juos puošti, dažnai galima pastebėti, kad ši tendencija ima vyrauti ir todėl kai kurie ginklai pasirodo netinkami nei karui, nei medžioklei. Šiais atvejais, kaip ir Europos armijų karininkų apeiginių uniformų atveju, estetinė funkcija į antrą planą nustūmė karinę-praktinę funkciją, tai yra ginklo tinkamumą karui ar medžioklei. Vyraujanti ginklo funkcija kartais yra ne tik estetinė, bet ir kai kurios kitos – pavyzdžiui, kaip civilinių pareigūnų kardas, kuris yra „kilnus“ ženklas, skiriantis pareigūnus iš kitų piliečių. Su tokiu kardu ar kardu net ir labai stengiantis nieko nužudyti neįmanoma.

Žinoma, funkcijų eiliškumas pagal jų stiprumo mažėjimą kasdieniuose, šventiniuose, oficialiuose ir ritualiniuose kostiumuose nurodyta tik apytiksliai; Skirtingose ​​vietose gali būti skirtingų išimčių. Kai kuriais atvejais šventiniame kostiume, pavyzdžiui, regioninės priklausomybės funkcija gali pajungti estetinę funkciją, bet apskritai, manau, aukščiau pateikta tvarka yra teisinga.

Visa tai, kas išdėstyta pirmiau, leidžia mums pasakyti:

Kasdieniniam kostiumui pereinant į šventinį, o šventiniam – į ritualinį, tuo pačiu metu susilpnėjus vienoms funkcijoms, kitos sustiprėja arba atsiranda naujų funkcijų.

Kai kuriais atvejais kostiumo privalomumo laipsnis išlieka nepakitęs (palyginkite energijos tvermės dėsnį); taip atsitinka, pavyzdžiui, jei kasdienis kostiumas (ar jo dalys) tampa šventiniu arba iš šventinio virsta ritualiniu – šie kostiumai ir toliau išlieka tokie pat privalomi kaip ir anksčiau.

Tačiau tai tik labai ypatingas atvejis.

Kasdieniniam kostiumui ar jo dalims pereinant į šventinį, o taip pat šventiniam kostiumui ar jo dalims pereinant į ritualinį kostiumą ir abipusiu susitarimu keičiant jų funkcijas, privalomo kostiumo laipsnis gali padidėti arba mažėti. .

Pavyzdžiui, jei visas kasdienis kostiumas (ar jo dalys) nebuvo privalomas visoms merginoms, tada, tapęs šventiniu kostiumu, jis gali tapti privalomas visoms merginoms tam tikroje srityje. Lygiai taip pat, jei šventinio kostiumo dalių dėvėjimas iki tam tikro laiko nebuvo absoliučiai privalomas visoms merginoms, tai kai dalis jo taps nuotakos ritualinio kostiumo dalimi, ji bus privaloma kiekvienos nuotakos vestuvinio kostiumo dalis. Kitais atvejais, priešingai, anksčiau privaloma kasdieninio kostiumo dalis, tapusi šventinio kostiumo dalimi, nebėra privaloma ir palaipsniui nyksta, arba anksčiau privalomo šventinio kostiumo dalis, tapusi ritualinio kostiumo dalimi, virsta. ritualui neprivalomas ir taip pat palaipsniui išnyksta.

Išanalizavome šventinio kostiumo perėjimą prie ritualinio kostiumo, dėvimo tik kartą gyvenime (pavyzdžiui, nuotakos ir jaunikio kostiumai). Tačiau šventinis kostiumas gali keistis ir kitaip – ​​kartais jis tampa kai kurių atskirų ritualo dalyvių kostiumu ir dėvimas tokiu atveju daug dažniau – kasmet ar kelis kartus per metus. Jau minėjome, kad šventinis kostiumas gali išnykti tarp žmonių ir tapti kostiumu tik aktyviems vestuvių dalyviams. Kartais šventinis kostiumas tampa aktyvių kitų ritualų dalyvių kostiumu.

"Kalnakasio kostiumas. Anksčiau jie dažniausiai dėvėjo „šviesius“ (šviesiai mėlynus) to paties kirpimo švarkus, o dabar jie išlikę tik vestuvinėje aprangoje, kuri čia yra seniausia drabužių rūšis. Kartais tokį kostiumą dėvi ir „tarnai“ Kūno Kristaus šventėje, nešini baldakimu ir puoštomis žvakidėmis“ (229, p. 198).

„... Stranoje, Bžezove ir iki pat Grozenkovščinos... ritualinis mentikas iš juodo audinio, apačioje išklotas „balta avele“ (su mėlynu raišteliu) *“ (216, p. 131) .

* („Iki šiol juos dėvi jaunikiai per vestuves, nešėjai per laidotuves ir pareigūnai bažnyčios iškilmėse“ (ten pat).)

Apžiūrėjome, kokius kostiumus švenčių ir per ritualus dėvi visi be išimties tam tikro kaimo gyventojai ir asmenys, atliekantys ypatingą vaidmenį šiuose ritualuose (vestuvėse, nuotaka, jaunikis, pabroliai ir kt., pareigūnai procesijų metu). , siejamas su Kristaus Kūno švente ir kt.). Dabar panagrinėkime atvejus, kai kaimuose tik tam tikrų profesijų žmonės (malūnininkai, piemenys ir kt.) dėvi specialius kostiumus per visas šventes, o kartais ir darbo dienomis. Taip malūnininkai kai kuriuose regionuose rengiasi kitaip nei kiti kaimo gyventojai.

"Kalnakasio kostiumas. Kelnės siauros, juodos, su mėlynais raišteliais. Milleriai iki šių dienų dėvi šviesiai mėlynas arba „šviesias“ kelnes su tamsiai mėlynais raišteliais, kurios anksčiau buvo labiausiai bendras(išskirta – P.B.)“ (229, p. 197).

"Nivnickio kostiumas. Žiemą Gornemčėje ir Koritnoje dar visai neseniai jie dėvėjo baltas pasišiaušusias kelnes su juodais raišteliais, kurios senais laikais tikriausiai buvo dėvimos visoje Slovakijoje ir Valakijoje. Anksčiau, kaip buvo įprasta „Mineruose“, tik malūnininkų šeimos dėvėjo „šviesias“, tai yra šviesiai mėlynas, kelnes, švarkus ir liemenes su juodais arba mėlynais raišteliais“ (ten pat, p. 180-181).

„Dabar kelnės beveik visada siuvamos iš juodo sargybinio audinio, puoštos mėlynais raišteliais iš garų juostelių, kurių plotis iki pusantro centimetro. Tik malūnininkai ir kai kurie valstiečiai vis dar dėvi kelnes iš šviesiai mėlyno audinio. kuris kadaise buvo plačiai naudojamas kaip netoliese esančioje Vengrijoje(išskirta – P.B.)“ (ten pat, p. 188).

„Dešimtajame dešimtmetyje dėl įtakos, atkeliaujančios iš Ganos, kai kurie malūnininkai ir valstiečiai amatininkai dėvėjo senamiesčio „havelokus“ primenančius „apsiaustas“, bet su apykakle, vadinama „skeltu“, pagaminta iš klostuotos medžiagos, kartais daugiau nei dviejų uolekčių pločio. ir keturių uolekčių ilgio“ (315, p. 179).

"Brzezovskio kostiumas. Striukė tokia pati kaip Country, tik atvartai platesni, viršuje juodi, o apačioje raudoni. Mileriai turi raudoną atvartą viršuje ir mėlyną apačioje“ (229, p. 192).

Kalbant apie skirtingas malūnininkų kostiumo dalis (kelnes), tai, kaip ne vienoje vietoje pažymėta, anksčiau jos buvo labiau paplitusios ir nebuvo ypatingas malūnininkų kostiumo aksesuaras – šiuo atveju kalbame apie šviesiai mėlyną. malūnininko kelnės. Šalyje, be malūnininkų, tokias kelnes kartais dėvi ir seni žmonės. Tačiau ypatinga malūnininkų padėtis kaime, dėl kurios jie gali dėvėti archajiškesnį kostiumą, nepaklūstantį bendroms kostiumo raidos tendencijoms kaime, leidžia jiems, kita vertus, kai kuriose vietovėse nešioti (kartu su valstiečiais amatininkais, kaip matyti iš Vaclaviko paaiškinimų) modernesnių kostiumų dalis (tamsiai mėlynus „apsiaustas“, primenančius senuosius miesto „havelokius“) ir taip vėl nepavaldūs kolektyvinėms kaimo tendencijoms ir laikytis. tradicinis kostiumas, neatsižvelgiant į naujesnį miesto kostiumą *.

* (Slovakijoje kaimo malūnininkai dažniausiai rengiasi miesto stiliumi ir tais atvejais, kai valstiečiai vis dar dėvi tradicinį kostiumą.)

Piemenėlių batai labai archajiški, piemenys juos nešioja iki šiol (tiksliau, avėjo iki tol, kol Klvanja parašė savo kūrinį), nes jais patogu vaikščioti po bandą po kalnus.

"Kalnakasio kostiumas. Piemenukai ir kiti Lgotkos gyventojai dažniausiai dėvi odą krptsy(batų tipas), pririšamas prie pėdos ilgomis navlakami, tai yra, dirželiai ar raišteliai.

Navlaki sandariai ir patikimai apgaubti koją aukštai virš čiurnos ir padaryti eiseną lengva ir elastinga“ (ten pat, p. 196).

Apskritai, tiriant priežastis, kodėl išlaikomi archajiškesni, „Senojo Testamento“ kostiumai, būtinai reikia kelti klausimą, ar šis archajiškumas, prisirišimas prie senų drabužių nėra paaiškinamas didesniu šio kostiumo tinkamumu vietos sąlygomis ir ar tokio kostiumo reikalauja darbo sąlygos tam tikroje vietovėje.

Kartais tam tikros kostiumo dalys atlieka savivaldybės komiteto atstovų skyrimo funkciją, priešingai nei kiti kaimo komandos nariai.

„Pavyzdžiui, Bžezove anksčiau batus avėjo tik vadovas, o visi kiti avėjo krptsy(odiniai bastiniai batai)“ (ten pat, p. 192).

Iš pateiktų pavyzdžių ypač matyti, kad tas pats kostiumas atlieka kelias funkcijas, o vieniems komandos nariams jis atlieka vieną, kitiems – kitą. Taigi tais atvejais, kai kostiumas atlieka tam tikros kaimo profesijos žymėjimo funkciją, kartu jis nurodo ir amžių (Stranyansky kostiume kelnes iš šviesiai mėlyno audinio dėvi tik malūnininkai, o kartais ir seni žmonės).

Moravijos Slovakijoje kostiumai turi: 1) nuosavybės skirtumų ženklus (turtingesni ir skurdesni valstiečiai) ir 2) klasės ženklus (smulkieji bajorai ir valstiečiai). Dažnai derinami abiejų tipų ženklai – didikai visada turtingesni. Jeigu skirstymas į grupes pagal turto skirtumus nėra pastovus (turtingas ar nuskurdęs valstietis pereina iš vienos socialinės grupės į kitą ir pradeda kitaip rengtis), skirstymas į smulkiuosius bajorus ir valstiečius yra pagrįstas tradicija ir yra nuolatinis.

Pirmiausia pateikiame duomenis apie kostiumo ženklus, kurie skiria turtingą nuo vargšų:

"...vydrovki(ūdros odos skrybėlės) nustojo būti reguliariai dėvimos aštuntajame dešimtmetyje. Po jų jie vilkėjo juodai ėriena su lenktu kraštu, turtingesni vilkėjo gastrigans (Amsterdamas) skirtingų tipų“ (315, p. 177).

"Slavų-Boiko kostiumas. Komnenian vyriškas kostiumas. Korpusas buvo užsegtas iki pat juosmens ir turėjo išsikišusias uodegas; Priekyje yra raudonos perdangos, o šonuose - raudoni širdies formos odiniai lopai. Tokie apvalkalai kaip prabangiausia apranga pradėti nešioti apie 1820 m., o iš pradžių juos dėvėjo tik pasiturintys „formanai“ (vairuotojai). Kiti žmonės dėvėjo tik švarkus, o švenčių dienomis – mentikus“ (229, p. 235).

"Pietų Ganos-Slovakijos kostiumas. Vyriškas kostiumas. Turtingieji dėvi apvalkalus, apipjaustytus juodu audiniu su ėriuko apykakle, o šiaurėje beveik viskas iš ėriuko odos“ (ten pat, p. 246).

Skirtumai randami ir tarp turtingų merginų kostiumo, lyginant su skurdesnių.

". Labiausiai paplitę sijonai būdavo bavlinki... Kai mergina pradėjo „stebėtis“ (tapo panele), apsivilko tik pirmą kartą bavlnku. Tai baltas sijonas su raudonomis plačiomis juostelėmis. Kuo vyresnė mergaitė, tuo platesnės buvo raudonos juostelės. Vertingiausia buvo bavlnka su raudonomis ir žaliomis juostelėmis iš abiejų pusių, viskas, žinoma, nuo viršaus iki apačios. Tai buvo bavlnka„dorybingoms“ mergaitėms, žinoma. Sijonai buvo pasiūti taip, kad mergaitei einant matėsi tik raudoni dryžiai, o tik pilnai apsivertus atsirado balta spalva. Apie 1890 tokius bavlnki Jie taip pat buvo dėvimi Dubnyany ir Ratiskovice prie Hodonino, o dėl geros lino kokybės ir spalvos ilgą laiką buvo brangūs. Neturtingesnės merginos ir šventyklų švenčių prižiūrėtojai neturėdavo prastesnių sijonų vestuvėms ir šventėms. Turtingieji turėjo „drabužių“ (ten pat, p. 247).

„XIX amžiaus pradžioje Slavičino srityje turtingos nuotakos dėvėjo žalius (konovalovo dukterys vilkėjo mėlynus) medžiaginius sijonus, kaip ir Dunojaus krašte, apipjaustytus raudonais garusais, su dviem mėlynomis juostelėmis išilgai krašto“ (315, p. 172). Palyginkite: „Litomysl ir Vysoky Myt apylinkėse ir Chrudimo srityje ištekėjusios moterys nešiojo paauksuotas kepures, vargingesnės – tiesiog baltas...“ (326, p. 141)

Kartais kostiumas atlieka ir klasės ženklo, ir ritualinio kostiumo funkciją. Jį dėvi jaunikis savo vestuvių dieną, svarbiausi ceremonijų dalyviai, turtingi valstiečiai.

„Prižiūrėtojai“, jaunikis, krikštatėviai, „pareigūnai“, vadovaujantys „Corpus Christi“ šventei, ir turtingi valstiečiai – o jų visada buvo gana daug – per šią ir kitas didžiąsias šventes vilkėjo ilgas striukes“ (229). , p. 246) *.

* (Vienas įrodymas, kad tas pats kostiumas turėjo ir klasės, ir ritualines funkcijas, yra medžiagose iš Pietų Moravijos.

Apvalkalai ir striukės. 88 metų vyras: "... kai aš dar buvau vaikas, Kobyloje buvo penkios tokios ilgos striukės, iki pat kulnų. Turtingi žmonės jas nešiojo. (O nešiojo, matyt, ne kaip ritualinis kostiumas. – P.B.) Kiti "Šiuos kostiumus jie skolinosi iš jų būdami "vyresniaisiais" (tvarkiečiais) arba per krikštynas ir laidotuves. Juos vilkėjo ir tie, kurie nešiojo baldakimą per Kristaus Kūno šventę" (297, p. 175).

Šis pavyzdys parodo, kaip praktiškai derinamos dvi funkcijos – turtingieji dėvėjo drabužius per šventes, o jų kostiumai atliko ritualinę funkciją.)

Aiškiau nei tarp turtingų ir neturtingų valstiečių, tarp valstiečių ir amatininkų išryškėja luominiai kostiumų skirtumai.

Įdomų pavyzdį apie klasinių skrybėlių skirtumus tarp valstiečių ir amatininkų pateikia J. Husekas:

"Yra ir mažų kepurėlių, dėvimų po "stabdžiu" (skarele) su mėlyna apranga. Ankstesnės didelės kepuraitės (priekyje išilgai kraštų) jau išnyko. Šiek tiek kitokias kepures nešiojo amatininkų žmonos. Dabar valstietės taip pat dėvi aukštas šukas plaukuose, bet tai kitokios gėlės nei amatininkų žmonos“ (216, p. 124).

Iš šio pavyzdžio aiškėja, kad net ir kaimo galvos apdangalą pakeitus miesto galvos apdangalu (kapotus pakeitė šukuosenos su šukomis), skirtumai tarp valstiečių moterų ir amatininkų žmonų išliko, ir jie buvo išsaugoti kaimo spalva. šukos. Tai vienas iš akivaizdžių pavyzdžių, kad tendencija atskirti klases pagal kostiumus išlieka net ir kostiumams suartėjus, tai yra pereinant nuo vietinio kaimo kostiumo prie tarptautinio miesto kostiumo. Skirtingų klasių noras nustatyti tarpusavio skirtumus išlieka tarsi vienintelė forma, kuri skirtingu metu gauna skirtingą turinį; tokiu atveju pasirodo arba kepurė, arba miesto šukos.

Vakarų Slovakijoje taip pat yra smulkių bajorų ir valstiečių kostiumų ženklų, jau aptiktų Moravijos Slovakijoje.

„... Vrboveco kostiumas turėjo įtakos Veličų kostiumui (žr., pavyzdžiui, mėlynas Vrboveco mažųjų didikų kelnes *)“ (216, p. 130).

* („Jais buvo bandoma atsiriboti nuo baudžiauninkų, kurie dėvėjo tik juodas (anksčiau – baltas) pasišiaušusias kelnes.. Apskritai mažų bajorų šeimų kostiumai tiek spalva, tiek medžiagos kokybe skyrėsi nuo kitų kostiumų Vrbovcuose ir kt. vietos“ (306, p. 315 -316).)

Tie patys klasių skirtumai tarp mažųjų žemvaldžių bajorų ir baudžiauninkų taip pat akivaizdūs Vakarų Slovakijos moterų galvos apdangaluose.

Pereikime prie magiškų tautinio kostiumo funkcijų tyrimo. Etnografijoje gerai žinoma, kad kostiumo dalys gali atlikti svarbų vaidmenį ritualuose, magiškuose veiksmuose, liaudies medicinoje ir kt. Panašus vaidmuo tenka ir mūsų tiriamoje srityje pagal ritualinę kepurę.

„Kepuraitė, kurią moteris gavo per vestuves, turėjo užtikrinti vaisingumą ir santuokos laimę, jos nenešiojusios moterys galėjo tapti krušos ar kitų nelaimių priežastimi. Pavyzdžiui, Oržechovščinoje septyniasdešimtmetė moteris, nenešiojo buvo žiauriai pasmerkta ir pasitaikydavo, kad kitos moterys privertė ją dėvėti kepurę“ (315, p. 164).

Su marškiniais buvo atlikti kurioziški magiški veiksmai. "Tai buvo tokia intymi moteriškų drabužių dalis, kad kai kurie vyrai jos nematė visą gyvenimą. Moterys kruopščiai slėpdavo, o išsiskalbusios pakabindavo, kad niekas nematytų. Tik kaime šiek tiek susilpnėjus moralei, 2010 m. daugiausia veikiamas kareivių, šis drovus marškinių slėpimas nustojo...

Tikriausiai dėl to, kad jis buvo taip kruopščiai paslėptas, jam buvo priskiriamos gydomosios galios, veikiant, pavyzdžiui, piktai vyro ar gyvulių akims. Pavyzdžiui, kartą valstietis važiavo jaučių traukiamu vežimu, o vienas jautis staiga nukrito po piktos akies. Netoliese ėjusi moteris įbėgo į krūmus, nusivilko marškinius ir ėmė jais trinti galvijui išilgai stuburo – nuo ​​ragų iki uodegos ir nugaros, o po to jautis, kaip sakoma, atsistojo. Senoji Vaščiakova visada, kai į tvartą įnešdavo naujus galvijus, vaikščiodavo aplink jį, apsivilkusi vienais marškiniais, po to šiuos marškinius pakabindavo jaučiams ant ragų, „kad jie neužsižiotų ir gyventų turtingai“ (t. y. , kad jie būtų sveiki)“ (ten pat, p. 150).

Apie stebuklingos marškinių galios kilmę galima pateikti keletą nuomonių. Įtikimiausia laikau nuomonę, kad prie kūno esantys marškiniai pagal Freizerio dėsnį (kontakto arba užkrato dėsnį) yra magiškos galios laidininkas, paslėptas nuogame kūne * (žr. 304, p. 66).

* (trečia. „Kas buvo sužavėtas, tegu nusišluosto moterišku apvadu (marškinių kraštu), tada pikta akis išnyks“ (273, p. 93).)

Kalbant apie vaikščiojimą marškiniais aplink ką tik į tvartą įvestus galvijus, paprotys, kurio laikosi „senė Vaščakova“, čia ritualo atlikimas marškiniais pakeičia to paties ritualo atlikimą nuogai. forma (nuogumo metonimija). Palyginkite, pavyzdžiui, Rytų slavų „arimo“ ritualą, kuriame kai kuriose vietovėse dalyvavo tik marškiniais apsirengusios moterys, kitose – visiškai nuogos moterys (334, p. 66-67, plg. 306, p. 64). -66). Grįžtant prie aukščiau pateikto pavyzdžio apie stebuklingą vestuvių dieną ant galvos uždedamos kepurės funkciją, galima teigti, kad kepurės funkcijos pastovumas ir galia iš dalies paaiškinama tuo, kad čia tradicinis liaudies tikėjimas Išsaugoma magiška kai kurių kostiumo elementų galia, iš dalies ir dėl to, kad vestuvių ceremonijas paprastai apšviečia bažnyčia.

Vaikiškų drabužių siuvinėjimai taip pat atlieka magišką funkciją.

"Boguslavskio kostiumas. Vaikiški apatiniai... vyravo raudoni ir puošti įvairiais raštais, kad vaiko niekas „neužsikimštų“ (229, p. 228).

Raudona spalva yra viena iš labiausiai paplitusių priemonių nuo blogos akies.

Moravijos Slovakijoje skirtumai taip pat nesunkiai aptinkami, atskleidžiantys vietinę kostiumo kilmę. Be to, kartu su regioniniais kostiumų skirtumais, kai viso regiono kostiumas labai skiriasi nuo kito regiono kostiumo, pastebime ir dviejų gretimų kaimų kostiumų skirtumų.

„Visa Moravijos Slovakija pagal savo kostiumus yra suskirstyta į 28 regionus, kurių skirtumai yra gana akivaizdūs net neišmanančiam, be to, kiekvienoje aprangos rūšyje atskiri kaimai skiriasi vienas nuo kito įvairiomis smulkmenomis, kurios yra ypač ryškus moterų aprangoje.Šie skirtumai žinomi tik “ „vietiniams" ir jie svarbūs tik jiems. Pažiūrėkite, pavyzdžiui, skarelės klosčių, švarko sagų skaičių ir kt. “ (ten pat, p. 106).

O štai kito mokslininko daktaro A. Vaclaviko duomenys:

"Visas viršus (kepurės) buvo padengtas dekoracijomis, o jų išdėstymas ir spalva rodė skirtingus kaimus. Dekoracijas sudarė juodas, karminas ir žalias "aksamitas" (aksomo juostelės), puoštas gėlėmis, ir platus žalias, rausvas ir karminas. juostelių ilgis nuo vieno iki dviejų centimetrų. Pavyzdžiui, Pozlovicėje jie dėvėjo dvi plačias pynes, vieną virš kitos, po to dvi karmino spalvos juosteles, tarp kurių buvo žalia juostelė. Biskupice nešiojo „Aksamitką“. ir raudona juosta“ (315, p. 176).

Tyrinėjant vietinius kostiumus istoriniu požiūriu, matyti, kad priklausymas skirtingoms parapijoms suvaidino didelį vaidmenį atskiriant vieną kostiumą nuo kito. "Kaip gana nesunkiai galima nustatyti, šios vietovės atitinka buvusias XVII-XVIII amžių parapijas. Kasdienėje aprangoje, kaip jau minėta, labai paprasta, aprangos skirtumai, ypač vyrų, nekrenta į akis. Tačiau sekmadieniais , skirtumai ir bruožai yra visur, tuo labiau akivaizdūs.. O kadangi susirinkusiųjų į vieną bažnyčią aprangos skirtumai suteiktų mūsų temperamentingiems žmonėms priežastį pajuokai, o tai sukeltų pasipiktinimą, tai visai suprantama, kad senovėje kiekviena parapija dėvėjo tas pats kostiumas, juolab kad kiekviena parapija buvo susijusi su viena pasaulietine valdžia, kuri siekė bent Slovakijos rytuose išskirti savo vyrus – pavyzdžiui, švarkų atvartais, kurių spalvos atitiko regionus ( taip galite atskirti švarkus, kurie yra Nivnicos kostiumo dalis, taip pat Boršice, Grozenki, Velecki, Lhotski, Brzezovsky ir kitų kostiumų)“ (229, p. 106).

Regioninė funkcija kartais maišoma su tautine – taip nutinka tais atvejais, kai kostiumo dėvėtojas savo drabužius laiko tautiniais, tai yra, kostiumą laiko vienu iš ženklų, skiriančių vieną tautą nuo kitos *. Klausimas, ar Slovakijos nacionalinis išsivadavimas paskatino tradicinio kostiumo paplitimą, ar, priešingai, paskatino jo išnykimą, yra labai prieštaringas **. Aš linkstu į pastarąjį.

* („Išsaugodami kostiumą, jo dėvėtojai dažnai gina savo žmonių teises – taip atsitinka, pavyzdžiui, Vokietijos kaimuose netoli Vyškovo, kovojančiame su vyraujančiais čekų elementais; Slovakijoje slovakai, išsaugoję savo kostiumą, kažkada kovojo prieš vengrizaciją“ ( 326, p. 139).)

** („Tautinis išsivadavimas lėmė ir tai, kad išaugo meilė tautiniam kostiumui, o kaimuose žmonės linkę per aprangą įtvirtinti savo pilietinę ir politinę lygybę, demonstruoti tautinį ir klasinį sąmoningumą. Senojo tautinio kostiumo reikalaujama, tuomet pokario tautinis atgimimas, žinoma, dar labiau pasireikštų šiuo aprangos renesansu“.

Antoninas Vaclavikas (316, p. 185) mano, kad tautinis išsivadavimas pakenkė tautinio kostiumo tradicijai, tačiau niekaip neparemia savo išvados. trečia. jo recenziją apie Guseko knygą (314, p. 338).

Ūdra rašo: „Nacionalinis išsivadavimas dėl revoliucijos, socialinis sulyginimas, švietimas, pažanga – visa tai veda prie socialinių ir edukacinių skirtumų išlyginimo ir, pasirodo, yra greito kostiumo skirtumų išnykimo priežastis“ (326, 139 p.).)

Etnografinių faktų studijavimas jų funkcijos požiūriu gali padėti išspręsti nemažai vis dar neišspręstų klausimų. Vienas iš šių neišspręstų klausimų yra spartesnio tradicinio kostiumo nykimo tarp rusų valstiečių, palyginti su Moravijos Slovakijos valstiečiais, klausimas. Jei atsižvelgsime į didesnį Moravijos-Slovakijos valstiečių ryšį su miestu, palyginti su Rusijos valstiečiais, pirmųjų konservatyvumas kostiumo srityje bus dar labiau nesuprantamas. Būtent kostiumo analizė jo funkcijos požiūriu leis paaiškinti, kodėl Moravijos-Slovakų valstiečiai tradicinį kostiumą išlaikė ilgiau.

Dvi dominuojančios kostiumo funkcijos – klasinė ir tautinė – susilieja, kai valdančiosios klasės atstovai priklauso kitai tautai, net jei kai kurie ar daugelis valdančiosios klasės atstovų, nutautėję dominuojančios tautos įtakoje, priklausė tai pačiai tautai nuslopintų klasių nariai. Štai kodėl dažnai pastebima, kad vietovėse, kuriose skirtumas tarp slopinamosios ir tramdančios tautos itin pastebimas, tramdomoji tauta labai atsargiai žiūri į savo tradicinį kostiumą, kaip į vieną iš tautybę identifikuojančių ženklų. Kostiumo dėvėjimas ypač atspindėjo Moravijos-Slovakijos valstiečių kovą su stambiais žemvaldžiais.

"Břeclav-Hodonsk kostiumai. Pietų Kiyovo, arba Milotsko-Dubnyansky, kostiumas. Moteriškas kostiumas. Beveik visi čia vis dar avi aukštaaulius, sulankstytus, siuvinėtais padais ir geltonais gvazdikėliais puoštais kulnais. Grafo Seilerno pastangos Miloticėje priversti merginas išmokti avėti batus ir kojines žlugo, kai susidūrė su berniukų, nenorėjusių šokti su „batais“, užsispyrimu. Dabar net Miloticiuose į miestą suplūdusios „madingos moterys“ jau pradeda nešioti juodas kojines ir „paryžietiškus“ batus „madingomis“ sagtimis“ (229, p. 151).

Dar vienas pavyzdys:

„Mikulczycyje tas, kuris turėjo naują rudą korpusą, net neturėjo teisės būti vadovu“ (ten pat, p. 159).

Taigi tradicinio kostiumo nepaisymas užblokavo kelią į įprasčiausias funkcijas.

Valstiečių kostiumo išsaugojimas ne visur paaiškinamas vietinės produkcijos pigumu, palyginti su miesto drabužiais. Palyginkite, pavyzdžiui, brangias kostiumų kainas tokiuose netoli Bratislavos esančiuose kaimuose kaip Slovensky Grob, Vainory ir kt. Regiono praturtėjimas pasireiškia tuo, kad kostiumas tampa sodresnis, o ne tuo, kad jis tampa labiau miestietiškas *. Neretai skurdesnieji kaimai dažniau perima miesto drabužius nei turtingi kaimai, ypač jei skurdesniame kaime galima rasti pelningesnio darbo, nei pasidaryti skalbinius. Išties daug kur ne viskas kostiumui pagaminama namuose. Daug, o kartais ir visko, perkama mieste. Tas pats pasakytina apie Moravijos-Slovakijos ir Rusijos kostiumą. XVIII amžiaus Rusijos kaimo drabužiai buvo gaminami ne tik iš naminio lino, bet ir iš pirkto, labai brangaus šilko ir brokato. 1916 m. ekspedicijoje į Archangelsko gubernijos Šenkursko rajoną man pavyko iš valstiečių nusipirkti keletą „dygsniuotų švarkų“ iš „Elžbietos“ šilko ir keletą kepurėlių bei „paminkštintų švarkų“ iš brokato.

* („Kostiumo raidai įtakos turėjo ir klestėjimas: pavyzdžiui, sub-Luzak Dolsky kostiumas iš Lanžoto išsiskiria savo spalvų įvairove ir brangiu techniniu atlikimu bei meniniu grožiu, o pvz. , neturtingų Gorno Srni gyventojų kalnakasių kostiumas yra palyginti skurdesnis“ (216, p. 120).)

XVIII amžiuje daugelis Rusijos šiaurinių kaimų labai praturtėjo, tačiau net turtingi valstiečiai nenustojo vilkėti savo valstietiškų drabužių.

Ya.Grot knygoje „Deržavino gyvenimas“ pateikia tokią įdomią informaciją: „Kaip gyveno šie (turtingi) valstiečiai, daugiausia stambių žemės savininkų valdose, aišku iš Deržavino žodžių. Provincijos „kamerinis aprašymas“ 1785 m.

„Apskritai, visuose rajonuose yra nepalyginamai daugiau pasiturinčių kaimo žmonių nei skurdžių. Deržavinas, tuo metu buvęs Oloneco gubernatoriumi, prieštarauja:

"Priešingai, galima sakyti, kad jie skurdesni. Tiesa, net Lopo šventoriuose yra tokių pasiturinčių valstiečių, kurių mažai mačiau valstybės viduje. Pavyzdžiui, kai kurie turi keletą tvarkingai pastatytų kambarių su olandiškomis krosnelėmis. , yra arbatos, kavos ir prancūziškos degtinės svečiams. Pačios jų žmonos švariai apsirengusios, pvz., Povenecų rajone, Šungskio bažnyčios šventoriuje, šeimininkė mane vaišino, ant didelio raudonmedžio padėklo išnešė kelis puodelius skaniai paruoštos kavos. aš ir tie, kurie buvo su manimi; nors ji buvo apsirengusi paminkštinta striuke, bet ant kojų buvo šilkinės kojinės ir balti glazūruoti batai...“ (42, p. 395).

1769 m. (ketvirtoji savaitė) Chulkovo žurnale „Ir tai ir anas“ aptinkame posakį: „... pakanka kaip Oloneco valstiečiui“.

XIX amžiuje matome pablogėjimą, bet, žinoma, tai neįvyko iš karto.

Apie raudonmedžio baldus turtingo baudžiauninko dvarininko namuose ir apie „užsienio gėrimus“ rašo ir akademikas Ozereckovskis knygoje „Kelionė prie Seligerio ežero“ (119, p. 25 ir kt.).

Reikia prisiminti, kad valstiečiai kartais dėvi savo tautinį kostiumą, kuris yra ir luominis kostiumas, norėdami parodyti savo klasinę, kartais aukštesnę, poziciją, kuri iškelia juos aukščiau už miestiečius. Rusijos pirkliai darė kažką panašaus: turtingi pirkliai, kartais milijonieriai, dėvėjo „pusvyrišką“ kostiumą, kad parodytų, jog savo kostiumą, nurodantį savo klasinį statusą, dėvėjo su pranašumo jausmu ir nenori būti kaip tie, kurie dažnai skurdesni. lyginant su jais valdininkais ir bajorais.

Dabar pereikime prie kaimo kostiumo funkcijų palyginimo tarp Rusijos valstiečių ir tarp Moravijos Slovakijos valstiečių.

Rusijos kaimo nepriklausomybę nuo miesto XVIII amžiuje, palyginti su XIX a., palengvino Rusijos kaimo ekonominė padėtis XVIII a. XVIII amžiuje kaimas buvo turtingesnis nei XIX a. Kita vertus, XVIII amžiaus miestas nei kultūriniu, nei ekonominiu, nei gyventojų skaičiumi nebuvo taip išvystytas, kad susirėmęs su turtingu kaimu galėtų jį užkariauti ir asimiliuoti. Turtingi valstiečiai, kaip matėme, mieste pirko šilką, brokatą, kavą, prancūzišką degtinę ir t.t., bet buvo tokie galingi, kad niekuo nenusileido miestui ir sugebėjo išsaugoti savo papročius, savo kostiumą su elementais kaip pradžioje XVI a.

Susitinkant du kultūrinius faktus, priklausančius dviem skirtingoms tautoms arba dviem skirtingiems tų pačių žmonių socialiniams sluoksniams, reikia atsižvelgti ne tik į puolėjo, bet ir į gynėjo jėgą *.

* (Šis klausimas plačiau aptartas mūsų darbe „Etnologinės geografijos klausimu“ (18, p. 607-608).)

Be to, XVIII amžiuje, kai kaimo kultūra, viena vertus, ir dvarininko bei miesto kultūra, kita vertus, buvo didelė, kai jos smarkiai atstūmė viena kitą kaip dvi skirtingos tautinės kultūros, klasė. ir tautinės rusiško kaimo kostiumo funkcijos tam tikra prasme buvo labai glaudžiai susijusios.

XIX amžiuje tautiniai skirtumai tarp miesto ir kaimo nebepasireiškia taip stipriai kaip XVIII amžiuje, galbūt dėl ​​to, kad mieste susiliejo smulkioji buržuazija ir darbininkai, kultūriškai artimesni valstiečiams nei bajorai ir valdininkai; Susilpnėjo tautinė kostiumo funkcija, todėl atsirado didesnė galimybė kaimo kostiumą sujungti su miesto kostiumu. Rusų valstiečiui kaimo kostiumo kultūrinė-tautinė funkcija nustojo reikšminga, kai XIX amžiuje išoriniai skirtumai tarp kaimo ir miesto tapo mažesni nei XVIII amžiuje.

Visa tai visiškai nereiškia, kad klasių kova tarp valstiečių ir miestiečio bei tarpusavio nesantaika tarp miesto ir kaimo XIX amžiuje apskritai susilpnėjo. Kalbame tik apie tai, kad klasių skirtumai rado kitokią išraiškos formą nei kostiumas, nes kostiume galima pastebėti konvergencijas, o ne divergencijas.

Dabar apie kostiumą Moravijos Slovakijoje. Moravijos Slovakijoje kostiumas XVIII–XIX a. turėjo tautinę funkciją, o XVIII amžiuje – galbūt mažiau nei XIX a. Kostiumas buvo vienas iš ženklų, kuriais Moravijos-Slovakų valstiečiai priešinosi miestui ar vokiečių įtakos paveiktiems dvarininkams. Iš čia jo konservatyvumas, kurį, be to, dar XIX amžiuje skatino ir rėmė už tautinį atgimimą kovojanti kaimo ir miesto inteligentija. Visa tai lėmė, kad kostiumuose valstiečiai nepasidavė miesto (ar vokiečių įtakos paveiktų gyventojų) įtakai, o išlaikė savo kostiumą kaip klasės ir tautiškumo ženklą *. Tačiau dabar, kai nebėra kovos už tautinį apsisprendimą, kostiumas praranda savo tautinę funkciją ir dėl to praranda tuos ženklus, kurių vyraujanti funkcija buvo tautinė, jei šie ženklai nepradeda atlikti kitos funkcijos. .

* (Palyginkite: „Valstiečiai jų laikosi (kostiumų) ir mato juose savo klasės pasididžiavimo ir garbės objektą“ (326, p. 138).)

Dabartinio kostiumo dėvėjimas priklauso nuo klasės funkcijos. Savo tautiniu ir kartu valstietišku kostiumu valstiečiai pabrėžia klasės, kuriai priklauso, išskirtinumą.

Regioninės priklausomybės funkcija šiuolaikiniame kostiume vaidina daug didesnį vaidmenį nei tautinė.

Reikia nepamiršti, kad vykstant klasių kovai, kartu su distancija vyksta ir suartėjimas, vienos klasės skolinimasis iš kitos. Atsiranda panašus reiškinys, kurį galima pastebėti tarp tarpusavyje kariaujančių tautų, kai kariaujančios pusės net ir pačios nesutaikomos kovos sąlygomis leidžia skolintis viena iš kitos. Kalbant apie klasės skolinimąsi iš klasės, valstiečių iš miestiečių, tai net esant itin įtampai tarp kaimo gyventojų ir miestiečių, kai kaimo gyventojai sąmoningai saugo savo tradicinį kostiumą, priešingai nei miesto gyventojai. apranga, pasitaikydavo, kad pavieniai valstiečiai išdrįso atsisakyti savo kostiumo, o tai pakenkė tradicijos tvirtumui, dėl ko kiti valstiečiai nebesijautė tokie suvaržyti kolektyvo cenzūros vilkėdami kostiumą. Jei pavieniai valstiečiai leidžia sau pakeisti savo kostiumą, priartindami jį prie miesto aprangos, tai mažose detalėse viskas arba beveik visi leidžia skolintis iš miesto drabužių. Paskui ima skleistis skolintos detalės, o kostiumas vis labiau priartėja prie miesto aprangos.

Su regionine kostiumo funkcija glaudžiai susijusi funkcija, susijusi su jo dėvėtojo priklausomybe įvairioms religijoms. Jau matėme, kad regioninių kostiumų skirtumų gilėjimą ir, galbūt, atsiradimą, be kita ko, palengvino ir tai, kad kaimo gyventojai priklausė skirtingoms parapijoms. Jų priklausymas katalikybei ar protestantizmui turėjo dar didesnę įtaką kostiumų skirtumams. Priklausymas skirtingoms religijoms neabejotinai vaidina svarbų vaidmenį socialiniame kaimo gyvenime. Stebėdamas, kaip dažnos Rytų Slovakijos santuokos tarp slovakų ir Užkarpatės ukrainiečių, iš vienos pusės, ir tarp katalikų ir protestantų, iš kitos pusės, nustatiau, kad Romos katalikų tikėjimo rytų slovakai dažnai renkasi žmonas iš Užkarpatės moterų, tikinčių graikų katalikų tikėjimą. , o Užkarpatės ukrainiečių yra tarp slovakų (anksčiau tokios santuokos buvo retos) – šiuo atveju priklausymas skirtingoms tautoms, valstiečių nuomone, nėra kliūtis santuokai.

Kita vertus, mišrių santuokų tarp katalikų ir protestantų nebūna. Šis kontakto tarp katalikų ir protestantų trūkumas vėliau pasireikš laipsnišku dviejų grupių atsiskyrimu. Tiek ankstesni socialinio gyvenimo faktai, tiek kylantys nauji turi pasireikšti ir savaip keistis tarp katalikų ir tarp protestantų. Ir atvirkščiai – mišrios santuokos tarp Užkarpatės ukrainiečių ir slovakų prisidės prie etnografinio šių dviejų tautų suartėjimo.

Akivaizdu, kad izoliacija pasireiškia ir įvairių katalikų bei protestantų socialinio ir politinio gyvenimo faktų sferoje (pavyzdžiui, tai aiškiai atsiskleidžia katalikų ir protestantų simpatijų politinėms partijoms skirtumas).

Husekas rašo apie katalikų ir protestantų kostiumų skirtumus:

"Religija turėjo įtakos kostiumui, nes katalikiškuose kaimuose ir regionuose kostiumai pasikeitė į didesnę įvairovę ir prabangą nei evangelikų vietovėse. Taigi, pavyzdžiui, pas mus - Javornike, Mijavoje, Vrbovcuose * - iš dalies Moravijos Leskove ir kt. Kai kur galima pastebėti, kad griežtesnių religinių pažiūrų (ir paprastesnių bažnytinių ritualų) sąlygomis barokinis pretenzingumas atmetamas.Todėl vietinis „šakas“ kostiumas stebina nepaprastu grakštumu ir senovišku nedailumu. Bet, pavyzdžiui, Strani ir Drietoma. , kur vyravo katalikybė, dar toliau žengė kuriant tą kalnakasio kostiumą, kuris Moravijos senajame Grozenkovas saugomas tik kalnų kaimuose, o pačiame miestelyje jau išnykęs“ (229, p. 119-120).

* („Apskritai Mijavos ir Senicos krašte ir visur, kur plito ir įsigalėjo protestantizmas“ (229, p. 119).)

Didesnė katalikų aprangos įvairovė paaiškinama ne tik mažesniu religinių pažiūrų griežtumu (ar paprastesniais bažnytiniais ritualais tarp protestantų). Matyt, didesnė baroko stiliaus įtaka čia paaiškinama daugiausia tuo, kad šio stiliaus propaguotojai ir skleidėjai daugeliu atvejų buvo katalikų dvasininkai, o dar labiau – amatininkai, liaudies bažnytinio katalikų meno meistrai. artimas Katalikų bažnyčiai ir savo kūryboje naudojęs baroko stilių: tai atvaizdai bažnytinėse knygose ir atvaizdai ant stiklo bei kitų bažnyčiose, bažnyčiose, mugėse parduodamų gaminių. Baroko stilius ir barokinis pretenzingumas tarp katalikų, kita vertus, privertė protestantus būti santūrius šio stiliaus atžvilgiu.

Žinoma, ir dabar kai kuriose srityse rasime aiškų skirtumą tarp katalikų ir protestantų kostiumų.

„Pavyzdžiui, Čatay mieste, Slovakijoje, evangelikų religijos gyventojai labai skiriasi nuo katalikų savo kostiumo stiliumi ir siuvinėjimu“ (314, p. 337).

Slovakijos evangelikų ir katalikių moterų šukuosenų skirtumus pastebi ir D. Stranska: „Evangelikės... Stara Lehotoje ir prie Pištanų plaukus sukasi virvele, o katalikės nešioja raguotą. Grgulyu“ (306, p. 326).

Tiriant katalikų ir protestantų aprangos skirtumus, būtina nuolat turėti omenyje ne tik istorines sąlygas, lėmusias katalikų ir protestantų demarkaciją, bet ir sąmoningą, o kartais ir nesąmoningą troškimą, kuris iki šiol egzistuoja tarp katalikų ir protestantų. šių tikėjimų valstiečiai, o tai yra abipusiai jų kostiumų skirtumai iki šių dienų.

Ateityje tyrėjams reikės išsiaiškinti, kokiu mastu ir kokia forma pasireiškia šis noras atsiriboti nuo protestantų naujais drabužiais, lygiai taip pat, kaip pasireiškė minėtuose pavyzdžiuose, kai sąmoningas noras atskirti klases lėmė tai, kad net miesto Valstiečių moterų šukos spalva skiriasi nuo amatininkų žmonų šukos.

Kokios yra kostiumo funkcijos, nurodančios jo dėvėtojo amžių? Jau matėme, kad tie ženklai, kurie kai kuriose srityse atlieka regioninę funkciją, kitose yra ženklai, rodantys kostiumo dėvėtojo amžių. Taip pat žinome, kad kai kuriose srityse tam tikra kostiumo detalė yra privaloma visiems vyrams ir moterims, kitose ta pati detalė yra tik senų vyrų ir moterų aprangoje. Ukrainos Užkarpatės regione Velyatino kaime visi vyrai vilki marškinius, kurių apykaklės surištos virvele. Kituose kaimuose marškinius su raišteliais dėvi tik seni žmonės, o jaunimas – su sagomis apykaklėmis. Tiriant su amžiumi susijusią kostiumo funkciją, būtina išskirti atvejus, kai vyresnės kartos atstovai dėvi tokį pat kostiumą, kokį jaunystėje dėvėjo jaunimas (tai labai įprasta miestuose – senoliai dėvi ir drabužius, kurie buvo madingi). jaunystėje), nuo atvejų, kai iš kartos į kartą drabužiuose vyresnės kartos įrengiamos specialios detalės, o jaunajai – visiškai ypatingos detalės. Ir nors kostiumą vilkinčiųjų suvokimas apie šias funkcijas pirmuoju ir antruoju atveju skiriasi, tačiau socialiniu požiūriu vyresnės kartos atstovų kostiumai abiem atvejais atlieka vieną specifinę funkciją – amžiaus skirtumų identifikavimo funkciją. . Iš šiandien turimos medžiagos aiškėja, kad tam tikros dabar vyresnio amžiaus žmonių dėvimo kostiumo dalys priklausė kostiumams, kuriuos dėvėjo beveik visi.

"Brzezovskio kostiumas. Marškiniai anksčiau, kaip ir Grozenkovo, buvo gana gausiai išsiuvinėti. Dabar tik seni valstiečiai dėvi juodai siuvinėtus marškinius ties apykakle, ant krūtinės ir riešo, su trimis juostelėmis, kertančiomis rankoves ir apykaklę; marškiniai surišami ties kaklu, šone. Be to, dabar jie vilki „meistro“ marškinius“ (229, p. 192).

Tas pats pasakytina ir apie plaukų šukavimą:

"Kalnakasio kostiumas. Šiais laikais daugiausia jauni žmonės trumpai nusikerpa plaukus veikiami mokyklos. Dar visai neseniai ilgi plaukai buvo dėvimi priekyje, per vidurį padalinti „takeliu“. Seni žmonės vis dar laikosi šios mados "(ten pat, p. 198). Toliau pateikiami pavyzdžiai, rodantys, kad tam tikruose kaimuose kai kurios kostiumo detalės yra įprasta seniems žmonėms, kitos detalės - jaunimui. Deja, nuo Kadangi šiandien turime medžiagą, ne visada aišku, kiek šie skirtumai galioja kelioms kartoms.

". Marškiniai surišami ties kaklu, seniems su baltais kaspinais, jauniesiems - su juodais kaspinais (ten pat, p. 213).

"Stranja kostiumas. Seni vyrai marškinius susegdavo „kabliukais“ po smakru virš dešiniojo peties, o jaunimas – keturiais baltais kaspinais“ (ten pat, p. 188).

"Kalnakasio kostiumas. Jaunimo tarpe, kaip ir kitur, kepurės vainikas apjuostas „vikšrais“ (krepinėmis pynėmis), o dar aukščiau – kaspinėliais, kurie, žinoma, kiekviename kaime yra ypatingi. Visa tai sudaro „šmuki“ (dekoracijas), prie jų dažnai pridedamos dirbtinės arba šviežios gėlės“ (ten pat, p. 198).

"Vlchnovskio kostiumas. Šventinis vyriškas kostiumėlis. Juodos medžiaginės kelnės; Seni žmonės dėvėjo kelnes iš grubaus balto lino...

Dušo šildytuvas taip pat pagamintas iš juodo audinio. Stovi apykaklė išsiuvinėta raudonu ir mėlynu šilku, po juo yra didelės raudonos „puokštės“ (kutai), šiek tiek mažesnės „puokštės“ - kišenių šonuose (kiekvienoje po dvi), o nugaroje - trys, tačiau, priešingai nei šiuolaikinės „puokštės“, tamsiai raudonos ir niekada „garbanotos“. Vyresnio amžiaus žmonėms „puokštės“ mažesnės ir mėlynos“ (ten pat, p. 176).

"Nivnickio kostiumas. Dažytos (vyriškos striukės) senjorams yra tik mėlynos, jauniesiems – raudonos ir mėlynos spalvos“ (ten pat, p. 181).

"Muten-Gorovano kostiumas. Senovėje ir čia ant galvų dėvėjo grotas, nesusituokusiems – siaurais krašteliais, apjuostais baltais kaspinais apačioje, o viršuje – raudonais kaspinais. Senolių krašteliai buvo dviem pirštais platesni, o virš baltos juostelės, apvyniotos tris ar keturis kartus, buvo auksinis apvadas. Tiems, kuriems virš keturiasdešimties, auksinę apvadą pakeitė žalia, siauresnė. Šios grotos išnyko apie 1860 m.“ (ten pat, p. 154).

"Břeclav-Hodonsk kostiumai. Pietų Kiyovo, arba Milotsko-Dubnyansky, kostiumas. Jauni žmonės nusikirpo plaukus trumpiau, kaip ir daugelis „pažangių“ ir naujokų. Pagyvenę žmonės užsiaugina plaukus ilgesnius, per vidurį atskiria juos tepalu, o nugaroje nukerpa tolygiai“ (ten pat, p. 149, plg. 216, p. 131).

"Vlchnovskio kostiumas. Marškiniai gana plačiomis rankovėmis, gausiai siuvinėti nevedusiems vyrams ties apykakle, ant pečių ir krūtinės, kaip sakoma, vyrauja juoda ir balta... Vyresniems žmonėms juodas kryžiaus formos siuvinėjimas yra gana mažas arba tai tik „reiškia“ šiek tiek, jei jis yra ant atlapų apykaklės“ (229, 176).

Miestiečiai savo drabužiuose neturi ženklų, skiriančių vedusį nuo nesusituokusio, tačiau kaimuose randame gana daug ženklų, turinčių nesusituokusį asmenį atskirti nuo vedusio žmogaus *. Žemiau pateikti pavyzdžiai tai aiškiai parodo.

* (Mieste šią funkciją atlieka vestuvinis žiedas. Įdomu tai, kad kaime vestuvinis žiedas, žymintis vedusį žmogų, beveik nevaidina: išskirtinumo funkciją atlieka kostiumų skirtumai.)

"Pietų Ganos-Slovakijos kostiumas. Kai jaunas vyras susituokia, jis nustoja dėvėti plunksną skrybėlėje ir raudoną kaspiną su paukščiu. Dabar jis dėvi tik „schmooks“. Kuo vyresnis jis tampa, tuo mažiau puošiasi jo skrybėlė. Seni žmonės dėvi kepurę tik su juodu kaspinu ir sagtimi. Pastaruoju metu net jaunimas nustoja nešioti dekoruotas kepures“ (ten pat, p. 246).

"..Nesusituokę žmonės vasarą eina į bažnyčią ir į muziką. Vedę ant švarko dėvi liemenę, rytuose - iš baltos flanelės, vakaruose - įvairias "marinkas" (trumpas striukes), Velecke - smalsūs "kabatai" (švarkai) , šaltesniu laiku - kažkokia striukė. "Vyrai" (vedęs) turi vis mažiau dekoracijų" (ten pat, p. 100-101).

"Brzheclavsky arba Podluzhatsky, kostiumas. Prie kaklo ir ant pečių nesusituokusiems vietoj įprastų kaspinų – platūs, iki trijų centimetrų, balti kaspinai, prie kurių prideda aplink apykaklę einanti marga šilkinė skarelė, dažniausiai tik raudona. Vedę žmonės ir užverbuoti ją pakeičia juoda šilkine skarele“ (ten pat, p. 157).

„...Stranijoje, Bžezove ir toliau iki Grozenkovščinos nevedę vyrai... turi skrybėles mažais krašteliais, puoštas „vikšrais“, paauksavimu – auksiniu kutu, – ir kaspinais... (vedusiems, vietoj jų juostelės - Aksamitka (aksomo pynė)".

„Sub-Luzak vyriškas kostiumas iš Moravijos Lanžoto ir aplinkinių kaimų Břeclav regione išgarsėjo savo žydėjimu, daugiausia dėl siaurų raudonų kelnių su mėlynomis juostelėmis... kurios Lanžote pasirodė, matyt, visai neseniai – 1885 m. ( ?)... Lanžhote „muzhaki“ (vedę vyrai) vis dar dėvi mėlynas kelnes (kartu su alyvinėmis) arba juodomis „šviesiais dryžiais“ (su šviesiai mėlynomis)... Tarp „muzhaki“, skirtingai nei „ slobodnyaks“ „(nevedęs) viskas tamsesnės spalvos, nėra nei plunksnų, nei lankų“ (216, p. 121).

"Vratsovo kostiumas. Ant galvos Vratso žmonės nešioja plačiabryles skrybėlę, dažniausiai su baltais ir raudonais „vikšrais“. Nesusituokusiems žmonėms virš „vikšrų“ yra baltos ir raudonos krepinės juostelės, puoštos karoliukais, o dažniau - dirbtinė gėlė ir plunksna (kartais dvi plunksnos), labai ilgos. Vyresnieji nešioja plačiabryles kepures tik su juodais kaspinais“ (229, p. 220).

„Plunksna („pynė“) dažniausiai buvo vyriškos jėgos ir drąsos ženklas, ir tik tas išdrįso ja papuošti savo skrybėlę, kuris nepabijojo kovoti dėl jos su kitu vaikinu. paklausk kito: "Ar tu vaikinas?" - ragindamas šiais žodžiais paimti už diržo. Laimėjęs atėmė košę iš nugalėtojo. Jei iškviestasis nepasitikėjo savo jėgomis, jis neturėjo kito pasirinkimo bet pasakyti: „Ne, brolau, aš grąžinsiu tau į geras rankas." Kitas stiprus vyras nešiojo penkias ar šešias pynes, o likusias, sugautas, jis tiesiog suplėšė. Nuplėšti kažkieno pynę reiškė mesti jam iššūkį. kovoti, kol nukraujavo. Kartais vaikiną gėdindavo „mergina“, pavydi ar tiesiog supykdavo. Kažkada ištisi kaimai kariavo dėl žoliapjovių; vaikinai iš nugalėto kaimo turėjo nuimti žoliapjoves“ (153, 108-109 p.) * .

* (Medžiaga iš Pietų Moravijos taip pat rodo, kad "kosirki" galėjo dėvėti tik nesusituokę asmenys, vyresni nei penkiolikos metų; pynė buvo jaunystės ir vyriškos jėgos ženklas.

„Kosirok“ kartais buvo dėvimi, bet tik koks „pakholek“ (stipruolis) išdrįso... Tik jis išdrįso dėvėti „kosireką“, kuris pats galėjo ant peties neštis du saikus grūdų. Kas nėra „pakholekas“ (iki 15 m.), vyresnieji sugriebia, perduoda jam ir grįžta namo.

Kai buvau mergaitė (pamenu, man buvo 15 metų), jie kovojo dėl „pynių“. Jie padėjo ant stalo kepures su visomis dekoracijomis ir prasidėjo kova; tas, kuris numetė priešininką ant žemės, gavo kepurę ir „pynytes“ (297, p. 180).

"Slovakijoje nevedę vaikinai vis dar tapatinami su košėmis, baltomis gaidžio plunksnomis ant kepurės, kurios yra ne tik vyriškos jėgos ir drąsos ženklas, bet ir bakalauro garbės ženklas. Brno regione vyrauja tas pats paprotys. Kiekvienas, kuris išdrįsta nešioti košę turi būti „gerai padaryta“ (273, p. 11).

Vedusių vyrų galvos dažnai būdavo nupjaunamos nuogos, o tik už ausų likdavo ilgi plaukai per visą galvos plotį, nukrenta iki pečių“ (ten pat, p. 11-12).

"Nivnickio kostiumas. Marškiniai turi stovinčią apykaklę, nesusituokusiems daugiausia išsiuvinėta raudona ir geltona spalvomis, o vedusiems – balta“ (229, p. 181).

"Pietų Ganos-Slovakijos kostiumas. Nesusituokusių žmonių kepurę dabar puošia pynė, kartais net kelios kasytės“ (ten pat, p. 246) *.

* (trečia. Pietų Moravijoje: „Geltonas odines kelnes dėvėjo ir „vyrai“, ir nesusituokę. „Vyras“ jas nešiojo iki kulkšnių, o nesusituokę – tik iki kelių ir su savimi turėjo mėlynas kojines. Netekėjusios – geltonas. ant šių kelnių nuo kelių iki kulkšnių kabančios kojinės, dviejų pirštų pločio, petnešėlės su išraižytomis širdelėmis ir puoštos raudonais ir mėlynais kaspinėliais. Kartą dėvėtos buvo kasdien" (297, p. 173-174). Vyriško švarko skirtumai vedusiems ir nesusituokusiems: „vyrišką švarką puošė mėlyna ir žalia spalvomis, nevedusių - raudona ir visokiomis kitokiomis spalvomis“ (ten pat, p. 174). Vyriškų liemenių skirtumų tarp vedusių žmonių žr. ten pat, p. 174. Skrybėlių skirtumai, ten pat, p. 177. Ant kaklo rišamų šalikų skirtumai, ten pat, p. 177. Dėl vedusiųjų kostiumų skirtumų ir nevedęs, plg. taip pat: 229, 181, 182, 189 p.; 315, 176 p.; maždaug tiek pat Pietų Moravijoje – 297, 171 p.)

Pastebime dar didesnį kostiumų skirtumą pagal amžių tarp moterų:

"Podgoraki kostiumai. Kiyovo kostiumas. Vyresnio amžiaus moterys avi trumpus batus, susikaupusius nelygiose klostėse. Seniausi avi beformius batus be kulnų“ (ten pat, p. 214-215).

"Kalnakasio kostiumas. „Prijuostės... gali būti įvairios – jaunesnėms jos šviesios, daugiausia raudonos, baltos su išsibarsčiusiais žiedais, o pastaruoju metu šilkinės, spalvingos; vyresnėms – mėlynos“ (229, p. 199-200).

„Skarelė... dabar dažniausiai jaunimo nešiojama „turkiška“, raudona ir gėlėta. Vyresnės moterys dėvi „Lipkos“ skareles, tai yra baltas su išsibarsčiusiais rudais lapeliais ir įvairių spalvų gėlėmis. Tačiau „Lipka“ skarelės taip pat yra nyksta.Pačios seniausios moterys Šen bei ten dėvi ir namuose dažytas mėlynai ir geltonai margintas skareles" (ten pat, p. 201).

". Vyresnio amžiaus moterų apykaklėse siuvinėjamos tik juodos rožės, o jaunų moterų iškirptės – visos spalvos, geltoname fone“ (ten pat, p. 170).

"Nivnickio kostiumas. Dviejų tipų moteriški šildytuvai. Pagyvenusios moterys dėvi juodus medžiaginius švarkus, jaunos – alyvinę arba šilko lininę, alyvinę ir mėlyną“ (ten pat, p. 183) *.

* (trečia. Klwani skyrius apie batus (ten pat, p. 189).)

Kostiumas dar aiškiau ir aiškiau parodo, ar moteris ištekėjusi, ar ne. Žinodami, kiek kaime ištekėjusios moterys ir merginos skiriasi savo elgesio taisyklėmis, teisėmis ir pareigomis, puikiai suprantame merginų ir ištekėjusių moterų kostiumų skirtumus.

„Po vestuvių pokylio prasideda „vyniojimas“ arba „kepurės uždėjimas“, nuotakos „apvilkimas“. Ištekėjusios moterys nuima vainiką nuo galvos, išvynioja „leliką“ į dvi kasytes, apvynioja jai galvą ir uždengia. jos galva dažymo darbas arba gargoyles(kepuraitė) ir skara. Šis paprotys buvo išsaugotas Moravijoje beveik tik Slovakijos regione. Kitur „šiais laikais nuotakos jau nebe „kepuraitės“, jos jau seniai „kepuruotos“ (užuomina į per didelę netekėjusių moterų laisvę – A. Šebestova), žmonės jau pripranta prie to, kas anksčiau buvo laikoma nedovanotina. nuodėmė). „Taip Taip. Dabar jau nebe tokia gėda.“ (297, p. 49) * .

* (Palyginkite: „Dabar nebėra tokio griežto skirtumo tarp netekėjusių ir ištekėjusių moterų. Anksčiau netekėjusi mergina dėvėdavo „leliki“ (pynytes), ištekėjusios moterys jas vyniodavo aplink galvą, o tokias kasas vadindavo „balenka“ arba „ babinets". Kromeriz regione „apvija" buvo raudona odinė širdelė, apvyniota "leliku" ir uždengta balta skarele, surišta aplink veidą ir surišta nugaroje. Ištekėjusios moterys ją nešiojo metus po š. vestuvės.Netekėjusios merginos beveik visur nešiojo skarelę ant galvos, surištos po smakru mazgu, tik Laške vaikščiojo plikomis galvomis, o Moravijoje ištekėjusios moterys gargoyle- kepuraitė, ant kurios išeidami iš namų dažnai užsideda skarelę. Kijovske gargoyle Netekėjusios merginos vis dar nešioja, bet taip, kad po skarele nesimatytų, ištekėjusioms dažniausiai priekyje ir iš po ausų kyšo karoliukais išsiuvinėta dalis“ (273, p. 11).)

„Prijuostė“ iš pradžių taip pat buvo siuvama iš balto ūkinio lino ir buvo siuvama iš dviejų pusių. Ir tik vėliau pradėjo įvairiai dažyti namuose, kol patys dažytojai atvyko susipažinti su mūsų moterimis; netekėjusioms moterims pradėjo gaminti ryškesnio rašto prijuostes, baltas su margais raštais ar kažkokiomis formomis išilgai krašto, o dažnai ir „jasnyak“, tai yra šviesias, bet su mėlynu atspalviu, o ištekėjusios dažniausiai dėvėjo. vienspalvės prijuostės, tamsiai arba gelsvai žalios ir gelsvai mėlynos spalvos arba su kombinuotomis juostelėmis išilgai apvado“ (315, p. 159).

"Slavickio kostiumas. Ištekėjusios moterys ant šiltesnės striukės dažniausiai vilkėdavo švarką“ (229, p. 239).

* („Vyresnės moterys avi batus su didelėmis pasagomis, pakeičiant senus krabų kukuliai(batai su komplektu)“ (216, p. 131-132).)

". Kartais merginos ant kaklo nešioja siaurą aksomo juostelę, ant kurios yra kryželis arba „agnusek“ (mažas metalinis medalionas), kurio Slovakijoje paprastai nenešioja. Matyt, čia savo vaidmenį atlieka išpjautas „šlakas“, kuris labai atveria kaklą“ (ten pat, p. 241).

"Kalnakasio kostiumas. Mergaičių palaidinės audžiamos kartu su spalvotais diržais arba raudonomis ir mėlynomis juostelėmis“ (ten pat, p. 199).

Apie ištekėjusių moterų ir merginų palaidinių su surakintomis rankovėmis skirtumus rasite A. Vaclaviko knygoje (315, p. 151).

Įvairių spalvų siuvinėjimo pavyzdys: " Stranja kostiumas. „Baltus“ raštus dėvi merginos, juodus – „moteriškus“ (229, p. 190).

"Lugachovskio-Pozlovskio kostiumas. Ištekėjusios moterys po skara dažnai dėvi kepuraitę, dažniausiai išsiuvinėtą karoliukais aplink kraštus. Kai kuriose vietose ant „plaukų apvyniojimo“, aplink kurį buvo suvynioti plaukai, jie dėvėjo specialią raudoną skarelę, už ausų surištą „lėkštėje“. Be to, jie dėvėjo didelę „turkišką skarelę“, kuri buvo užrišta aukštai už ausų. Tuo pačiu metu gana daug plaukų išsiskyrė virš smilkinių ir kaktos. Senos moterys iki šiol tokias skareles riša“ (229, p. 234).

„... Grozenkuve jie seniai nustojo nešioti kepures ir senas skareles, bet Drietome senos moterys vis dar jas nešioja *.

* ("Jaunos moterys po vedybų juos slepia krūtinėse, todėl nesiskiria nuo netekėjusių moterų. Buvę šalikai, rišimo būdas, kurį apibūdino D. Stranska (306, p. 37), nebenešiojami" (216, p. 136).)

„Merginos pinasi plaukus į „leliką“, ištekėjusios - į du „lelikus“ („balenka“), o galvą suriša skara“ (216, p. 132).

„Sekmadieniais vasaros popietėmis netekėjusios moterys vaikščiodavo „supardusios“, tai yra plikomis galvomis ir su trimis kaspinais „lelikoje“. Žiemą jos, kaip ir ištekėjusios, nešiojo baltas skareles... Tačiau ištekėjusios moterys nešiojo po „lūpų skarelėmis“, tinklinėmis kepurėlėmis ar staklėmis austomis kepuraitėmis; devintajame dešimtmetyje slovakės jas pirkdavo Zalesėje, pardavinėjo net Trenčanske Tepl ir Bošac“ (315, p. 164).

"Vengrijos-Brod, arba Zalešac, kostiumai. Ištekėjusios moterys užriša šaliką aplink pusapvalę „balenicą“, kurią papildo lygiai tokia pati kepurė, kaip ir Vlchnov; Šiaip ištekėjusios moterys pinasi plaukus aplink minėtą „natestą“, kuri jau pastebima iš už ausų surištos skarelės. Merginos skareles riša kaip senos damos, bet taip, kad smakro nesimatytų, skarelės galus riša ties viršugalviu, kas labai būdinga. Merginos per šventes skareles riša „uodega“ taip, kaip su Vlchnovo kostiumu“ (229, p. 171).

"Brzezovskio kostiumas. Bžezove senovėje buvo dėvimos ir skarelės. Moterys jas nešiojo ant pintų kepurėlių, merginos – ant plikų galvų“ (229, p. 195).

"Kiyovo kostiumas. Ištekėjusios moterys dėvi ne tokias formalias palaidines siauresnėmis rankovėmis. Jie taip pat nenešioja keliaraiščių (rankovės surišamos virš alkūnės, dažnai pasitelkiant raudonus „keliaraiščius“)“ (ten pat, p. 215).

Moterų ir merginų galvos apdangalų skirtumai Moravijos Slovakijoje, kaip ir kitose vietose, yra būdingiausi moterų ir merginų požymiai (žr. ten pat, p. 178, 180, 190, 209, 238).

Miestuose ištekėjusių moterų ir mergaičių kostiumų skirtumai labai maži, o dažnai jų visai nėra (plg. 326, p. 16). Miestuose būdingiausias vyrų ir moterų santuokos ženklas yra vestuvinis žiedas. Tačiau kai kuriuose kaimuose nešioti kaip tik tokį žiedą draudžiama. Palyginkite: „Žiedus nešioja netekėjusios kaip jaunikių dovaną, o kai kurios moterys juos nešioja po santuokos ir net ant trijų pirštų, kad, sakoma, „skaniai gamina“. Juos reikia skirti nuo vestuvinių žiedų, kurie po vestuvės jau nebenešiojamos, o laikomos skryniose“ (316, p. 86).

Toliau pateikiami pavyzdžiai, rodantys, kaip potenciali ir beveik paslėpta funkcija pradeda atsirasti tik ypatingais atvejais. Matėme, kad tam tikros kostiumo detalės atskleidžia skirtumą tarp ištekėjusios moters ir netekėjusios merginos. Jei atsižvelgsime į tai, kokius griežtus reikalavimus seksualinės moralės srityje merginai kelia komanda, aiškėja taip. Mergaitės drabužis, be amžiaus funkcijos ir funkcijos, nurodančios šios merginos ypatingą padėtį, turi funkciją, rodančią, kad mergina tenkina kolektyvo jai keliamus seksualinės moralės reikalavimus, tai yra mergaitišką moralę.

Kad kostiumas tikrai turi tokią funkciją, matyti iš to, kad jei mergina neatitinka jai keliamų reikalavimų, jos mergaitiškame kostiume iškart įvyksta pokyčiai. „Kritusios (merginos) turėjo rengtis kaip ištekėjusios moterys“ (315, p. 172).

„...Jablunovskie Mosty ir apskritai Jablunkovščinoje... netekėjusios merginos vaikšto neuždengtomis galvomis Varkočis(pynėmis), kartais rišančias spalvotas skareles, o ištekėjusios moterys taip pat nešioja kepurę. Jaunų moterų (nuotakų) drabužiai vynas, „tvistai“ (netekėjusios moterys su vaikais) jo niekada nenešioja“ (216, p. 146-147).

"Brzezovskio kostiumas. Netekėjusios merginos nešioja vieną pynę, pakabintą žemyn, sekmadieniais - su kaspinu gale. Ištekėjusios ir „išsiliejusios merginos“ nešioja plaukus „plaukų rulone“ (229, p. 194).

„Moterys dažniausiai supina plaukus į dvi kasas ir apvynioja skirtingą „apvyniojimą“ – medinį, iš vielos ar pasiūtą iš lino. Anksčiau senovėje ovalenki visada buvo paslėpti plaukais po gausiai išsiuvinėtomis kepuraitėmis. Net negarbingos merginos turėjo nešioti tokias kepures ir kepures. Taigi jie buvo vadinami „tvistais“. Tokie žmonės neturėjo teisės nešioti pynimo, kabančio žemyn, nebent jie norėtų patirti didžiulę gėdą, kad ši pynė buvo nukirpta“ (ten pat, p. 102).

„Nuo tuoktuvių ceremonijos dienos ištekėjusios plaukus pynė į kasas, į kurią maždaug pusę kasos ilgio buvo įpinta ilga juostelė (dažniausiai tamsiai mėlyna, kurią nuotakai padovanojo krikšto mama), kuri kartu su pynute, buvo apvyniota aplink galvą. Į plaukus taip pat buvo sušukuoti „susukiai". kuriems plaukai buvo nukirpti „dėl gėdos" * ".

* (Septyniasdešimtmetis Aloisas Slovakas iš Provodovo pasakoja apie nevalingą „mikado“ (moteriškos šukuosenos tipą): „Prieš šešiasdešimt metų turėjome malūnininką X. Jis turėjo žmoną, gerus vaikus ir ką po velnių jis padarė? Jis įsimylėjo vadybininko dukrą, ji net miegojo su malūnininko žmona sielvartavo ir grasino, kad taip nepaliks ir pati ką nors sutvarkys. Vieną dieną paguldė ją prie varpinės, o kai pro šalį praėjo vadybininkės dukra, nieko man, tau irgi nieko, bet nupjovė abi savo gėles ir gėdingai prikalė aukštai į sieną.Jos ten kabėjo ilgai, kol kažkas jas nugriovė. Malūnininkas negali meškos pašaipos ir visokios apkalbos, pardavė malūną ir paliko kažkur, labai toli“ (315, p. 161- 162).)

Taip pat palyginkite, kas šiuo klausimu buvo pasakyta Atsivertimo knygoje:

„Pavyzdžiui, Rytų Moravijoje, ypač Vengrijos Brodšinoje, netekėjusios merginos nešioja nuleistas, kaspinėliais puoštas lelijas, o ištekėjusios sužinojusios, kad kai kurios merginos pastojo, neleidžia vaikščioti atidengtomis galvomis ir ateina. „apsegti“ juos. Kitaip tariant, nukirpkite plaukus ir suriškite juos į kasą. Kitose vietose, jei mergina nenukirpta, ji turi apvynioti kasytes aplink galvą ir lygiai taip pat uždengti skarele. kaip ištekėjusi moteris.

Dolnemčyje iki šių dienų ištirtos merginos yra paženklintos tuo, kad ištekėjusios moterys po skarele ant galvos pasidaro „balenką“ arba „balenica“ (prie plaukų pritvirtinta kepurė, aplink kurią apvyniojami plaukai). dažniausiai dėvi tik ištekėjusios moterys – „taip jos greičiau sužinos“. Panašūs papročiai anksčiau egzistavo visoje Moravijoje. Net ir Vakarų Moravijoje suviliotos merginos nedrįso „plaukuoti“ (neuždengtomis galvomis), bet turėjo nešioti skarelę kaip ištekėjusios moterys. Ir iki šios dienos, jei „ištvirkė“ išteka, ji neturi teisės eiti prie altoriaus su karūna ant galvos, o turi eiti su „šukuosena“, nes ji pati išskyrė save iš savo rato. palydovai“ (273, p. 24) .

"Slovakijoje suvedžiotojas neišvengė bausmės. Jis turėjo iš karto nuimti pynę ir juosteles nuo kepurės, o jaunuoliai jo netoleravo tarpusavyje net bažnyčioje. "Tai ne iš mūsų", sakė Tlumachove“ (ten pat, p. 27).

„Ištirpusių“ kostiume ir tuo, kaip griežtai kolektyvas užtikrina, kad nedėvėtų tokių tik merginoms būdingų kostiumo detalių, tai yra mergaitiškas galvos apdangalas ir mergaitiškos šukuosenos, etinis kolektyvo požiūris į Negarbingi atsispindi mikrokosme. Žinoma, šios pažiūros pasireiškia ne tik kostiumu**.

* („Slovakai niekada nepamiršta nusižengimų pamaldumui, net kalbant apie vestuves, o skelbiant santuoką „libertinai“ niekada nevadinami „sąžiningais ponais“ iš bažnyčios sakyklos, jie vadinami tik „vertomis damomis“ (272, p. 20). ).)

** (Informacijos apie „libertinų“ padėtį kaime žr. 272, p. 24, 25, 26, 27. Slovakijoje bažnyčiose yra specialios vietos „libertinams“ (Slovakijos nacionalinio vadovo Jano Geriko pranešimas Muziejus). XVI amžiuje Vokietijoje kostiumas galėjo reikšti nusikaltimus ne tik seksualinei moralei: „Kai kurie nesąžiningi žmonės buvo paženklinti būtent kostiumu – pavyzdžiui, bankrutuojantys asmenys turėjo dėvėti žalias skrybėles, padirbinėtojai – baltai“ (326, p. 74).)

Taigi kažkada pagal komandos reikalavimus mergaitišką kostiumą galėjo vilkėti tik merginos. Tačiau nė viena mergina neturėjo teisės vilkėti ištekėjusios moters kostiumo.

„Dabar nuotakos dėvi skareles, kaip kadaise buvo dėvimos tik „apvilkos“ (315, p. 172). Tuo metu mergina, bijodama kolektyvo pasmerkimo, nebūtų išdrįsusi užsidėti skaros ant galvos, tarsi būtų. Dabar ir tai tapo įmanoma Net kepuraitė, vienas ryškiausių ištekėjusios moters ženklų, kažkada atlikęs ištekėjusių moterų magiško daikto vaidmenį, dabar, praradęs savo iškilmingumą, turi tik Grynai praktinė funkcija, ir įdomu tai, kad šią tipišką ištekėjusių moterų kostiumo dalį dėvi ir merginos .

"Ganos-Slovakijos pietinis kostiumas. Kai kur merginos drobinę kepuraitę nešioja po skara tik tam, kad skarelė nesusiriebaluotų nuo alyvuotų plaukų“ (229, p. 249) *.

* („Nesusituokę ir vedę žmonės visur smarkiai skyrėsi nuo vedusių ir vedusių žmonių išvaizda“ (273, p. 11).)

Išstudijuotoje medžiagoje dar niekur neatradome vienos funkcijos - kostiumo funkcijos, kuri būtų ypatingas kostiumas našlėms *.

* (Apie ypatingą našlių kostiumą tarp čiuvašų žr. T. Akimovos straipsnį (3, p. 31).)

Čia nepaliečiau erotinės kostiumo funkcijos, kuri vaidina didelį vaidmenį tiek šiuolaikinėje miesto aprangoje, tiek kostiume, panašiai kaip ir kuriant kostiumą. Šio klausimo neliečiau, nes Moravijos Slovakijoje surinktoje medžiagoje konkrečių šios funkcijos požymių neradau. Tai suprantama. Dažniausiai patys kostiumo nešiotojai apie šią funkciją garsiai nekalba ir net iki galo to nesuvokia. Estetinė funkcija sudaro bendrą struktūrą su erotine funkcija ir dažnai pastarąją slepia. Paprastai į visus klausimus atsakoma, kad šis kostiumas ir jo dalys dėvimi ne todėl, kad tokia ir tokia moteriška apranga patinka vyrams, arba, priešingai, toks ir toks vyriškas kostiumas patinka moterims, o todėl, kad jis gražūs drabužiai. Kita vertus, kitos lyties vertinimuose dažniausiai minima tik estetinė kostiumo vertė, nutylima erotinė jo funkcija.

Toks estetinių ir erotinių kostiumo funkcijų susiliejimas yra visiškai suprantamas, nes šiuo atveju abi funkcijos yra skirtos to paties – pritraukti dėmesį. Dėmesio pritraukimas į tam tikrą objektą, kuris yra vienas iš pagrindinių estetinės funkcijos aspektų (žr. 266, p. 26; 289, p. 45; 312, p. 614), taip pat yra vienas iš objekto aspektų. erotinė funkcija, nes mergina siekia atkreipti į save jaunų žmonių ar bet kurio iš jų dėmesį. Taigi erotinė funkcija dažnai susilieja su estetine funkcija.

Be to, kai kuriais atvejais erotinė funkcija yra glaudžiai susijusi su vietine-nacionaline funkcija. Jau matėme, kad vaikinai atsisakė šokti su merginomis, kurios kostiumą pakeitė į „meistrų“ drabužius. Tačiau čia pasibjaurėjimas kažkieno drabužiais, ar tai būtų miesto, ar kitų žmonių drabužiai, yra dialektiškai derinamas su aukštesniu šios svetimos aprangos vertinimu kaip egzotiška apranga, kuri labiau emociškai veikia priešingą lytį. Kitose vietovėse, o kartais ir toje pačioje vietovėje, vieni vaikinai nepripažįsta merginų miesto drabužių, o kitiems jie patinka labiau nei „savo“ vietiniai drabužiai.

Ypač paanalizuokime vaikiško tautinio kostiumo funkcijas. Vaikiškas kostiumas, be savo praktinės funkcijos, visų pirma atlieka su amžiumi susijusią funkciją, tačiau toliau išanalizavus pamatysime, kad be šios paskutinės funkcijos jis turi ir daugybę kitų.

Jau krikštynų metu berniukų vytiniai skiriasi nuo mergaičių. Čia prie grynai vaikiškų drabužių funkcijos buvo pridėta lyties atskyrimo funkcija.

"Pietų Ganos-Slovakijos kostiumas. Kai vaikus nešdavo krikštyti... suvystyti dažniausiai būdavo iš raudono arba mėlyno garo. Berniukas gali turėti, kaip ir kai kur pas mus, tik mėlynus kaspinus ir suvystytą paltą, o mergaitės gali turėti ir raudonus, ir rožinius" (229, p. 244). Tada tarp jauniausių vaikų berniuko kostiumo nebuvo. niekaip skiriasi nuo merginos kostiumo.

„Slovakijoje dar prieš keturiasdešimt metų maži vaikai nešiojo sijonus, nesvarbu, ar jie buvo vyriški, ar moteriški“ (273, p. 11).

Vėliau vaikiškame kostiume pamažu atsiranda ženklai, išskiriantys skirtingą amžiaus tarpsnį – maža mergaitė, mergaitė iki keturiolikos metų ir galiausiai paauglės, kurios tampa mergaitėmis, pannas.

"Pietų Ganos-Slovakijos kostiumas. Anksčiau buvo vadinami labai platūs sijonai bavlnki. Vaikai bawlnok nebuvo nešioti. Jauniausi vilkėjo sijonus su raudonomis ir baltomis juostelėmis; vyresnieji, iki 14 metų, turėjo kryžių tarp dviejų juostų. Kai mergina „susidraugavo“, tai yra, tapo panele, ji pradėjo nešioti bavlnku, baltas sijonas su plačiomis raudonomis juostelėmis. Kuo vyresnė mergina, tuo platesnės raudonos juostelės“ (229, p. 247).

Vaikų kostiumuose tą patį skirtumą pagal amžių randame ir berniukų kostiumuose.

„Berniukai, prieš pradėdami eiti į mokyklą, dėvi sijonus, prijuostę, liemenę, plačiabrylę kepurę ir batus“ (153, p. 110).

"Šiaurės Ganos-Slovakijos kostiumas. Šeštais metais berniukas už kiekvieną dieną gaudavo drobines kelnes, o prie jų – mėlyną medvilninį švarką. Švenčių dienomis berniukai dėvėjo tokį patį kostiumą kaip ir suaugusieji, tai yra geltonos spalvos odines kelnes, mėlynas kojines ir baltą flanelinį švarką, o su visa tai – dekoruota kepure“ (229, p. 243).

"Kiyovo kostiumas. Vaikinas šventinius, tikrus vyriškus drabužius pradeda dėvėti jau būdamas šešiolikos“ (ten pat, p. 212).

Kalbant apie vaikišką kostiumą, susiduriame su įdomiu faktu, kad lyginant su suaugusiųjų kostiumu, vaikiškame kostiume išliko daugiau archajiškų bruožų.

"Kalnakasio kostiumas. Mažos mergaitės vasarą laksto tik su marškiniais. Senovėje net vyresnėms merginoms tokie marškiniai būdavo kasdieniai, o prijuostė būdavo dėvima tik sekmadieniais“ (ten pat, p. 119).

Taip pat atkreipkime dėmesį į smalsų moteriško kostiumo bruožų skolinimąsi vaikišku kostiumu – mažų mergaičių kostiumu.

"Kiyovo kostiumas. Moravijoje dažnai buvo siuvamos baltos Dolac stiliaus „prijuostės“. Dabar tokias prijuostes dėvi tik pačios mažiausios mergaitės, kai dalyvauja kokiose nors bažnytinėse šventėse ar per komuniją“ (ten pat, p. 215).

Įdomus pavyzdys iš Pietų Moravijos – dalį galvos apdangalo, kurį anksčiau dėvėjo suaugę berniukai, dabar dėvi tik maži berniukai. „Kažkada povo plunksnas nešiojo ir ne tik berniukai“ (297, p. 181).

Įvairių tautų etnografiniuose aprašymuose rasime daug pavyzdžių, kaip dainos, kurias anksčiau dainavo suaugusieji, tampa išskirtinai vaikų dainomis, kaip žaidimai, kurie dažnai anksčiau turėjo religinį ar magišką pobūdį ir kuriuose dalyvavo suaugusieji, tampa vaikų žaidimais *. Žinoma, ir dainos, ir žaidimai, ir kostiumai, kai iš suaugusiųjų pereina vaikams, keičia savo funkcijas. Mūsų pavyzdyje suaugusiųjų povo plunksna anksčiau turėjo daugiausia estetinę funkciją, tačiau dabar pagrindinė jos funkcija yra atskirti vaikišką kostiumą nuo suaugusiojo kostiumo, o ši su amžiumi susijusi funkcija dažnai yra svarbesnė už estetinę funkciją.

* (Apie ritualinių veiksmų perėjimą į vaikų žaidimus žr. O. I. Kapitsa (58, p. 8-9, 206).)

Tai paaiškinama tuo, kad suaugusio žmogaus kostiumui mados įtakos turi daugiau nei vaiko kostiumas. Jau atkreipėme dėmesį į analogiją su archajiškesniu vaikų folkloro repertuaru, palyginti su naujesniu suaugusiųjų folkloru. Sąmoningas mados laikymasis (aprangoje, dainų repertuare ar kitur) siejamas su noru neatsilikti, reikalauja tam tikrų pastangų, stebėjimo, kryptingų veiksmų, verčia sekti mados naujoves kolektyve ir pan. vaikiškų drabužių atveju, jiems nepriimamas dėmesys, ar tai madinga, ar ne.

Tačiau, kita vertus, vaikiškam kostiumui labiau įtakos turi miesto apranga. (Ir čia yra analogija su tautosakos faktais. Vaikai dažnai yra pirmieji miesto dainų ir mokykloje išmoktų pasakojimų atlikėjai.) Kol jaunimas dar dėvi tautinį kostiumą, vaikai jau gali būti su miesto drabužiais.

"Kiyovo kostiumas. Kita vertus, tarp berniukų pastebimas visiškas kaimiškų drabužių nebuvimas. Moksleiviai rengiasi visiškai miesto stiliumi. Ant nepilnamečių berniukų nepamatysi baltų kelnių, naminių dušo šildytuvų ar siuvinėtų marškinių. Tačiau dar visai neseniai suaugę vaikai per šventes išsiskirdavo geltonomis odinėmis kelnėmis ir mėlynomis kojinėmis, kurios, deja, darosi retai, o po karo visai išnyksta“ (229, p. 211).

"Kiyovo kostiumas. Berniukai iki pilnametystės dėvi pusiau miesto drabužius, dažniausiai tamsių spalvų. Retai, atokiuose kaimuose moksleiviai dėvi kanapines kelnes ir kaimo striukes“ (ten pat, p. 212).

Paskutinis iš minėtų faktų, kurie tiesiogiai prieštarauja aukščiau išdėstytiems faktams, gali būti paaiškintas tuo, kad, kaip ir minėtuose pavyzdžiuose, vaikiški drabužiai neatlieka madingų drabužių funkcijų, taip ir čia jie neturi regioninės aprangos funkcijų. . Vaikiškų drabužių funkcijos yra apsaugoti vaiką nuo šalčio ir karščio, tada yra estetinė ir amžiaus funkcijos, taip pat lyčių atskyrimo funkcija, tačiau vaikiški drabužiai niekada neturi regioninės ar madingos funkcijos. Taigi tam tikrais atvejais nepaisoma mados, taigi, šiuo atveju, nepaisoma regioninių vaikų aprangos skirtumų, palyginti su suaugusiųjų kostiumais. Jei jaunų žmonių aprangoje sąmoningai pabrėžiami regioniniai ir klasiniai kostiumo skirtumai nuo miesto drabužių, tai vaikiškoje aprangoje į tai nepaisoma.

Išnagrinėjome įvairias kostiumo funkcijas: praktinę, estetinę ir kartais glaudžiai su ja susijusią erotinę funkciją, magišką, su amžiumi susijusią, socialinę-lytinę (tai yra ištekėjusios moters ir nevedusios moters, vedusio vyro atskyrimo funkciją). ir viengungis vyras), glaudžiai susijusi moralinė funkcija, kalbant apie kostiumo dėvėtojo seksualinį gyvenimą (suviliotų merginų kostiumas), šventinio kostiumo funkciją, ritualą ir su juo derinamą funkciją, nurodantį gedulą, profesinė, klasės funkcija, funkcija, nurodanti profesiją, taip pat funkcija, nurodanti naujokus ir veteranus, regioninė funkcija ir funkcija , nurodanti religiją ir kt.

Funkcija šiuo atveju gali būti susijusi arba su pačiu kostiumu (daiktu), arba su tomis įvairiomis sferomis, į kurias nurodo kostiumas (kaip ženklas) (žr. 113).

Todėl kostiumas pasirodo esąs daiktas arba ženklas. Apsistokime ties daikto apibrėžimu ir ženklu *.

* (Ženklas čia suprantamas plačiąja prasme. „Ženklo“ sąvokoje galima būtų atskirti patį ženklą, simbolį ir signalą.

Apie ženklą ir simbolį žr. D. Čiževskis (113, p. 231-232 ir 234-235). Ženklo apibrėžimą žr. K. Bühler (175).

„Atidžiai pažvelgę ​​į mus supančią tikrovę, – sako Vološinovas, – joje pastebime tarsi dviejų rūšių dalykus. Kai kurie dalykai, tokie kaip gamtos reiškiniai, gamybos įrankiai, namų apyvokos daiktai ir kt. Galime juos naudoti, grožėtis, studijuoti jų dizainą, puikiai suprasti jų gamybos procesą ir paskirtį gamyboje, bet su visu noru negalime laikyti, pavyzdžiui, bako ar garo plaktuko kaip „ ženklas“, kažko kito, kokio nors kito objekto ar įvykio žymėjimas.

Visai kitas reikalas, jei paimsime akmenį, nudažysime kalkėmis ir pastatysime ant dviejų kolūkių ribos. Toks akmuo gaus tam tikrą „prasmę“. Jis nebereikš tik savęs, tik akmenį kaip gamtos dalį – jis įgaus kitokią, naują prasmę. Jis parodys ką nors už savęs ribų. Tai taps rodykle, signalu, tai yra, pažįstama viena tvirta ir nekeičiama prasme. Požymis ko? Tarp dviejų žemės sklypų einančios ribos ženklas.

Lygiai taip pat, jei per Gegužės 1-osios demonstracijas aikštėje būtume matę stovintį milžinišką garų plaktuką – ar mums būtų parodytas net tik nupieštas ant popieriaus – traiško tanką, būtume visiškai „supratę“. nieko apie tai. Bet užtektų ant garų plaktuko pavaizduoti sovietinį herbą (pjautuvą ir rankinį plaktuką), o ant tanko – dvigalvį erelį ir pridėti grupę darbininkų, naudojančių šį garo plaktuką, ir krūvą šokinėjančių generolų. Paniškai išlipęs iš rezervuaro, tada, kaip paprastai sakoma, mums iš karto paaiškėtų „alegorinio“ paveikslo reikšmė: Proletariato diktatūra sugriovė kontrrevoliuciją.

Čia garo plaktukas yra ženklas, visos proletarinės diktatūros galios ir neišvengiamybės „simbolis“, o sutriuškintas tankas – Baltosios gvardijos planų žlugimo simbolis. Taip pat kūjis ir pjautuvas yra ne tik gamybos instrumentų atvaizdas, bet ir proletarinės valstybės simbolis. Dvigalvis erelis – carinės Rusijos simbolis.

Bet kas iš tikrųjų atsitiko? Atsitiko taip: materialios tikrovės fenomenas tapo ideologinės tikrovės reiškiniu: daiktas virto ženklu (žinoma, ir daiktu, medžiaga). Paveiksle pavaizduotas garų plaktukas ir bakas atspindi kai kuriuos iš tikrųjų gyvenime vykstančius įvykius, kurie, žinoma, yra už šio paveikslo ribų, už pieštuku nupiešto popieriaus lapo.

Bet taip pat įmanoma dalinai materialinės kultūros objektus priartinti prie semantinės srities, prie prasmės srities. Pavyzdžiui, galite idėjiškai papuošti gamybos instrumentas. Taigi pirmykščio žmogaus akmeniniai įrankiai kartais jau būna padengti atvaizdais ar ornamentais, tai yra apklijuoti ženklais. Pats ginklas, žinoma, netampa ženklu.

Be to, galima duoti gamybos instrumentą meninis formos išbaigtumas, be to, tokiu būdu, kad šis meninis dizainas būtų harmoningai derinamas su tiksline įrankio gamybos paskirtimi. Šiuo atveju vyksta tarsi maksimalus konvergencija, beveik ženklo susiliejimas su gamybos instrumentu. Bet vis dėlto čia pastebime aiškią semantinę ribą: įrankis kaip toks netampa ženklu, o ženklas kaip toks netampa gamybos instrumentu.

Taip pat plataus vartojimo prekė gali būti paversta ideologiniu ženklu. Pavyzdžiui, duona ir vynas krikščionių protestantų bendrystės apeigose tampa religiniais simboliais. Tačiau plataus vartojimo prekės jokiu būdu nėra ženklas. Jie, kaip ir įrankiai, gali būti derinami su ideologiniais ženklais, tačiau šis ryšys nepanaikina tarp jų aiškios prasminės ribos. Taigi duona kepama tam tikra forma, ir ši forma jokiu būdu nėra pateisinama tik duonos vartotojiška paskirtimi, bet turi ir tam tikrą, nors ir primityvią, simbolinę, ideologinę reikšmę (pavyzdžiui, kliņģero forma ar rožė).

Ženklai taip pat yra pavieniai materialūs dalykai, ir, kaip matėme, bet koks gamtos, technologijos ar vartojimo daiktas gali tapti ženklu, bet tuo pačiu įgyja prasmę, kuri išeina. už sienų jo vienintelė egzistencija (gamtos daiktas) arba konkreti paskirtis (tarnauti vienam ar kitam gamybos ar vartojimo tikslui)“ (34, p. 45-46).

Tai Vološinovo pateikti iliustruojantys pavyzdžiai, siekiant išsiaiškinti skirtumus tarp ženklo ir daikto. Kartais objektas atrodo tarsi gryna forma, kartais kaip daiktas, kartais kaip ženklas. Kostiumas, turintis kelias funkcijas, paprastai yra ir daiktas, ir ženklas. Tokį glaudų struktūrinį daikto ir ženklo ryšį dažnai matome viename objekte, ne tik kostiumuose. Paimkime pavyzdį iš garsiosios Tesėjo legendos. Tesėjas sutinka, kad jei jis gyvas, jo laivas grįš baltomis burėmis, jei miręs – juodomis burėmis. Ir vienu, ir kitu atveju burės lieka daiktu: turi turėti visas burių savybes – gerą kokybę, tankumą, audinio tvirtumą, turi būti ypatingos formos ir pan., bet tuo pačiu, be to, pagrindinis tikslas, jie tarnauja kaip ženklas, kad Tesėjas gyvas ar miręs. Šios legendos pavyzdys rodo, kad burės kaip ženklas suvaidino labai svarbų, šiuo atveju lemtingą, vaidmenį, didesnį už tą, kurį jos vaidino kaip daiktą. Tačiau, kaip ženklas, jie tuo pat metu buvo daiktas. Tas pats nutinka ir su kostiumu – kostiumas visada atlieka praktinį vaidmenį ir visada ne tik kaip ženklas, bet ir kaip daiktas. Atvejai, kai kostiumas yra tik ženklas, yra labai reti. Net jei iš teatro spintos paimsite popierinį kinišką kostiumą, kurio pagrindinė funkcija yra parodyti, kad aktorius vaidina kiną, tai šis kostiumas, kaip ženklas, taip pat bus daiktas, nes jis dengia aktoriaus kūną. Ir jei panagrinėsime atskiras kostiumo funkcijas, pamatysime, kad šios atskiros funkcijos jam pritaikomos arba kaip ženklas, arba kaip daiktas. Iš visų aukščiau aptartų funkcijų tik praktinė ir iš dalies estetinė funkcija yra susijusi su pačiu kostiumu (daiktu) *. Visa eilė kitų funkcijų yra susijusios su kostiumu (daiktu) ir apima kitas sritis, kurias kostiumas tik nurodo. Taigi šventinio kostiumo funkcija yra glaudžiai susijusi su pačiu kostiumu ir rodo, kad kostiumas turi būti pagamintas iš brangesnės medžiagos, kad jis būtų gražus, ir daugybę detalių, tarp kurių brangi medžiaga yra ne tik aksesuaras. kostiumas, bet taip pat yra nuoroda, nes šiandien yra šventė, o ne darbo diena. Tas pats pasakytina ir apie klasės funkciją. Tai, kad drabužiai yra pagaminti iš brangesnių medžiagų, kokias dėvi turtingi žmonės, iš tikrųjų reiškia drabužius, tačiau kartu tai rodo ir šio kostiumo dėvėtojo klasių skirtumą. Ir čia, kartoju, drabužiai keičiasi kaip daiktas. Įsivaizduokime, kad iš vieno kaimo - pavyzdžiui, iš Vainoro prie Bratislavos, kur turtingos valstietės palaidines siuvinėjo auksu, o vargingesnės tik šilku - turtingos moters kostiumą ir neturtingos valstietės kostiumą. ir nusiųskite juos skudurininkui. Skudurininkas, kuris nežinojo, kad abi šios aprangos buvo ženklai, rodantys klasių skirtumus tarp dviejų valstiečių, kitu atveju šias palaidines būtų vertinęs kaip daiktus - turtingos valstietės palaidinę, siuvinėtą auksu, ir palaidinę. skurdesnė valstietė, išsiuvinėta tik šilku. Tačiau tam tikromis ypatingomis sąlygomis kostiumas, nurodantis jo dėvėtojo socialinę padėtį, yra grynas ženklas. Taigi ant karinės uniformos yra daugybė ženklų, nurodančių jos savininko teises, priešingai nei žemiau jo armijoje. Karys, matydamas karininko uniformą, žino, kad karinėmis sąlygomis privalo vykdyti savo įsakymą, o čia neatsižvelgiama į uniformos medžiagos kokybę, jos estetinę vertę ir pan.. Jei paimtume uniformą. turtingo kario, pasiūta iš tos pačios medžiagos, kaip ir karininko uniforma, o siunčiame pas skudurą, kuris nekreipia dėmesio į karių uniformų skirtumus, gali įvertinti kario uniformą, laikydamas ją daiktu, aukštesnis nei karininko uniforma, arba tiesiog jų neišskiria dėl to, kad medžiagos kokybė vienoda, tai kaip ir kariuomenėje yra svarbus skirtumas tarp šių dviejų uniformų (pareigūno uniformos ir kario uniformos).

* (Čia nesutinkame su Vološinovu, kuris ženklui priskiria estetinę funkciją. trečia. pirmiau minėti žodžiai apie dekoracijas ant primityvaus žmogaus įrankių. Tačiau reikia pripažinti, kad klausimas, ar estetinė funkcija susijusi su daiktu, ar su ženklu, dar nėra visiškai aiškus, todėl paliekame jį atvirą.)

Norint atpažinti socialinę kostiumų funkciją, būtina išmokti skaityti šiuos ženklus (kostiumus) taip, kaip mokomės skaityti ir suprasti kitas kalbas.

Iš tiesų, tamsesnės spalvos kai kuriais atvejais reiškia tam tikrą tautybę – Slovakijoje vokiečiai rengiasi tamsesnėmis spalvomis nei slovakai; kitais atvejais jie nurodo religijos skirtumus – padeda atskirti protestantus ir katalikus; galiausiai, trečiaisiais atvejais, kaip nurodėme, jie nurodo amžiaus skirtumus.

Kaip vairuotojai mokosi atpažinti ženklus ir signalus, kaip kariuomenėje mokosi atpažinti įvairius ženklus ant uniformų, taip kaimuose nuo vaikystės mokosi atpažinti mergaičių kostiumą priešingai nei ištekėjusių moterų kostiumas. Daugelis kostiumų funkcijų, kurias mes ištyrėme, beveik visada yra susijusios iš išorės, į kitas sferas. Jei „negarbinga“ moteris privalo dėvėti kai kurias ištekėjusios moters kostiumo dalis, tai visas aplinkinių dėmesys nukreipiamas tik į tai, kad ji vilkėtų būtent tas ar kitas ištekėjusios moters kostiumo dalis ir nedėvėtų drabužių, kurių ženklai yra išskirtinis mergaitei. Be to, šiuo atveju neatsižvelgiama į tai, ar šios detalės pagamintos iš geros, ar iš prastesnės medžiagos, ar jos elegantiškos, ar iškreiptos, sudarančios „negarbingą“ kostiumo dalį.

O štai kalbant apie „negarbingą“ kostiumą, reikia mokėti perskaityti šiuos ženklus, nes tos kostiumo detalės, kurios viename kaime gali būti „negarbingojo“ ženklas, kituose kaimuose gali rodyti nekaltą. mergaites.

Taip pat regioninė kostiumo funkcija yra padaryti tam tikro kostiumo formą kitokią nuo kito regiono, net jei to kito regiono kostiumas gali būti praktiškesnis ar elegantiškesnis.

Kostiumas, turintis socialinę-seksualinę funkciją, skirtas parodyti, pavyzdžiui, kad moteris yra ištekėjusi. O ištekėjusi moteris, net jei savo kostiumą (kaip daiktą) laikė mažiau patogiu nei mergaitišką, vis tiek neturi teisės vilkėti mergaitiško kostiumo.

Taigi, tirdami atskiras kostiumo funkcijas, pamatėme, kad kai kurios jo funkcijos, orientuotos į kitas sritis, kartu yra susijusios su pačiu kostiumu, o tik kelios funkcijos yra susijusios tik su pačiu kostiumu kaip daiktu. Daugelis funkcijų yra susijusios tik su tomis įvairiomis sritimis, kurias nurodo kostiumas.

Bet, kaip jau minėjau, kostiumas turi visą funkcijų struktūrą ir paprastai (kaip Tesėjo laivo burių pavyzdyje) kartu su funkcijomis, kurios yra susijusios su juo kaip daiktu (pvz., praktinė funkcija). ), yra daugybė funkcijų, susijusių su įvairiomis sferomis, ir būtent tokia funkcijų struktūra visada paverčia ją daiktu ir ženklu.

Kalba taip pat turi keletą funkcijų. Paimkime konkretų pavyzdį. Praeivio paklausiame apie kelią į stotį. Jis atsako. Jo žodžiai, kaip ženklai, yra kelio žymėjimas. Kita vertus, klausydami žodžių apie kelią pastebime, kad atsakantis asmuo vartoja tarminius posakius, nustatome jo tarmę, taip pat socialinę padėtį (Jacobson).

Kiekvienas žmogus, kalbėdamas su kuo nors, prisitaiko prie savo pašnekovų. Tarkime, jie paklausia kaimo gyventojo, kaip patekti į stotį. Jei, pavyzdžiui, aštuonerių metų berniukas paklaus, valstietis, prisitaikęs prie vaikų kalbos, jam vienaip paaiškins. Jei kas nors kitas, toks kaip jis valstietis, jo paklaus, jis jam paaiškins kitokiais posakiais, skirtingai nuo tų, kuriuos vartojo kalbėdamasis su aštuonerių metų berniuku... Jei kas nors kreiptųsi į jį tuo pačiu klausimu , Sakykime, jam kelią paaiškins ministras ar valstietis, vėlgi visai kitais terminais. Gogolio „Negyvos sielos“ puikiai parodo, kaip knygos herojus Čičikovas, pasirodantis įvairiose visuomenės sferose, sutikdamas žmones iš skirtingų socialinių-ekonominių ir kultūrinių aplinkų, į juos kreipiasi visiškai skirtingai, keisdamas savo manieras pagal aplinką. Kažkas panašaus nutinka ir su kostiumu. Kiekvienas kostiumas turi keletą funkcijų. Beje, kartais prieš kostiumo savininko valią galime iš pastarojo nustatyti socialinį statusą, kultūrinį lygį, savininko skonį. Žinoma, kostiumas (kaip ir kalba) ne tik tenkina praktinius savininko poreikius ar asmeninį skonį, bet ir turi tenkinti aplinką, patikti jam, paklusti šios aplinkos reikalavimams. Ir kiekvienas žmogus tiek savo kalba, tiek kostiumu prisitaiko prie savo aplinkos. Kraštotyrininkai puikiai žino faktus, kai valstiečiai, grįžę iš miesto į gimtąjį kaimą, nustoja dėvėti miestietiškus drabužius (kuriuos anksčiau vilkėjo mieste) ir pradeda dėvėti tik kaimo kostiumą, kad neišsiskirtų iš kaimo. likusieji su savo ankstesniais miesto drabužiais, kad nebūtų „juodosios avys“ savo kaime.

Dabar pereikime prie kasdienių drabužių funkcijų tyrimo. Kasdienio kostiumo tyrimas, ypač šio kostiumo funkcijų tyrimas, yra vienas svarbiausių etnografijos ir sociologijos uždavinių. Deja, apie kasdienę aprangą medžiagos surinkta nedaug.

Iš turimos medžiagos matome, kad vienose srityse kasdieninė apranga yra archajiškesnė, kitose – modernesnė ir artimesnė miesto aprangai nei šventinė.

Aukščiau pateiktose citatose teigiama, kad šventinis kostiumas yra artimesnis miesto drabužiams, palyginti su kasdieniais drabužiais.

"Žeravskio kostiumas. Kasdieniai drabužiai, žinoma, buvo paprasti. Vyrai nešiojo baltas kanapes antblauzdžiai, kartais - vartai. Kasdieniai marškiniai buvo gaminami iš kanapių arba kuodelių, o gale rišami biedermejerio stiliumi; batai buvo pagaminti iš karvės odos be kulnų, su minkštomis viršūnėmis, apipjaustytomis raudona oda. Jie buvo vadinami „jokais“. Jiems, žinoma, buvo labai nepatogu...“

"Šventiniai vyriški drabužiai (artimi miesto drabužiams) - antblauzdžiai iš tamsiai mėlyno audinio, sargybinių ar Boikovo... Nešioti buvo miesto stiliaus, su petnešėlėmis. Medžiaginė liemenė buvo užsegta iki smakro.

Dėvėti ir recle, arba Špicinis frakas, kai kurie vilkėjo heroką, tai yra švarką su uodegomis. Ant galvos yra „cilindras“ (229, p. 225-226).

Todėl aukščiau pateiktas pavyzdys rodo, kad kasdieniai drabužiai yra archajiškesni.

Kita vertus, yra ir priešingas pavyzdys: šventinė apranga gali būti archajiškesnė nei kasdienė.

"Kopanicharzh kostiumas. Kasdienis kostiumas. Įprastomis dienomis vyrai, kaip taisyklė, dėvi drabužius, pirktus Dievas žino iš kur. Tik seni žmonės lieka ištikimi savo namų drabužiams...“ (ten pat, p. 207).

„Šventiniai vyriški drabužiai beveik be išimties yra naminiai, dažniausiai tai tautinis kostiumas“ (ten pat).

Turime pakankamai įrodymų, kad kasdienis kostiumas atlieka estetinę funkciją. Ant jo randame siuvinėjimo ir kitų dekoracijų.

"Lugachovskio-Pozlovskio kostiumas. Virš striukės darbo dienomis ar lietingu oru, kaip ir senos moterys, jos vilki laisvus švarkus, priekyje, apačioje ir aplink rankoves įvairiai dekoruotus raišteliais ar kaspinėliais, dažniausiai tamsiai mėlynos spalvos, kaip Valakijoje“ (ten pat, 233 p.).

Yra daug pavyzdžių, kad šventinis kostiumas skiriasi nuo kasdieninio, tačiau ir kasdienis kostiumas puošiamas, nors ir kitaip, kukliau.

"Nivnickio kostiumas. Visi kanapiniai marškiniai (vyriški) turi vilnonius siuvinius, o sekmadieniniai popieriniai – šilko“ (ten pat, p. 181).

"XIX amžiaus pradžioje kartu su ilgomis skarelėmis buvo dėvimi ir kvadratiniai šalikai. Darbo dienomis jie buvo šviesūs, dažyti raudonai, mėlynai ir geltonai, žiemą - žaliai. Sekmadieniais - irgi dažyti, bet balti, su geltona spalva. -raudonai mėlynas imperijos arba rokoko stiliaus įdaras, vadinamas „Lipsky“ (Leipcigas) ir „Kamrtushki“ (315, p. 164).

"Slaviškas kostiumas. Moteriškas kostiumas. Švenčių dienomis jie dėvėjo didelius baltus, įvairiomis spalvomis dekoruotus šalikus, vadinamuosius „lipskie“. Darbo dienomis dėvėjo mėlynas ir geltonas skareles su balta spauda vietinių Zelinsky, Vyzynsky ar Kloboucsky dažytojų“ (229, p. 239) *.

* (trečia. duomenys apie Lieskovo moteris Slovakijoje. „Paprastomis dienomis dėvi spalvotus margintus sijonus, megztinius ir futas (siauras prijuostes iš juodo audinio), kaip ir vyrai, jau vilki miesto drabužius darbui“ (216, p. 134).)

Kai kuriose medžiagose kasdienis kostiumas apibūdinamas kaip kostiumas, susidedantis, viena vertus, iš specialių, vadinkime jas originaliomis, dalių, kita vertus, iš dėvėtų šventinio kostiumo dalių.

"Kalnakasio kostiumas. Kasdienį vyrišką kostiumą sudaro kanapinės kelnės, dėvėta liemenė, senas vietinės kilmės „švarkas“, sena striukė, dažniausiai perkama turguje, o žiemą – iš apvalkalo. Moterys ir vaikai taip pat dėvi nudėvėtus šventinius drabužius, gaubtus su kampais priekyje atgal...“ (ten pat, p. 196).

Įdomus Vlchnovskio kostiumų pavyzdys: vyrams kasdienis kostiumas – įprastas, o moterims – tiesiog nuvalkioti šventiniai drabužiai.

"Vlchnovskio kostiumas. Kasdienis kostiumas įprastas: vyrams vasarą jis iš kanapių, moterims – šventiniai drabužiai“ (ten pat, p. 175).

Kartais kasdienio kostiumo aprašyme pateikiamos ypatingos jo atmainos – pavyzdžiui, moteriškas darbinis kostiumas.

„Kasdienį, arba „darbinį“, moterišką kostiumą sudarė įvairios susidėvėjusios detalės, neskaitant švenčių dienomis. Vasarą moterys į darbą dėvėjo tik marškinius ir sijoną su liemeniu. Vėliau, be to, marškinius, sijoną, prijuostę ir skarelę, dėvėjo trumpus, laisvus megztinius“ (315, p. 172).

Šioje citatoje taip pat įdomu pastebėti, kad į kasdienį kostiumą nebėra tų šventinio kostiumo dalių, kurios buvo dėvimos „per šventes“.

Kai kuriose srityse laisvalaikio kostiumas yra arba labai paprastas ir skiriasi nuo oficialaus kostiumo, arba tai yra nudėvėtas iškilmingas drabužis.

"Brzezovskio kostiumas. Kasdienis kostiumas, nešiojamas namuose, kaip ir kitur, yra labai paprastas arba yra nuvalkiotas šventinis kostiumas“ (229, p. 192).

Toliau pateikiami įrodymai, kad laisvalaikio kostiumas yra padėvėtas oficialus drabužis. “ Sargo kostiumas. Kasdieniame moters kostiume visada naudojamos šventinės aprangos dalys“ (ten pat, p. 138).

"Vengrijos-Brod, arba Zaleski, kostiumai. Hradchovo kostiumas. Kasdieniai vyriški ir moteriški kostiumai susideda iš dėvėtų šventinių drabužių“ (ten pat, p. 172).

"Nivnickio kostiumas. Kasdienis kostiumas čia niekuo nesiskiria nuo bet kokios dėvėtos suknelės“ (ten pat, p. 180).

"Podgoraki kostiumai. Kiyovo kostiumas. Kasdienis vyriškas kostiumas šioje vietovėje dirbantiems kaime – visada dėvėtas šventinis drabužis. Darbininkai, ieškantys darbo tiek Kijove, tiek už jo ribų (lydytojai, kalnakasiai, staliai, mūrininkai, drenažo darbuotojai ir kt.) jau dėvi vadinamuosius miesto drabužius ir dažnai sekmadieniais bei švenčių dienomis lieka ištikimi miesto rūbams. Moterys be išimties net ir darbo dienomis yra ištikimos vietiniam kostiumui, net ir paprasčiausiam, o miesto drabužius noriai perima tik mieste tarnaujančios merginos, ypač jei joms piršluoja kokie miesto darbininkai ar koks miesto „džentelmenas“ . Tarnautojų atsisakymui dėvėti tradicinį kostiumą įtakos turėjo tai, kad „panikuojančios moterys“ jas priekaištavo dėl pernelyg didelio laiko, skirto lyginant kaimo rūbus“ (ten pat, p. 212).

Taigi, turime pakankamai įrodymų, kad kasdienį kostiumą kaip visumą sudaro nudėvėta šventinė suknelė arba bent jau yra šios suknelės dalių. Kai kuriais atvejais etnografai nurodo, kurios dėvėto šventinio kostiumo dalys naudojamos darbo dienomis. Bet iš etnografų nerandame jokių nuorodų dėl principų, kuriais remiantis perimamos atskiros dėvėto šventinio kostiumo dalys; etnografai tik aiškina, kodėl darbo dienomis nedėvi tų šventinio kostiumo dalių, kurios dėvimos ypatingomis dienomis – kitu atveju kalbame apie kostiumus šventėms. Tačiau akivaizdu, kad ne visos šventinio kostiumo dalys dėvimos darbo valandomis. Kai kurios jo dalys nėra pritaikytos atlikti darbo drabužių funkciją, nes trukdytų dirbant. Kitos šventinio kostiumo dalys, jei jos tampa darbo drabužių dalimis, patiria didelių pokyčių. Tai, pavyzdžiui, labai platūs sijonai (po šiais plačiais sijonais dėvima daug krakmolingų sijonų), kuriuos Moravijos Slovakijos valstietės dėvi per šventes. Aišku, kad su tiek sijonų dirbti neįmanoma, todėl darbo valandomis jie nedėvimi, o dėvima nedaug - po viršutiniu sijonu dėvimi vienas ar du krakmolingi sijonai. Mūsų medžiaga nieko nesako apie tokį dėvėto šventinio kostiumo pritaikymą prie kasdienių darbo drabužių.

Klausimą dar labiau apsunkina tai, kad kai kurie darbai (pavyzdžiui, šienapjūtė ir pan.) laikomi šventiniais, jiems dėvimas šventinis kostiumas *.

* (Palyginkite: „Vaikinai, jauni vyrai, taip pat merginos, jaunos, vyresnės moterys į tokį darbą (su šienu) visada eina šventiškai apsirengę“ (301, p. 53).)

Kyla klausimas, kiek skiriasi dėvimas šventinis kostiumas įvairiose srityse ir kiek jis pritaikytas darbui *.

* („Vrbce ir Liptove šienui dėvi ypač baltą viršutinę rankovę“, Bobrovčeke jie nešioja „kotskavchi“ – siauras rankoves, dengiančias ranką iki pat plaštakos, kad nedurtų rankų. Vyrams šienas patenka už apykaklės ir peršti prakaituotą odą“ (301, p. 53).)

Dažniausiai šventinis kostiumas kuriamas kasdieninio kostiumo pagrindu. Šventinis kostiumas – geriausias, elegantiškesnis kasdienis drabužis. Tai galima pastebėti, pavyzdžiui, Užkarpatės Ukrainoje (pavyzdžiui, kostiumai, kuriems įtakos neturėjo slovakų kostiumai).

Moravijos Slovakijoje, priešingai, tendencija puošti kostiumą šventiniu buvo tokia stipri, kad šventinį kostiumą šalia kasdieninio kostiumo kūrė ir aukštesni sluoksniai, veikiami Renesanso, baroko ir kitų madų bei ankstesnių stilių. nebuvo atsižvelgta į drabužius *. Be to, šis šventinis kostiumas yra toks, kad, tenkindamas šventinės aprangos puošnumo ir patrauklumo reikalavimus, jis nepaiso darbo funkcijų. Matėme, kad daugelyje sričių laisvalaikio kostiumas yra nuvalkiota šventinė apranga, pritaikyta naudoti darbo valandomis. Taip pat keliuose Moravijos Slovakijos kaimuose gana įprasta, kad šventinis kostiumas yra pagrindinis, o kasdienis kostiumas – prie darbo sąlygų pritaikyta šventinė apranga. Kitais atvejais (turime pavyzdį iš Slovakijos) mūsų akyse vyksta perėjimo nuo kasdieninio kostiumo prie šventinio.

* (Apie praktinės funkcijos perėjimą į šventinę atskirų kostiumo dalių atžvilgiu plg.: „Būdavo laikai, kai pelerinos buvo svarbi viršutinių drabužių dalis, dabar dažniausiai jie jau prarado savo paskirtį kaip šilti. drabužiai, kaip teisingai apie tai rašo Manniney ir Geikelis savo darbuose, ir tapo tik šventinės aprangos dalimi“ (305, p. 40).)

„Savo pelerinus randame Šiaurės Trenčijos regione tame pačiame vystymosi etape: jų paskirtis – apsaugoti moteris nuo blogo oro, tačiau kartu jie laikomi tipiška šventine apranga, todėl tik dėvint peleriną padoriai apsirengusi moteris, o pelerina papildo jos aprangą kaip visumą“ (305, p. 40).

Pateiksime dar vieną pavyzdį, kai visos kasdienio kostiumo dalys tampa privalomomis šventinio kostiumo dalimis.

"Ubrus(skarų rūšis) kai kuriuose slėniuose taip įsišaknijęs, kad tapo šventiniu drabužiu, juo galvą užsidengia ir moterys vasarą eidamos į bažnyčią. (Pavyzdžiui, Čičmanyje, Pružinkos slėnyje, Poruboje ir kitose vietose.) Kaip ir Černianskio skara, ubrus užėmė ankstesnių apsiaustų, į kuriuos apsigaubdavo moterys, vietą, o kai pastarosios išnyko, galiausiai buvo nustatyta, kad be ubrus moteris nepasirodys visuomenėje. Ankstesniais laikais ji buvo dėvima tik ant skarelės, kad apsisaugotų nuo šalčio. Pavyzdžiui, Cicmany mieste moterys netgi gali pranešti tikslią datą, kada ubrusai pradėjo nešioti ir per šventes – neva tai prasidėjo 1886 m. žiemą, kai prie bažnyčios buvo skaitomas pamokslas ir buvo žvarbus šaltukas, o moterys, apsivilkusios tik skarelėmis, apsigaudavo daugiau ubrusai kurie buvo dėvimi paprastomis dienomis. Po to ubrusai pradėjo vis dažniau nešioti per šventes, o dabar moterys jas visada nešioja ant kepurių, o jaunesnės moterys per šventes dėvi tik skareles“ (ten pat, p. 44).

Kasdieniai drabužiai kartais tampa šventiniais iš būtinybės. "Nors jie ( vartai, arba drle) yra kasdienio kostiumo dalis; vargšai, o kartais net ir turtingesni, juos dėvi derliaus nutrūkimo ar kitais sunkiais laikais, kai eina į bažnyčią“ (315, p. 173).

Pasitaiko ir tokių atvejų, kai šventiniai drabužiai – tai kasdieniai drabužiai, pasiūti iš brangesnės medžiagos, o šventiniai – dažnai iš pirktinės, o kasdieniai – iš naminio lino. Tokiais atvejais, priešingai nei buvo sakyta aukščiau, šventinė apranga (medžiagos prasme) yra modernesnė, o kasdieninė – archajiškesnė.

"Boikovskio kostiumas. Sijonai dažniausiai buvo trumpi, gaminami iš naminio stambaus kanapinio audinio arba iš popierinio audinio ir klostuoti. Tik švenčių dienomis buvo sijonai iš plono lino, vadinamojo leknice, žiemą - žalias audinys bezulanki su mėlynu kaspinu apačioje“ (229, p. 238).

„Kelnės...dažniausiai būna iš šviesiai mėlyno audinio, darbo dienomis (dažniausiai) iš baltos arba pilkos gauruotos vilnos“ (274, p. 19).

Kaip jau pastebėjome ir kaip matyti iš pateiktų pavyzdžių, būtent vienu įdomiausių ir svarbiausių klausimų – kasdienio aprangos klausimu – turime mažai medžiagos, per trumpai ir neaiškiai. Remiantis paskelbta medžiaga, apie kasdienio kostiumo funkcijas galima pasakyti tik šiek tiek. Mes galėjome pateikti tik trumpus ir neišsamius duomenis apie estetines kasdienių drabužių funkcijas. Matėme, kad net ir kasdieniame kostiume kyla noras jį paversti patraukliu, tačiau kasdienei ir šventinei aprangai puošti naudojamos medžiagos nevienodos: šventiniam kostiumui siuvinėti naudojamas šilkas, o paprastesnė – paprastesnė. kasdieninis kostiumas. Neturime duomenų apie kitas kasdienės aprangos funkcijas – apie regioninės priklausomybės, klasės, amžiaus ir kt. Iš dalies remiantis savo pastebėjimais, iš dalies remiantis minėta medžiaga, galima teigti, kad kasdieniame darbiniame kostiume, jei lygintume su šventiniais drabužiais, be racionalaus pritaikymo darbui funkcijos, visos kitos funkcijos. sąlygomis ir kruopščiai pritaikant jį apsaugai nuo šalčio ir karščio, nevaidina tokio didelio vaidmens kaip šventiniame kostiume. Kitų funkcijų intensyvumas mažėja. Moteris, einanti į darbą, kai kuriose srityse gali vilkėti mergautinę aprangą su ypatingais skiriamaisiais ženklais, kurie skiria šį drabužį nuo ištekėjusios moters drabužių. Tačiau tuose pačiuose regionuose per šventes ištekėjusi moteris negali eiti į bažnyčią vilkėdama mergaitės kostiumą *. Kasdieniniam kostiumui, kaip matėme, dažniau įtakos turi miesto apranga, nes jis neturi šventinio kostiumo klasės ir regioninės funkcijos. Estetinę, taip pat regioninę, klasės ir kitas funkcijas Moravijos Slovakijoje reprezentuoja šventinis kostiumas. Remdamiesi turima medžiaga, negalime išspręsti klausimo, kiek kasdienėje aprangoje, lyginant su šventiniu kostiumu, susilpnėja regioninės, klasės, amžiaus ir kitos funkcijos ir kiek jos pasireiškia.

* (Kituose kaimuose ištekėjusi moteris gali vilkėti savo mergaitės drabužius, o vedę vyrai – bakalauro drabužius. Taigi Vajnory mieste, netoli Bratislavos, pastebėjau, kad ištekėjusios moterys ir vedę vyrai bažnyčioje vis dar vilki senus kostiumus, pasiūtus prieš vestuves; po vestuvių nebesiūva naujų mergaitiškų ar bernvakarių kostiumų. Pirmiausia tai aiškinu tuo, kad šiame kaime tautinio kostiumo tradicija apskritai susilpnėjusi, antra, šiose vietose kostiumai, ypač merginoms ir bernvakariams, yra labai brangūs ir reikalauja daug laiko pasiūti, kuriuos pasiūti. Štai kodėl jų reikėtų nedelsiant atsisakyti. Po vestuvių, žinoma, būtų gaila.)

Kitaip suformuluota, galima sakyti, kad kasdienė apranga pirmiausia yra daiktas, o šventinis kostiumas – ženklas. Kasdieniame kostiume vyrauja praktinė funkcija, o šventiniame kostiume, be estetinės funkcijos, didelį vaidmenį vaidina kostiumo vietinės priklausomybės, klasės ir kitų funkcijų funkcija, t. tos funkcijos, kurios susijusios ne su pačiu kostiumu, o su tomis įvairiomis sritimis, kuriose nurodomas kostiumas.

Tikslių duomenų apie kasdienę aprangą stoka gerokai susiaurino mano darbo apimtį. Daugiau ar mažiau galėjau išstudijuoti kartą per savaitę dėvimo kostiumo funkcijas (ritualinio, vestuvinio, gedulo ir pan. aprangos atveju - dar rečiau), o tik medžiagos trūkumas verčia atsisakyti visą savaitę dėvimų drabužių funkcijų tyrimo.

Mes išanalizavome, kiek leido mūsų medžiaga, kostiumo funkcijas, susijusias su jų struktūrinėmis tarpusavio priklausomybėmis. Kostiumo funkcija yra jo dėvėtojo siekių išraiška. Kostiumo funkcijos tarsi mikrokosmose atspindi estetinį, moralinį ir tautinį jo dėvėtojų požiūrį, taip pat atspindi šių pažiūrų intensyvumą. Žinoma, norint suvokti kostiumą kaip jo nešiotojų moralės išraišką, būtina susipažinti ne tik su tomis etinėmis idėjomis, kurios atsispindi kostiumo formoje, kas turi teisę, o kas ne. turi teisę vilkėti tą ar kitą kostiumą, būtina susipažinti su šių žmonių etinėmis pažiūromis apskritai. Kita vertus, kostiumo funkcijos atskleidžia kai kuriuos etinių idėjų bruožus, kurie mums nebūtų aiškūs už kostiumo ribų. Kovoje ir, mūsų požiūriu, negailestingoje kovoje už mergaičių kostiumo dėvėjimo taisyklių laikymąsi, o tai visų pirma atsispindi draudime suviliotoms merginoms vilkėti mergaitišką kostiumą, slovakų nuomonę. apie seksualinę etiką yra itin aiškiai atskleistos. Taigi, kostiumo funkcijos atspindi estetines, moralines ir kitas idėjas.

Neabejotina, kad kostiumo forma ir jo funkcijos, o dar geriau – funkcinė struktūra, viena kitą lemia (plg. 122, p. 619-620).

Pilniausiai išreiškiama kostiumo formos ir vyraujančios funkcijos tarpusavio priklausomybė; tos pačios funkcijos, kurios nevaidina reikšmingo vaidmens bendroje funkcijų struktūroje, nėra taip aiškiai išreikštos kostiumo forma. Kostiume, kurio pagrindinė funkcija – būti šventine apranga, ryškiausiai išryškėja jo šventiškumą pabrėžiančios detalės. Jei su šiuo šventiniu kostiumu turite atlikti tam tikrą darbą (kalbame apie kostiumo darbinę funkciją), jo forma neturėtų tam trukdyti. Žinoma, detalės, kurios savo kilme yra susijusios su šventinės aprangos pritaikymu prie darbo sąlygų, jame nebus tokios akivaizdžios, kaip bus jos šventinį pobūdį nurodančios detalės ar kiek akivaizdžios darbo aprangoje atitinkančios detalės. savo tikslui.

Kostiumo forma priklauso nuo jo funkcijų, tačiau funkcijos savo ruožtu priklauso nuo formos. Kai kurias funkcijas, kurias lengva išreikšti vienu kostiumu, sunku arba net neįmanoma išreikšti su kitu kostiumu.

Tuo pačiu pakeitus kostiumą visos ankstesnio kostiumo funkcijos neišnyksta be pėdsakų. Matėme, kad valstietės, savo galvos apdangalą pakeitusios miesto šukuosena su šukomis, stengiasi bent šukučių spalva išsiskirti iš miesto moterų. Socialinius ir klasinius skirtumus aiškiai atpažįsta ir valstietės, ir, nepaisant beveik visiško jų aprangos panašumo į miesto moterų aprangą, tendencija nurodyti savo klasinę padėtį vis dar egzistuoja. Nors ekonominės sistemos pasikeitimas lėmė kostiumo pokyčius, jis nepanaikino klasinių prieštaravimų tarp miesto ir kaimo, o šie prieštaravimai tarsi ieško naujų pasireiškimo formų ir randa jas naujos aprangos formose*.

* (Apie funkcijos ir formos abipusį sąlygiškumą ritualuose žr. D.K.Zeleninas (53, p. 4 ir toliau).)

Kostiumo pakeitimas yra tik dalis visos egzistencijos struktūros pasikeitimo, pokytis, kuris nereikalauja ankstesnių kostiumo funkcijų išsaugojimo, bet sukelia naujų funkcijų atsiradimą. O kadangi kostiumas su savo funkcijomis yra tik dalis bendros egzistencijos struktūros, struktūros, pagrįstos visų pirma tautos pasaulėžiūra, ekonomine sistema ir pan., tai akivaizdu, kad dirbtinai ją išsaugoti neįmanoma. visos pasikeitusios struktūros dalių . Todėl visi bandymai išsaugoti senąjį kostiumą viena ar kita forma, kai tam nėra sąlygų bendroje egzistencijos struktūroje, bus nesėkmingi. Ir kaip originalumo čempionams nepavyko išsaugoti senų kostiumų besikeičiančio skonio ir pigios miestietiškos aprangos antplūdžio akivaizdoje, taip jiems nepavyks išsaugoti „tradicinės kultūros“ (plg. 216, p. 118-119) laikas, kai bendra struktūra reikalauja kitų formų (plg. 314, p. 338).

Struktūrinis fizinių ir psichinių reiškinių tyrimas leidžia daryti išvadą, kad struktūriškai susiję faktai yra kažkas visiškai kitokio nei tų pačių faktų suma. Struktūriškai susiję faktai A, B ir C yra kažkas ypatingo, ko nėra atskiruose faktuose A, B ir C. Šis labai vaisingas pastebėjimas (plg. Gestaltqualitat), leidęs gauti daug rezultatų įvairiose disciplinose, nepadės. abejonės bus vaisingos tiriant etnografinius faktus. Iš tiesų, norėdami suprasti vadinamųjų „primityviųjų tautų“ kūrybiškumą, neturime pamiršti, kad šis kūrybiškumas yra ypatinga struktūra: ji apima racionalaus, estetinio ir religinio kūrybiškumo elementus. Visų šių elementų sankaupa galutiniame rezultate atgaivina kokią nors naują kūrybinę veiklą, kitokią nei Europos mokslininko veikla, Europos poeto kūrybinė veikla arba, galiausiai, Europos kunigo kūrybinis veiksmas. Jei paimtume gydytoją-magą (pavyzdžiui, šamaną), kuris iš tikrųjų padeda pacientams, iš jo veiklos konteksto, kuris grindžiamas racionaliu augalų ir kitų tradicinių vaistų cheminės sudėties panaudojimu kartu su hipnotizuojančiu poveikiu. pacientą ir estetinę kūrybą (giedos, burtai, magiški šokiai ir kt.) ir verčia gydytis vadovautis tik racionaliais principais, jis arba visai negalės išgyti, arba, pabandęs remtis racionaliais principais, gydyti itin nesėkmingai. Visa jo medicininės veiklos sistema, jo veikla apskritai iš esmės skiriasi nuo europietiško gydytojo, kuris gydo išimtinai racionaliai, veiklos. Gydytojo mago veikloje yra kažkas ypatingo, kažkas savo, ko negalima lyginti su racionalia veikla plius grynai magiška veikla plius estetine kūryba ir pan.

Tirdami ritualines dainas pastebime, kad magiška funkcija struktūriškai yra susijusi su estetine funkcija, tačiau žmonių sąmonėje visa struktūra kaip visuma atlieka ypatingą funkciją, kurios negalima redukuoti į magiškų ir estetinių funkcijų sumą. .

Dabar pereikime prie kostiumo funkcijų struktūros tyrimo. Ir čia bendroji funkcijų struktūra pasirodo kaip kažkas visuma, turinti savo specialią funkciją, kuri skiriasi nuo tų atskirų funkcijų, kurios, kaip atskiri elementai, sudaro visą struktūrą. Ši funkcija kartais populiariai vadinama „mūsų kostiumu“, kuri reiškia ne tik regioninės priklausomybės funkciją, bet ir tam tikrą specialią funkciją, kurios negalima išvesti iš visų kitų funkcijų, sudarančių visą struktūrą. Pereikime prie analogijos su kalba: gimtoji kalba, kaip ir „mūsų kostiumas“, atlieka funkcijų struktūros funkciją. Mes jai pirmenybę teikiame visoms kitoms kalboms ne tik todėl, kad manome, kad tai praktiškai patogiausia reikšti savo mintis, ne tik todėl, kad ji mums atrodo gražiausia (nors ir gimtoji kalba, ir drabužiai ne visada laikomi gražiausiais mus - priešingai, gražesni gali būti ir užsienio kalba, ir svetimi drabužiai, kaip egzotiškesni, be to, tiek gimtoji kalba, tiek tautinis kostiumas ne visada gali būti laikomi patogiausiu praktiniu požiūriu - kalba gali pasirodyti netinkamas mintims reikšti konkrečioje šalyje, tautinis kostiumas – nepatogus darbui). Gimtoji kalba, kaip ir „mūsų kostiumas“, teikiama pirmenybė kaip artimiausia mums, būtent joje realizuojama ir atsiskleidžia funkcijų struktūros funkcija. Funkcijų funkcinė struktūra yra artimiausia regioninės priklausomybės funkcijai, tačiau tarp jų yra esminis skirtumas. Jei kostiumas, kuriame vyrauja regioninės priklausomybės funkcija, neabejotinai yra priešingas visų kitų regionų kostiumams, „mūsų kostiumas“ yra artimas jo dėvėtojams ir be šios priešpriešos. Be to, „mūsų kostiumas“ gali įkūnyti tokio kostiumo, kuris neturi nei regioninės priklausomybės, nei tautinio kostiumo funkcijos, funkcijų struktūros funkciją. Taip gali nutikti, kai dideliuose plotuose vieni žmonės dėvi lygiai tokį patį kostiumą kaip ir kaimyniniai kitos tautybės atstovai. Taip pat nebūtina, kad „mūsų kostiumas“ atliktų klasės funkciją. Kita vertus, neabejotina, kad tiek regioninės priklausomybės funkcija, tiek klasės funkcija dažnai vaidina labai svarbų vaidmenį funkcijų struktūroje, kurios funkciją įkūnija „mūsų kostiumas“.

Analizuodami „mūsų kostiumo“ sąvoką, matome, kad į jį įsimaišo aiškiai išreikšta emocinė konotacija. Pabandykime suprasti, ką reiškia šis atspalvis. Vadinamųjų „primityviųjų tautų“ gyvenimo stebėjimai rodo, kad jų kostiumas yra glaudžiai ir glaudžiai susijęs su jo dėvėju (žr. 250, p. 137-141). Kažką panašaus pastebime daugelyje Europos tautų magiškų veiksmų. Norėdami ką nors užvaldyti, jie atlieka magiškus veiksmus su to asmens plaukais, pėdomis ir drabužiais. Taigi tarp Europos tautų susiduriame su įsitikinimu, kad žmogaus drabužiai yra beveik organiškai susiję su dėvėtoju. Remiantis šia prielaida apie žmogaus ir jo drabužių artumą, formuojamas ir visos komandos požiūris į „mūsų kostiumą“. „Mūsų kostiumas“ yra artimas kiekvienam komandos nariui, kaip ir pati komanda. O santykis tarp atskiro kolektyvo nario ir viso kaimo kolektyvo vietomis pasireiškia gana aiškiai. Kilus susirėmimams ir kivirčams tarp skirtingų grupių atstovų, prireikus išjuokti ar įžeisti kitą grupę, užtenka išreikšti pašaipią požiūrį į jos ženklus: aprangą, kalbą ir pan., o tai, atvirkščiai, reiškia norą apginti savo komandos aprangą, kalbą ir pan. *. Visa tai byloja apie emocionalų požiūrį į „mūsų kostiumą“, apie kurį būtų sunku padaryti išvadą tik remiantis jo funkcijų struktūra. Taigi „mūsų kostiumas“ yra funkcijų struktūros ir emocinio kolorito, atsirandančio dėl tam tikros grupės požiūrio į kostiumą, funkcija. Sąvokos „mūsų kostiumas“ turinys skirtingais istoriniais laikais nebus vienodas. Emocinė konotacija, lydinti sąvoką „mūsų kostiumas“, skirtinguose istoriniuose epochuose taip pat bus skirtinga. Kiti bus funkcijų struktūra, funkcijų struktūros funkcija ir emocinė konotacija, lydėjusi „mūsų kostiumo“ sąvoką vienu istoriniu laiku skirtinguose gyventojų sluoksniuose. Akivaizdu, kad, pavyzdžiui, madingo drabužio funkcijų struktūra gerokai skiriasi nuo tradicinio kostiumo funkcijų struktūros. Be to, ne visi drabužiai yra ir gali būti suvokiami kaip artimi žmogui, glaudžiai susiję su juo ar su komanda. Tik tokie drabužiai, kurie linkę išlikti nepakitę bent iš atskirų dalių (pavyzdžiui, kostiumas ar drabužiai, turintys vyraujančią religinę funkciją) ir kurie dėl šios tendencijos yra suvokiami kaip būtina kolektyvo dalis – šio drabužio dėvėtojas – tik tokia apranga sukels emocinę reakciją. Ir atvirkščiai, madai pavaldūs drabužiai, greitai besikeičiantys būtent dėl ​​pastarosios, negali būti suvokiami kaip drabužiai, glaudžiai susiję su kolektyvu, jie, sakytume, neturi laiko „suaugti“ su kolektyvu. atskiro kolektyvo nario kūnu“ arba su visos komandos „socialiniu kūnu“.

* (Pats buvau liudininkas, kaip vieną dieną valstietė iš Ukrainos Užkarpatės srities buvusio Užgorodo župos pietinės dalies kalbėjosi su valstiete iš to paties regiono šiaurinės dalies (iš Verchovynos). Moteris valstietė paniekinamai kalbėjo apie pernelyg paprastą kostiumą ir kitus išskirtinius „Verchovinskio“ žmonių požymius, o „Verchovinskis“, labai įsižeidęs, atsakė į jos įžeidimus savo kolektyvo požymiams.)

Viena vertus, kostiumo funkcijų struktūros, jo funkcijų struktūros funkcijų ir tam tikros emocinės konotacijos, lydinčios sąvoką „mūsų kostiumas“, analizė ir, kita vertus, kostiumo funkcijų analizė. madingų drabužių funkcijų struktūra ir funkcijų struktūros funkcija rodo ypatingą kostiumo išskirtinumą lyginant su madingais drabužiais.

Visa tai kartu dar kartą pabrėžia šių etnografinių faktų originalumą, jei lyginsime juos su tais, kuriuos sociologija nagrinėja tyrinėdama miesto gyvenimo reiškinius arba socialinius reiškinius iš kaimo gyvenimo, kuriuos kaimas patiria be jokių pastebimų skirtumų. Miestas.

Lyginant sąvoką „gimtoji kalba kaimo bendruomenėje“ su sąvoka „miesto gyventojų gimtoji kalba“, matyti, kad nors „gimtosios kalbos“ funkcijų struktūra, taip pat funkcijų struktūros funkcija. ” skirsis kaime ir mieste, tačiau abiem atvejais sąvoka „gimtoji kalba“ bus nuspalvinta panašia emocine konotacija. Tai paaiškinama pačia „gimtosios kalbos“ sąvokos esme, nes tiek kaimo, tiek miesto gyventojas su pastarąja yra glaudžiai ir glaudžiai susiję.

Išsamiai apsistojau ties „mūsų kostiumo“ sąvoka, nes manau, kad ši sąvoka nusipelno didesnio etnografų ir sociologų dėmesio. „Mūsų kostiumo“ sąvoka turi daug bendro su sąvokomis „mūsų kalba“, „mūsų literatūra“, „mūsų menas“, „mūsų kultūra“, „mūsų klasė“, „mūsų žmonės“. Analizuojant visas šias sąvokas, būtina atsižvelgti ne tik į funkcijų, kuriomis jos apibūdinamos, struktūrą, bet ir į emocinį koloritą, atsirandantį dėl ilgalaikių artimų komandos kontaktų su tam tikru socialiniu faktu.

Tolesnė šių sąvokų analizė nėra mano darbo tikslas; Tiesiog norėjau parodyti, kad net tokio ypatingo objekto, kaip drabužis, funkcinė analizė gali paskatinti eilę susijusių klausimų ir paskatinti nagrinėti labai aktualias visuotinės svarbos problemas.

Funkcijų struktūros funkcijos suvokimas netrukdo valstiečiams suvokti atskirų kostiumo funkcijų egzistavimą, iš kurių galime įvardyti, pavyzdžiui, regioninės priklausomybės, estetinės ir luominės funkcijos. Tai yra esminis skirtumas tarp cheminio junginio, kai, stebėtojo požiūriu, atskiri pirminiai elementai tarsi ištirpsta naujame, kuris susidaro kartu (vandenyje nebeatpažįstame nei vandenilio savybių, nei deguonies savybės) ir funkcijų struktūra, kurioje galima išskirti atskiras funkcijas. Tačiau bruožų struktūros funkcija ne visada yra vyraujanti funkcija. Dažnai atsakydami į klausimą apie kostiumo funkciją, valstiečiai pirmiausia įvardija arba estetinę, arba praktinę, ar kokią nors kitą jo funkciją, bet ne funkcijų struktūros funkciją, tai yra, neateina į galvą. jiems atsakyti, kad šis kostiumas jiems artimesnis nei kiti.

Sakinio reikšmė priklauso nuo sakinyje esančių žodžių reikšmės, tačiau, kita vertus, atskirų žodžių reikšmė priklauso nuo viso sakinio reikšmės. Tą patį matome ir kostiumo funkcijų struktūroje. Kostiumo funkcijų struktūra, kaip ir jo funkcijų struktūros funkcija, tam tikroje srityje skirsis tiek šventinio, tiek kasdieninio kostiumo atveju. Visiškai akivaizdu, kad jei funkcijų struktūra – o šios struktūros elementų sudėtis iš anksto nulemia funkcijų struktūros funkciją (pavyzdžiui, šventiniame kostiume) – visų pirma apima šventines, estetines funkcijas ir funkciją. regioninės priklausomybės, tada ši struktūra labai skirsis nuo tokios struktūros, kurioje vyrauja praktinė funkcija (kasdieninė apranga). Tačiau visa struktūra kaip visuma taip pat lemia atskirų funkcijų turinį ir intensyvumą. Estetinės funkcijos turinys ir intensyvumas tokioje struktūroje kaip šventinis kostiumas skirsis, palyginti su tos pačios estetinės funkcijos turiniu ir intensyvumu, būdingu kasdieniams drabužiams.

Taigi funkcijų struktūra (o kartu ir funkcijų struktūros funkcija), iš vienos pusės, ir atskiros drabužių funkcijos, iš kitos pusės, viena kitą lemia.

Funkcinė struktūra yra organinė visuma ir atstovauja ypatingai sistemai. Štai kodėl vienos iš funkcijų išnykimas ar intensyvumo pasikeitimas arba naujos funkcijos įtraukimas į struktūrą sukelia visos struktūros pokyčius. Šie pokyčiai gali būti skirtingi – arba susilpnėjus vienai iš funkcijų susilpnėja visos kitos į šią struktūrą įtrauktos funkcijos, arba susilpnėjus vienai funkcijai, padidėja kurios nors kitos funkcijos intensyvumas (plg. 157, p. 120- 122), bet kitu atveju keičiasi visa struktūra kaip visuma.

Turiu priminti, kad neturėjau tikslo pateikti išsamaus ir išsamaus Moravijos Slovakijos kostiumų aprašymo. Tiesiog norėjau parodyti naujus drabužių tyrimo būdus.

Tai paaiškina dalinį surinktos medžiagos apie kostiumus panaudojimą Slovakijoje ir Ukrainos Užkarpatės regione.

Manau, kad funkcinis metodas etnografijoje ne tik leidžia apšviesti medžiagą iš naujos perspektyvos, bet ir praplečia pačią medžiagą, kurią tyrinėja etnografai. Etnografui, tyrinėjančiam kostiumo atsiradimą ir istorinę raidą, kostiumo, kaip studijų dalyko, buvimas yra privalomas. Dingus kostiumui, kraštotyrininko-stebėtojo darbas nutrūksta, jis atsiduria visiškai priklausomas nuo daugiau ar mažiau pilnų muziejų rinkinių, kuriuos papildyti ar patikrinti darosi vis sunkiau, o kartais net neįmanoma. Tačiau kaimo drabužių funkcinio tyrimo atveju situacija yra kitokia. Liaudies kostiumo funkcijos, net jei ir neišliko nė vienos ankstesnio kostiumo detalės, net jei kaimiška apranga visiškai susiliejo su miestietiška apranga, visada prieinamos stebėti. Kraštotyrininkui iškyla užduotis nustatyti, kokias funkcijas kaimo drabužiai įgyja pasikeitus formai ir medžiagai, suartėjus ar visiškai susiliejus su miestietiška apranga. Štai pavyzdys. Rusijos prieškario kaime kaliošai buvo labai madingi. Tačiau valstiečiai, o daugiausia jaunimas, juos dėvėjo daugiausia ne purve, o švenčių dienomis ir saulėtomis dienomis. Pagrindinė kaliošų funkcija mieste – apsaugoti pėdas nuo drėgmės ir nešvarumų, kaime pagrindinė tų pačių kaliošų funkcija – estetinė funkcija. Kiekvienas vaikinas yra gražus kaliošais:

Visiems gerai sekasi su kaliošais, bet mano brangusis be kaliošas yra tvarkingas ir geras, -

sako daina.

Kraštotyrininkui, dirbančiam senais metodais, kaliošai nėra objektas, kurio tyrimas yra kaimo kostiumo tyrimo dalis. Kraštotyrininkui, tyrinėjančiam drabužių funkcijas, kaliošai yra tokie pat įdomūs, kaip anksčiau lakuoti batai ar „dažyti bastiniai batai“, kurių pagrindinė funkcija buvo ta pati estetinė funkcija.

Kraštotyrininkas funkciniu metodu pateikia turtingą medžiagą sociologui, tyrinėjančiam šiuolaikinius miesto drabužius. Kita vertus, sociologijos pasiektus rezultatus, žinoma, būtina stebėti ir jais taip pat naudotis.

Šiame darbe nagrinėjama kostiumo funkcija ir funkcinė struktūra; Baigdamas norėčiau atkreipti etnografų dėmesį į itin įdomias problemas, su kuriomis jie susiduria tiriant funkcijas * ir jų struktūrą, naudojant kitokios rūšies etnografinę medžiagą. Paimkite, pavyzdžiui, kaimo pastatus. Šalia praktinių funkcijų, kurias turi kaimo namas ir jo detalės, čia rasime nemažai kitų funkcijų – estetinės, magiškos, regioninės ir klasinės bei kitų. Valstiečių namas yra ne tik daiktas, bet ir ženklas. Kai kuriose srityse, jau paskelbtose, tik pagal namo išvaizdą galime nustatyti jo savininko tautybę, jo ekonominę ir socialinę padėtį ir pan.**.

* (Naujausia rusų etnografija daug dėmesio skyrė etnografinių reiškinių funkciniam tyrimui. Daug nuopelnų už šio metodo sklaidą ir propagavimą priklauso iškiliam rusų etnografui prof. D.K. Zeleninas.)

** (Įdomūs yra Josefo Brozo samprotavimai dėl to, kad statant namus aukštesnėse vietose didžiausias dėmesys buvo skiriamas praktiniams tikslams, o toje pačioje vietovėje, statant namus slėnyje, daug dėmesio buvo skiriama jų išvaizdai (172, 147 p.).)

Namų apyvokos reikmenys kaimo name, įvairios dekoracijos ant jo sienų yra ne tik praktinę paskirtį turintys daiktai, bet ir ženklai, kuriems suteikta funkcija nurodyti jo savininkų religinę, regioninę ir klasinę priklausomybę *.

* (Žr. 170, p. 109, 110. Autorius pateikia nemažai pavyzdžių, kuriuose aprašomi religinio pobūdžio papuošimai (kryžius ir atvaizdas) ant Vestfalijos kaimų namų sienų, kurie yra ženklai, taip pat pateikia šių ženklų paaiškinimus. kryžius ant durų, šventosios šeimos atvaizdai virš stalo virtuvėje, kur kasdien susirenka visa šeima, angelo sargo atvaizdai virš lovos ir kt.)

Žemės ūkio darbams reikalingi įrankiai – ne tik daiktai, bet ir ženklai. Kartais daikte, kuris turi išskirtinai praktinę paskirtį, estetinė funkcija vyrauja prieš praktinę ir daiktas tampa tik ženklu. Ryškus to pavyzdys – dažyti veidrodžio gabalėliais puošti voleliai, kurie naudojami skalbiant drabužius – pagal paprotį kai kuriuose Slovakijos kaimuose jaunikiai juos dovanoja savo nuotakoms. Dėl to, kad jie taip dekoruoti, šie voleliai negali būti naudojami skalbiant, todėl laikytini tik jaunikio meilės nuotakai ženklu, o socialinio ir lytinio pobūdžio ženklu, rodančiu, kad tokią dovaną gavusi moteris dabar ištekėjusi. Yra nedaug priemonių, kurios atlieka tik praktinę funkciją; Stebėdami kaimo gyvenimą, susiduriame ir su daiktų praktinėmis, ir su estetinėmis, regioninės priklausomybės ir kitomis funkcijomis. Prisiminkime jungą, vadeles, karutį, roges ir kt.- šie daiktai, be praktinės funkcijos, atlieka ir estetinę funkciją.

Namo forma ir jo detalės, pasižyminčios regionine funkcija, atlieka ir praktinę funkciją. Juk daug kas tam tikro regiono namo struktūroje, kuri savo formomis skiriasi nuo kitų regionų namų, yra skirta ne tik atskirti šio namo užstatymo formas nuo kitų regionų užstatymo formų, bet ir daugumai. racionaliai pritaikyti struktūrą prie tam tikrų geografinių ir klimato sąlygų .

Savaime suprantama, kad nei tyrinėjant namus, nei studijuojant kaimo įrankius, negalima apsiriboti vien tam tikro objekto atskirų funkcijų tyrinėjimu; būtina ištirti visas funkcijas, kurios sudaro šią struktūrą. Jų struktūros tyrimas leis daug geriau paaiškinti kiekvieną atskirą funkciją. Tik žinodami, kokį svarbų praktinį vaidmenį atlieka šis įrankis, galime suprasti meilingą jos savininko požiūrį į jį ir darbštumą, kuriuo jis ją puošia. Tik nuodugniai susipažinę su kiekvieno įrankio praktine paskirtimi, galime tvirtai žinoti, kurios dalys, kiek ir kokiu būdu gali būti dekoruotos, o kurios dalys, jei tai trukdo praktiškai naudoti įrankį, negali būti dekoruotos.

Pereikime prie folkloro. Ir šioje srityje, manau, funkcinis metodas atveria naujas plačias perspektyvas.

Formalus pasakų aprašymas yra labai miglotas. Viena vertus, jis gali būti gana platus, o tada į pasakų rinkinius įtraukiamos tokios pasakų ir istorijų atmainos, kurios labai toli nuo fantastinių pasakų (pvz., istorinio turinio pasakos); kita vertus, šis aprašymas pasirodo per siauras – neatsižvelgiama į herojines pasakas (epas).

Net pasakų klasifikavimas pagal jų funkciją turėtų kitaip nušviesti liaudies pasakų medžiagą. Pavyzdžiui, vaikiškų pasakų, kurios, be estetinės funkcijos, turi ir praktinę paskirtį (nuraminti, kartais užmigdyti vaiką) funkciją, mums daug ką paaiškins pati šių pasakų forma. ir leis jas priartinti prie lopšinių. Kita vertus, nuotykių kupinos pasakos gali būti ir funkcinių tyrimų medžiaga – jose, kartu su fantazijos elementais, greičiausiai bus aptikta ir pusiau mokslinio pobūdžio naratyvo elementų.

Tyrinėdami pasakos funkcijų struktūrą, mes daug ką paaiškinsime, kokios yra atskirų pasakos elementų funkcijos. Tai padės daug ką paaiškinti ir pasakų stiliumi, nes galėsime nustatyti, kad pasaka, be estetinės funkcijos, atlieka pusiau mokslinio ar artimo pusiau mokslinio kūrinio funkciją.

Tyrinėdamas apeigines dainas, tyrėjas turi atsižvelgti ne tik į estetines, bet ir magiškas funkcijas, regioninės ir luominės priklausomybės funkcijas ir kt.

Jau minėtos M. Bringemeier knygos „Kolektyvinė ir liaudies daina“ (170, p. 107-113) skyriuje „Daina kaip ženklas“ gausu pavyzdžių, kad liaudies daina yra ženklas, nurodantis, koks ritualas. yra atliekama kaime tam tikru laiku. „Jei skambėtų daina „Pagirk jo vardą“, tai galėtų būti signalas, galima sakyti, tolimų kaimų gyventojams, rodantis, kad vyksta pašventinimo ceremonija, panaši į tai, kai vestuvių dieną buvo iššaudoma patranka. pranešti visai bendruomenei, kur "Vyko šventė. Todėl dainos prasmė slypi nuorodoje, jos simboliniame pobūdyje". Naudodamasis visiškai teisingu požiūriu, autorius toliau parodo, kaip iš dainos galima nustatyti, kokia šventė švenčiama kaime – Velykos, Kalėdos ir kt.

Vienas ryškiausių pavyzdžių, kaip įvairios funkcijos sujungiamos į struktūrą, yra sąmokslai. Burtams būdinga estetinė funkcija, tai liudija jų smaili forma, kupina įvairių poetinių figūrų. Tačiau kartu su ja aiškiai atsiskleidžia ir hipnotizuojanti sąmokslo funkcija – prakalbinti ligonį, atvesti jį į tokią būseną, kurioje paprastai hipnotizuotojas atveda pacientą.

Objekto funkcijos magijoje vaidina didelį vaidmenį (žr. 263, p. 316 ir kt.).

Viena naudingiausių folkloristui užduočių – patarlių tyrinėjimas simboliniu aspektu. Patarlės skirtingais gyvenimo laikotarpiais atlieka skirtingas funkcijas. Jie dažnai praranda pirminę prasmę ir įgyja naują. Jiems nutiko taip pat, kaip ir su žodžiais. Kaip rusų tarmėse cher ami gali tapti baigiamuoju žodžiu „sheramyga“, taip ir patarlė „nei žvakė Dievui, nei pokeris velniui“ gali prarasti religinę prasmę, o ją taręs žmogus gali nesuvokti, kodėl pokeris. yra susijęs su velniu ir tt n. Netikinčiojo burnoje ši patarlė gali būti taikoma ir niekam tikusiam žmogui.

Tai tik keli pavyzdžiai, kuriais norėjau parodyti, kokias dideles galimybes suteikia funkcinis ir struktūrinis metodas įvairiose etnografijos srityse (plg. 160, p. 10). Prieš etnografus guli gryna žemė, laukianti savo artojo.

Čekijos tautinis kostiumas datuojamas XVIII a. Paskui, žinoma, keičiasi kelis kartus, tačiau pagrindinės tradicijos, išskiriančios vyriškų ir moteriškų kostiumų siuvimą, spalvinės gamos ir kirpimo ypatybes, buvo nuklotos anuomet ir išlikusios iki šių dienų. Verta paminėti, kad tautiniai drabužiai šalyje šiek tiek skyrėsi priklausomai nuo čekų gyvenamojo regiono. Tai paaiškinama klimato ir teritoriniais veiksniais, nes drabužiai ir batai, skirti lygiam reljefui, nėra tinkami naudoti kalnuose. Nepaisant to, per šimtmečius galima atskirti pagrindinius vyriškų ir moteriškų drabužių tipus.

Daugiau ar mažiau tradicinis moters apdaras Čekijoje – klostuotas sijonas. Jis turi būti platus, nes po juo dar keli apatiniai iš plonesnės medžiagos. Tipiška garderobo detalė – ilgi marškiniai su korsetu arba liemeniu iki juosmens. Ištekėjusių damų galvos apdangalas - krakmolo kepuraitės su įvairiais papuošimais. Tautiniai viršutiniai drabužiai – vilnonė skara, surišta skersai po rankomis.

Vyriški drabužiai kiek paprastesni – vilnonės arba odinės kelnės, marškiniai iki kelių ir liemenė viršuje, o viršutiniai drabužiai siuvami labai trumpai, vien dėl patogumo.

Atskirai verta pabrėžti vestuvinius ar ritualinius drabužius. Jame galite atsekti visus tradicinius pokyčius. Pavyzdžiui, nuotakos galvos apdangalas buvo karūna, išsiuvinėta karoliukais arba išklota dirbtinėmis gėlėmis, tačiau vėliau ją pakeitė rozmarinų ar mirtų vainiku. Vyrams ir anuomet, ir dabar tvirtinamos tų pačių augalų puokštės.

Įdomu ir tai, kad gedulo drabužiai anksčiau buvo balti ir tik vėliau tapo įprastesni – juodi.

Kasdienės ir šventinės spintos taip pat turi skirtumų. Visų pirma, tai yra medžiagos kokybė, atitinkamai darbo drabužiai yra siuvami iš šiurkščių audinių ir niekaip nedekoruojami.

Batai šiuolaikiškesnę formą įgavo tik XIX amžiaus pabaigoje ir tapo odiniais, tačiau prieš tai visi avėjo medinius batus vėsiu oru, o vasarą dažniausiai vaikščiodavo basi. Atsirandant gamykloms ir gamykloms vyriški kombinezonai išpopuliarėjo, tačiau marškinių siuvimas, kaip ir anksčiau, išlieka pagrindine kvalifikuotų meistrų veikla Čekijoje.

Vaikų drabužiams visada buvo skiriama daugiau dėmesio tiek mieste, tiek kaime. Jis visada buvo siuvamas elegantiškesnis ir spalvingesnis, tačiau tradicinė šalies spalva visada buvo ir išlieka – balta.

Čekija ir Izraelis yra geriausios šalys medicinos turizmui