Загальний опис фасону жилета, комплект викрійок до нього

Електронна форма жилета з коміром «шаль» 40-52

Розміри: 40-52

Формат файлу: PDF в натуральну величину і без припусків на шви.

Ціна: 1,5 $ (оплата у валюті країни покупця)

Рівень складності шиття: професійний - форма для початківців кутюр'є не підходить, так як для шиття цього жилета знадобляться навички шиття верхнього одягу. Зокрема, потрібно виконати СОТ, наклеїти дубляж, обробити комір шаль, кишені і з'єднати жилет з підкладкою.

Пошиття цього жилета здасться складним для випускників курсів крою та шиття, а також для кравців легкого сукні.

У комплект лекал жилета з коміром «шаль», що імітує комір типу англійської входять (рис. 1):

  1. Викрійки спинки.
  2. полички
  3. Подборта жилета.

Викрійки обтачек пройми і підкладки в комплект лекал не входять, так як подкраіваются по виробу або по тим же лекалами спинки і полички.

Надбавка за груди (Пг) становить 12 см - це жилет великого обсягу (можна носити на товстий светр або як двобортний).

З якої тканини шити жіночі жилети такого фасону

Підійдуть товсті вовняні тканини, які використовуються для шиття пальто: драп, сукно, букле, Ратин. А також щільні костюмні тканини типу полегшеного драпу або велюру.

Можливо також шиття цієї моделі жилета з оксамиту, жаккада і важких костюмних шовкових тканин, але в цьому випадку, слід вибирати розмір таким чином, щоб надбавка по грудях не перевищувала 6 см.

Витрата тканини «верху» на жилет становить від 170 до 190 см - залежно від розміру вироби.

Витрата дублерина від 110 до 180 см - залежно від ширини дублерина і від розміру вироби.

Витрата підкладали від 130 до 160 см - залежно від розміру вироби.

Для більш точного розрахунку витрати слід виконати попередню розкладку лекал перед покупкою тканини.

Крім тканини і приклада, Вам знадобиться манекен.

Як завантажити і роздрукувати викрійки

Як кроїти жіночий жилет з коміром своїми руками

(Докладний опис розкрою в домашніх умовах)

Увага! Попередження: все коміри типу «шаль» досить складні для крою та шиття, тому дана модель настійно не рекомендуються початківцям домашнім кутюр'є.

При розкрої цього жилета дуже важливо не тільки дотримуватися напрямок часткової нитки, але і дуже точно додавати припуски на шви. Особливо це стосується коміра і бортів - саме точні припуски забезпечують потрібну посадку для коміра і зроблять його обробку набагато простіше.

Надсечкі і конструктивні лінії при розкрої жилета

Не менш важливий момент - нанесення надсечек і конструктивних ліній на етапі розкрою. Надсечкі необхідні на талії і в нижній точці перегину лацкана. Ці надсечкі використовуються як орієнтир при складанні виробу.

Надзвичайно важлива надсічка виконується в куточку, утвореному витачками і зрізом входу в кишеню - без чітко виконаної надсечкі в цьому місці збірка полички неможлива. Надсечкі в куточку, що імітує лацкан, і інші в області коміра, додаються в процесі обробки.

Всі професійні кравці добре знають про необхідність нанесення лінії перегину лацкана прокладним стібком, на обидві полички і збереження нитяною розмітки до закінчення вироби.

Зверніть увагу на довжину лінії, що позначає перегин лацкана - запрасовують лацкан потрібно тільки внизу, на початку лінії перегину або НЕ запрасовують зовсім. Другий варіант, так званий «хитний» лацкан менш кращий з-за малої ширини лацкана. У той же час заутюжка повинна сходити плавно нанівець вгорі і її закінчення не повинно бути вище означеної лінії.

Для економії тканини подборт можна викроювати з дотачкой (рис. 2), тобто з 2-х або більше частин. Нюанси є і в цьому питанні: шов дотачкі не повинен розташовуватися вище початку перегину лацкана, а в товстих тканинах обов'язково робити дотачкі на лівому і правому подборта в різних місцях.

Крім цього, шов дотачкі можна використовувати для розкриття обтачних петель.

Припуски на шви в жилеті

Припуски на шви - звичайні для жакета та пальто (малюнки 2 і 3):

  1. плечові і бокові шви, середній шов, витачками і вхід в кишеню, а також шви дотачек і обтачек пройми - по 1 - 1,2 см;
  2. по низу - 3,5 - 4 см;
  3. по відльоту борту і коміра - 0,7 - 1 см;
  4. по відльоту подборта - 1 - 1,2 см.
  5. Припуски по паростку, проймах, лінії ушивання коміра, внутрішньому краю подборта не повинні додаватися.

Зверніть увагу також на різницю припусків по відльоту борту і подборта: вона повинна складати 0,3 - 0,5 см. Чим товще тканина, тим більше різниця припусків. Особливо важливо таку різницю дотримуватися в області коміра. Від різниці залежить величина посадки і якість виконання канта.

Окремо слід зупинитися на припуску по середньому шву спинки (малюнок 2 і 3). Якщо передбачена класична шліца, то припуск на неї складе 5 - 6 см.

На малюнку 2 показана розкладка для маленьких розмірів, на малюнку 3 - для середніх.

Що стосується дубляжу, то він виконується точно також, як при шиття пальто (малюнки 2 і 3). Тобто спинка дублюється нижче рівня лопаток і нижній зріз вирізається великими зубцями. Поличка, подборт і обтачкі дублюються повністю, зрозуміло, за винятком припусків на шви.

Крім цього, слід продублювати низ. Не забувайте, що відступ від краю дубляжу полички при цьому повинен складати 0,3 - 0,5 см.

Підфарбуй обтачек можна зробити, як по виробу, так і за тими ж викрійками спинки і полички (малюнок 5).

Підфарбуй по виробу для індивідуального пошиття, зрозуміло кращий, тому що враховує ймовірність корекції пройми.

Те ж можна сказати з приводу розкрою підкладки - професіонали індпошиву, зазвичай кроять подклад по виробу після обробки бортів.

Для тих, хто вважає за краще кроїти за готовими викрійками, підкладка, це буквально мінус обтачкі і подборт (рис. 5). Для економії і зручності розкрою бажано виконати найпростішу операцію по моделелірованію - закрити виточки і вхід в кишеню.

Припуски на шви для підкладки наступні (Рисунок 6):

  1. плечові і бокові - по 1 - 1,2 см;
  2. по середньому шву слід враховувати припуск для розкриття шліци - 5 - 6 см, шліца- «кишеньку» в області лопаток бажана, якщо жилет буде вдягатися на товстий одяг, але для неї досить пару сантиметрів;
  3. по паростку припусків не додаємо,
  4. по зрізах до проймах і до подборту додається подвійний припуск - 2 - 2,5 см.

Розкладка - валет, тканину складається по ширині розкладки, тобто по ширині полички і спинки з припусками.

Як зшити жилет покроково

  1. Шиття жилета з коміром типу «шаль» нічим не відрізняється від шиття подібного жилета або пальто.
  2. Виточки на поличці обробляються з смужкою тканини верху. Див. Як обробити виточки в верхньому одязі
  3. Карман можна обробити в шві, додавши листочку.
  4. СОТ жилета виконується також, як і СОТ пальто.
  5. Примірка - з урахуванням висоти плечових накладок на так вироби, які Ви будете надягати під жилет.
  6. Далі, також немає ніяких відмінностей від шиття пальто.

Комір - елемент вироби, що відрізняється «гнучкістю» форми. Існує величезна кількість його модифікацій, тому до кожного типу особи, статурі і іншим індивідуальним характеристикам можна підібрати ідеально підходящий варіант. У більшості комірів схожа конструкція - це видима частина і прихована від очей стійка, відокремлені один від одного перегином. У деталей є ключова відмінність - спосіб, за яким вони з'єднуються з ліфом.

Елемент може бути відрізним (його втачівают по лінії вирізу) або суцільнокроєним. У другому випадку його, як правило, викроюють єдиним цілим з передом і спинкою. Так можна моделювати:

  • класичні цельнокроение коміри-стійки - з висотою прихованої частини від 3,5-4,5 до 7-8 см;
  • стоячи-відкладним моделі зі стійками 2,5-3,5 см;
  • напівстоячі і плосколежащіе різновиди - з висотою до 2 см і 5 мм відповідно.

У стійок може варіюватися ширина отлетной частини (аж до 25 см), глухі або відкриті застібки. Вони щільно прилягають до шиї або ефектно обрамляють її, відходячи на невелику відстань. Вибір остаточної форми залежить тільки від побажань майбутньої власниці речі. У стійок, які викроюють разом з виробом, є особливості - їх потрібно враховувати при пошитті одягу.

vigostore.ru

Особливості суцільнокроєних стійок

Цельнокроений комір зручно будувати на розширених горловинах. Це пов'язано з особливостями фасону - його найчастіше використовують для верхнього одягу, жакетів, суконь і топів з щільної тканини, яка органічно поєднується зі строгим фасоном. Щоб деталь виглядала красиво, виріб обробляється волого-тепловим способом за допомогою праски. Тканини, які використовують для стійок, рідко розтягуються і їх СОТ на вузькому вирізі може бути проблематичною.

Найчастіше при побудові подібних комірів майстри відштовхуються від базових креслень жакетів, курток і пальто. Ступінь розширення горловини залежить від фасону вироби та особистих уподобань власника. Величина може коливатися від одного до 5 сантиметрів і навіть більше. Є загальний «конструктивний» принцип: зі збільшенням висоти стійки має рости і розширення по горловині. При створенні викрійки потрібно обов'язково враховувати наявність або відсутність середнього шва на спині вироби. Послідовність моделювання в двох випадках відрізняється.

Якщо з'єднання швом немає, потрібно вибудовувати деталь по вертикалі, орієнтуючись на середню лінію по спинці. Верхній зріз коміра трохи зміщується, а з'єднання стійки з плечем проводиться плавно. У більшості випадків зайву ширину прибирають в виточки. Їх закінчення має розташовуватися на відстані від краю стійки (не менш полусантіметра), а довжина залежить від висоти коміра.

studfiles.net

Побудова базового креслення цельнокроеной стійки

Форма класичної різновиди подібного коміра будується за стандартною схемою. Робота починається з креслення прямого кута - вершина знаходиться в лівому верхньому кутку, промені спрямовані в праву сторону і вниз.

Спочатку оформляють лінію ушивання:

  1. від вихідної вершини відкладають горизонталь за міркою напівобхвату в шиї (з надбавкою півсантиметра);
  2. від закінчення проведеного відрізка в праву сторону проводять припуск для полузаноса (його край піднімається на 3-5 мм);
  3. з вихідної вершини відкладають 2-4 сантиметри по серединній лінії, відзначаючи закінчення точкою;
  4. отримані позначки з'єднують допоміжної лінією - її потрібно ділити натроє, позначивши точки ділення;
  5. з першої точки поділу наверх проводять перпендикулярну пряму і відміряють півсантиметра;
  6. плавно з'єднують допоміжні проміжні позначки кривої.

Побудова стійки починається з допоміжних точок по вертикалі, а її виступи оформляють плавно, у вигляді закруглених кривих. Далі конструюється отлетной зріз відкладенням по серединній лінії наверх до 9-10 см (по ширині деталі на звороті). З кінця цього відрізка направо відкладається горизонталь після перетину з вертикаллю, продовженої на 1-4 сантиметри. Потім потрібно вивести довжину кута і плавно з'єднати позначки.

sdelala-sama.ru

Побудова прилеглих стійок

Залежно від ступеня прилягання цельнокроеной стійки її будують на кресленні по-різному. Якщо воріт повинен щільно охоплювати шию, спочатку потрібно змоделювати спинку. Обведіть основну викрійку і знайдіть місце вищої школи й нижчою точок. Продовжіть лінію по центру спинки вгору, на висоту стійки, і позначте закінчення відрізка.

Хід роботи

  1. Від вищої точки паростка відкласти вертикально висоту стійки по плечу (величина по серединній лінії за вирахуванням 1 сантиметра).
  2. Від закінчення відрізка горизонтально в ліву сторону і вертикально побудувати вгору лінії довжиною в 1 сантиметр і плавно з'єднати закінчення, продовживши криву до зрізу на плечі.
  3. Обвести креслення переду (плечова витачками повинна бути переміщена в бічний зріз) та зазначити вищу і нижчу точки по горловині.
  4. Від найвищої позначки побудувати в праву сторону лінію зрізу по плечу і від її кінця наверх вивести відрізок в половину висоти по стійці (кут повинен бути прямим).
  5. Від закінчення, побудованого вище відрізка, провести плавну криву до вищої точки на горловині.

Висоту стійки по центру передньої частини коректують по параметру в плечовому зрізі - вони повинні бути рівні (хоча можна визначати величину за моделлю). Верхній зріз деталі допустимо підводити до глибини вирізу або оформляти по краю борту, якщо по переду передбачена застібка. При побудові обов'язково виставляють контрольні позначки - за вищим точкам на паростку і горловині.

stylefashion.com.ua

Конструювання віддалених від шиї комірів

Суцільнокроєні стійку можна конструювати «на відстані» від шиї. Методика моделювання схожа з щільно прилеглими різновидами: спочатку вибудовують спинку, обводячи основні деталі на паперовому аркуші, а потім розширюють паросток на 1-3 сантиметри.

Хід роботи

  1. Продовжити догори серединну лінію на висоту по стійці.
  2. Від точки в кінці розширення паростка вертикально відкласти висоту стійки в плечі (відповідний параметр по центру за вирахуванням 1 сантиметра).
  3. З'єднати закінчення проведених вище двох ліній, плавно прочертивши увігнуту криву.
  4. Оформити бічний зріз по контрольній точці по низу паростка.
  5. Зробити виточки - нова лінія паростка ділиться надвоє, на одній половині виконується елемент з розчином в 1 сантиметр і довжиною по висоті стійки.

Побудова переду також починають від основної викрійки. Її обводять, на отриманому кресленні зазначають вищу і нижню точки по вирізу. Якщо у виробі повинна бути застібка, посередині треба зробити припуск до 3 см для полузаноса.

  1. від закінчення розширення проводять вертикаль - висоту по стійці від шва в плечі;
  2. від точки в кінці відрізка прокреслюють в праву сторону горизонталь близько 2 сантиметрів;
  3. від продовженого відрізка для полузаноса вгору відміряють висоту по стійці з сантиметрової надбавкою;
  4. з отриманої точки в праву сторону проводять горизонталь в 2 сантиметри.

Отримані допоміжні точки плавно з'єднують увігнутими кривими - це зрізи зверху і збоку. При оформленні виточок за висоту приймають ⅓ довжини у новій горловини, а на розчин залишають 1-1,5 сантиметра.

club.season.ru

Конструювання виробів зі швом по центру спинки

У багатьох модних оверсайз-пальто зі стійками цельнокроенного типу посеред спинки проходить шов. Щоб сконструювати комір на подібний виріб, потрібно зробити розширення горловини на потрібний обсяг і, відповідно, збільшити висоту коміра. Деталі одягу копіюють окремо, і на них моделюють елемент, починаючи зі спинки. На ній роблять розширення (близько 2-2,5 см) - значення відкладають по зрізу на плечі і відзначають точкою. Від неї намічають лінію по горловині заново (вона буде потрібна для оформлення виточок).

Хід роботи

  1. Відкласти висоту стійки і знизити її по плечовому зрізу (висота зменшується на 5-10 мм).
  2. Зробити скіс близько 5-20 мм і провести нову серединну вісь для стійки.
  3. Оформити скіс по лінії плеча, рівний або менший, ніж по центру.
  4. Провести верхній зріз елемента - прямо або плавно, по моделі.
  5. Прокреслити плавну криву по лінії плеча.
  6. Побудувати виточки для прилягання по горловині на спинці: розчин 7-10 мм (рівномірно розподіляється по обидва боки), довжина - дві висоти по стійці.

Наступний етап - моделювання деталі по поличці.

  1. Якщо у вироби повинні бути застібки і гудзики, по центру передньої частини знадобиться припуск (відступите від середини 3-4 см).
  2. Край по борту викреслюється на всю довжину полички. Потрібно розширити виріз на 2-2,5 см, позначити його закінчення точкою.
  3. З цієї точки відкласти вгору висоту елемента за вирахуванням 5 мм (зріз по плечу знижується аналогічно спині).
  4. Плавно оформити лінію плеча у вигляді кривої.
  5. Прокреслити скіс по лінії переду у вигляді прямої лінії, а верхній зріз - у вигляді плавної кривої.
  6. Прибрати зайву ширину в виточки, розташування якої підбирають за фасоном і фігурі (стандартно її ставлять перпендикулярно горловині) - розчин 1-1,5 сантиметра, довжина по стійці.

liveinternet.ru

Щоб знайти, де розташовується центральна вісь виточки, потрібно виміряти її довжину і відкласти ⅓ величини від серединної лінії полички. Розчин розподіляється по вирізу, а вершину закінчують, не доводячи півсантиметра до верхнього зрізу на стійці. Подібним чином можна моделювати коміри і на інших об'ємних виробах - піджаках, куртках.

Добрий день наші милі читачки!

У черговому уроці з моделювання ми з вами розберемо одну з найцікавіших і великих тем з конструювання - коміри.

Щоб почати моделювати коміри, нам потрібно мати (Рис.1). Для цього немає необхідності виконувати розрахунки і будувати її за допомогою лінійок і олівця - просто зайдіть на головну сторінку нашого сайту, виберете «базова форма сукні» і вкажіть свої мірки. Потім програма миттєво побудує вашу індивідуальну викрійку, ви зможете роздрукувати її навіть на принтері на форматі А4. Інструкції як це зробити є на сторінці

Почнемо наше «занурення» в тему моделювання комірів з найбільш простих і зрозумілих - коміри-стійки.

Все коміри стійки будуються по одній і тій же послідовно, тільки мають різні значення величин і конфігурацію ліній. Комірці можуть бути з закругленими або прямими кінцями, заходити один на одного і моделюватися встик, більше або менше прилягати до шиї. Застібка може розташовуватися як спереду, так і ззаду.

Давайте тепер розберемо побудова коміра стійки як на зеленій кофтинці (рисунок 2а).

Для побудови комірця стійки необхідно виміряти довжину горловини спинки і полички. Отримуємо конкретне число (наприклад 20 см). Потім від цієї величини віднімаємо 0,5 см і відкладаємо це значення по прямій. Щоб стійка не відходила від шиї піднімаємо передній кут на 3-4 см (чим більше величина, тим стійка щільніше буде прилягати до шиї). Тепер задаємо бажану висоту стійки (3 см). І вичерчуємо плавні лінії нашого коміра - стійки. Не забувайте стежити, щоб висота стійки була постійна! Синя контрольна надсічка розділяє передню і задню частини коміра - при відшивання коміра стійки ви вставте її з плечовим швом.

На малюнку 2б представлений креслення коміра стійки як на блузі з орнаментом.

Послідовність креслення коміра залишається така ж. По прямій ми відкладаємо довжину горловини спинки мінус 0,5 см. Піднімаємо передній куточок на 2-3 см. Висоту стійки задаємо по моделі - ця величина довільна (4-6 см). І вичерчуємо красивою стійку! Так само не забуваємо перевіряти висоту стійки.

Часто можна побачити кофти і пальто з цельнокроеной стійкою. Такий крій коміра добре прилягає до шиї за рахунок переходу виточок в лінії стійки.

Як показано на малюнку 3, спочатку задамо ширину борту (це та величина, на скільки одна деталь полички буде заходити за іншу). Зазвичай це близько 2 см для центральної застібки (гудзики в один ряд як на фото) і 4 см для так званої двобортною застібки (два ряди паралельних гудзиків). Щоб комір не врізався в шию потрібно розширити горловину полички і спинки на 1-1,5 см і поглибити 0,5-0,7 см. З'єднуємо отримані точки лініями (червоний колір).

Визначаємося з висотою стійки. У прикладі з цельновикроеной стійкою, висота стійки поступово зменшується - найбільша величина відкладається по середньому шву спинки 5-7 см, по плечовому зрізу вже 4-6 см. За середнім шву спинки відкладаємо висоту стійки на продовженні лінії, а в області плечового шва, креслимо перпендикулярно червоним допоміжним лініях. Ми розуміємо, що лінія переходу стоечки в плечовий шов повинна бути плавна, тому коригуємо лінію, зрізуючи трохи куточки (зелені лінії). Завершальним кроком вичерчуємо верхній зріз стоечки закругляя спереду.

Тепер на черзі плосколежащіе коміри. Теж одні з найлегших в побудові.

Звернемо увагу на жакет на першій фотографії. Спочатку, нам потрібно перевести плечову витачками на спинці і нагрудну на поличці в лінію пройми - так набагато зручніше викреслювати плоско лежить комір. Тепер накладаємо деталь спинки на поличку, заводячи 1-1,5 см по плечовому зрізу. Визначаємося з шириною комірця і викреслює його прямо на складених деталях (синя лінія)! За середнім шву спинки відкладаємо найбільше значення (5-6 см), трохи менше по плечовому шву (4,5 -5 см) (рисунок 4 і 5).

Стоячи-відкладним коміром. Напевно у кожної з нас знайдеться якась річ з таким комірцем. Найбільш часто їх можна зустріти в сорочках. Для спрощення отшивам комір роблять з цельнокроеной стійкою.

Приступимо до викреслювання стояче-відкладний коміра як на блакитний кофтині. Як і в комірах стійка, спочатку викреслює по прямій довжину горловини мінус 0,5 см. З одного краю (там де буде середній шов спинки) для завдання необхідного вигину нижньої лінії коміра, перпендикулярно відкладаємо 3-4 см, потім величину стійки (2, 5 - 3 см), і так звану «ширину відльоту коміра ззаду» (5-7 см). Для креслення переднього куточка стояче отложного коміра, відкладаємо 5 см вліво і близько 9 см вгору, (величини можуть бути і інші - залежить від обраних вами висоти стійки і ширини відльоту). І за лекалом намагаємося, викреслює комірець !!! Стійка може бути як відрізна, так і цельнокроеная (рисунок 6).

Комір крою шаль. Ці коміри дуже ефектні і не трудомісткі в порівнянні з піджачними. Верхній комір кроять разом з подбортов, що значно спрощує всю роботу. Так що якщо ви хочете зшити жакет вперше, радимо почати саме з такої моделі.

Зверніть увагу на конфігурацію ліній на двох останніх моделях жакетів - ми бачимо явно виділяються куточки. Такий різновид комірів шалей називається апаш

Давайте виконаємо модельну конструкцію коміра шаль як на першій моделі. Спочатку задамо ширину борту близько 2-2,5 см. (Малюнок 7). Тепер, за моделлю, потрібно визначити глибину вирізу і поставити крапку х. Розширюємо горловину полички (і спинки) на 2,5-3 см-отримуємо точку а. Потім, в зворотну сторону, відкладаємо 4 см - ставимо крапку б. З'єднуємо х і б лінією і продовжуємо цю пряму трохи на верх. Отримана лінія називається лінією перегину коміра (червоний колір). Тепер вимірюємо довжину горловини спинки і за допомогою циркуля з точки а, робимо зарубку (точка с) на лінії перегину коміра. Відрізок ас дорівнює довжині горловини спинки.

Щоб визначити положення нижньої точки середини коміра (точка d), з точки з по дотичній відкладаємо величину відльоту коміра плюс 0,8 см. (Наприклад: ширина відльоту 6 см, тоді відрізок сd \u003d 6,8 см). Ставимо крапку d. Тепер плавною лінією сполучаємо точки d і а, закінчуємо лінію на горловині - отримуємо нижньої зріз коміра шалі.

Відкладаємо ширину відльоту шалі перпендикулярно нижньому зрізу коміра (6-7 см).

Останнім дію проводимо плавну лінію верхнього зрізу коміра шалі (зелена лінія) від точки х і до середнього шва.

Тепер давайте розберемося, які деталі в результаті ми отримали (рисунок 8).

Підборт. Нам потрібно оформити внутрішню лінію подборта, до якої пришивається підкладка (синя пунктирна лінія) проводимо її по прямій, на відстані 3 см від середньої лінії, а потім трохи опуклою лінією і закінчуємо на плечовому шві, на відстані 3-4 см від точки а. На окремий аркуш паперу переводимо деталь по зеленій лінії, потім від точки а по плечовому шву (важливо, щоб на ділянці переходу подборта в обтачку спинки був прямий кут (рисунок 8а)), по внутрішньої і зовнішньої лінії подборта (синя суцільна і пунктирні лінії) .

Нижній комір в комірах типу шаль роблять відрізним. Також, на окремий аркуш паперу, переводимо верхню частину коміра (зелені лінії) обмежену синьою пунктирною лінією.

Поличка копіюється цілком, тільки без ділянки нижнього коміра.

І на останок ми залишили найцікавіше!

Коміри піджачного типу. Такі коміри виконують з чотирьох деталей - нижнього і верхнього комірів і двох деталей стійки. Іноді стійки роблять цельнокроение. Глибина вирізу варіюється - перша ґудзик може розташовуватися вище або нижче рівня грудей, або зовсім йти вниз в область талії. Різноманітна і ширина лацкана - від зовсім вузьких, до закривають більшу частину полички. Комір піджачного типу є дуже важливим елементом. Такий комір повинен бути виконаний з особливою акуратністю, інакше зовнішній вигляд всього вироби буде зіпсований.

Виконаємо модельну конструкцію коміра піджачного типу як на останній моделі жакета з чорної тканини з білим принтом. Перші кроки побудови дуже схожі на комір шаль - вичерчуємо борт шириною 4 см (якщо застібка двубортная) або 2-2,5 см (для центральної застібки). Розширюємо горловину на 1-1,5 см, отримуємо точку а. Для визначення положення лінії перегину коміра, відкладаємо вліво 1,5-2 см, ставимо крапку b. Визначаємося з бажаною глибиною вирізу і викреслює лінію перегину коміра. З точки а робимо зарубку циркулем, радіус (відрізок ас) дорівнює довжині горловини спинки - ставимо крапку с. Потім з точки с, по дотичній, відкладаємо ширину відльоту коміра ззаду плюс 0,8 см. Отримуємо точку d. Точки d і a з'єднуємо плавною лінією. Тепер, в точці d відновлюємо перпендикуляр до лінії dа і на ньому відкладаємо, спочатку висоту стійки (2-2,5 см), потім ширину відльоту коміра (4-5 см). (Рисунок 9 і 9а)

А зараз нам потрібно буде оформити лінії відльоту коміра, раскепов і лацкана. Щоб розібратися в даних поняттях зверніть увагу на малюнок 11.
Для більш наочно уявити як комір буде виглядати в готовому виробі, накреслив його з правого боку на деталі полички (блакитні лінії). Глибина лацкана близько 5 см, ширину задамо 7 см. Точка підстави раскепов на 3 см вниз від горловини по лінії перегину коміра. Після того як конфігурація линів нашого комірця нам сподобається, відобразимо його щодо лінії перегину (зелені лінії). Найбільш зручно робити це за допомогою кальки.

Тепер залишилося викреслити повністю стійку. Верхній зріз проводимо нижче лінії перегину на 0,5 см, ширину залишаємо 2 -2,5 см (синє лінії).

На малюнку 10 показані всі отримані деталі:

  • Підборт. Викреслюється аналогічно коміру шаль. Пунктирна лінія на відстані 4 см від середини полички.
  • Комір (нижній і верхній). Копіюється цілком зі стійкою.
  • Поличка. Переводимо все, тільки без комірця.

Тема комірів об'ємна, різноманітна і досить складна. Так що, якщо у вас залишилися питання - не соромтеся, задавайте їх в

У попередній статті я показала, як моделювати викрійку-основу для створення викрійки класичного жіночого жилета з трикутним вирізом.

У цій статті - побудова викрійок жилетів з англійським коміром і коміром стійкою. А так же - методи перенесення нагрудної виточки, які дозволять вам зшити жилет будь-якої моделі.

Як зробити викрійку жилета з англійським коміром і відрізними боковими деталями.

У статті про побудову викрійки англійської коміра, я вже радила початківцям майстриням робити викрійку верхнього коміра ні з кутовими лініями, а з напівкруглими - з ним працювати набагато легше.

У рекомендованої статті цей процес описаний докладно, тому зараз більше уваги приділимо тому, як моделювати викрійку-основу жилета або піджака, щоб зшити модель з відрізними боковими деталями - фото 12. Про зміни викрійок полички і спинки, поглибленні пройм, ви можете прочитати в першій частини майстер-класу.

Єдина відмінність - в змінах лінії вирізу. Після того, як ви провели лінію краю борту на відстані 1,5 см від лінії середини полички, намалюйте форму англійського коміра і зробіть викрійку верхнього коміра.

Намалюйте лінії низу жилета і кишені. Як правило, лінія кишені починається на лінії талії і перетинає лінії центральної виточки під невеликим кутом.

Робимо викрійку бічних деталей жилета.

Ширина готової бічній деталі повинна бути не менше 10 см, щоб отримати гарне прилягання в області талії в готовому виробі. Оптимальна ширина - 11 - 15 см в залежності від вашого розміру.

Наприклад, для 46 - 48 розмірів, ви вибрали ширину бічної деталі 11 см. Розподілити це відстань між викрійками полички і спинки краще нерівномірно - ширина деталі на поличці - 5 см, на спинці - 6 см - фото 13.

Після того, як ви визначили ширину, проведіть лінії бічних рельєфів на поличці і спинці. Ширина бічних виточок - по 1 -1,5 см. На поличці ширину центральної виточки ви розраховуєте, віднімаючи ширину бічної виточки. В середньому, в залежності від мірки ВІД, яку виходить 2 - 2,5 см

На спинці розрахунок - аналогічний. Але ширину бічної виточки краще робити не біліше 1 см, а центральної - не більше 1,5 - 2 см - фото 13, червоні стрілки.

Відріжте бічні деталі полички і спинки по лініях рельєфів, виріжте кальку або папір в області виточок на талії.

Моделюємо викрійку спинки жилета.

Моделі жилетів з відрізними боковими деталями не передбачають плечову витачками на деталях спинки. Тому її необхідно закрити. Виняток - сутула фігура. В цьому випадку виточки краще залишити.

Як зробити.

Розділіть відстань між точками 1 і 2 (фото 14) приблизно навпіл, проведіть горизонтальну лінію. Розріжте викрійку спинки по цій лінії до вершини плечової виточки - точка 3. З'єднайте боку плечової виточки.

Для того, щоб довжина пройми не змінилася, що з'явився розчин маленької виточки, що йде до проймі, рівномірно розподіляємо.

По-перше, від лінії центрального шва спинки, від нижньої точки горловини 4, відміряє вліво 0,5 см і проводимо плавну лінію верхньої частини центрального шва.

По-друге, змінимо кут нахилу лінії плечового шва, опустивши її вниз на 0,2 - 0,3 мм - точка 5.

При суміщенні сторін плечової виточки, вони можуть не збігатися по довжині. Просто проведіть нову лінію плечового шва, зрізавши надлишок.

Закриваємо нагрудну виточки.

Для того, щоб закрити нагрудну виточки, розріжте деталь полички (без бічної деталі) по лінії кишені і з'єднайте бічні сторони виточки - фото 15. Вершину виточки опустіть на 1 - 2 см вниз - точка 6.

Потім з'єднайте краю центральної виточки на полички і з'єднайте зрізи кишені. Через нахилу лінії кишені, як правило, відбувається накладення верхньої деталі на нижню в області входу в кишеню. Найчастіше це виходить при міркою ОГ, що дорівнює 88 - 90 см.

Для того, щоб зрізати надлишок, не порушуючи лінії нахилу кишені, проведіть лінію від вершини нагрудної виточки до бічного шву - точки 7 і 8 і розріжте викрійку по цій лінії. У точці 8 постарайтеся накласти одну деталь на іншу так, щоб не змінити довжину виточки, але позбутися від зайвих 2 - 3 мм на бічній лінії - фото 16.

Побудова викрійки відрізний бічній частині.

Для того, щоб з'єднати бічні частини полички і спинки в одну деталь, на аркуші паперу проведіть вертикальну лінію - пунктирна лінія на фото 17. І розріжте ці деталі по лінії талії.

При поєднанні відбувається накладення верхніх деталей і нижніх. Компенсуйте втрачені при накладенні міліметри на лінії низу - фото 17.

Завершення викрійки.

Перевірте всі лінії рельєфів і виточок - вони повинні збігатися по довжині. Ще раз перевірте плавність лінії низу на викрійці спинки і цельнокроеной бічній деталі жилета.

І, найголовніше, перевірте на всіх деталях викрійки напрямок часткової нитки - все лінії часткової повинні бути проведені перпендикулярно лінії талії - фото 18. Інакше виріб якісно не вийде - з'являться перекоси або заломи.

Будуємо викрійку жилета з коміром-стійкою.

Починаємо з того, що поглиблюємо горловину спинки на 0, 5 см - точка 9. Потім розширюємо горловини спинки і полички на 1 см - точки 10 і 11. По лінії середини переду горловина поглиблюється на 3 см - точка 12. Проведіть лінію краю борту на відстані 1,5 см від лінії середини переду і відзначте розташування гудзиків - фото 19.

Для того, щоб провести нову лінію пройми, укоротите лінії плечового шва на 2,5 - 3 см і поглибите пройми на 2 см.

Для побудови лінії низу необхідно провести горизонтальну лінію на спинці і поличці на відстані 12 - 18 см від лінії талії. Для побудови нижнього кута полички з заокругленням, на лінії середини відкладіть вниз 3 см і проведіть похилу лінію, яка закінчується плавним півколом.

При бажанні, ви можете зробити фігурний трикутний виріз на спині і видалити плечову витачками так само, як було показано в попередній моделі.

Проведіть лінії кишень і укоротите нагрудну виточки в її вершині на 2 см - точка 13.

Розріжте викрійку полички по лініях виточок. З'єднайте краю нагрудної виточки - точки 14 і 15. Вийде деталь полички, показана на фото 20.

На горловині полички відзначте точку уступу - точка 16. У цій точці буде починатися і закінчуватися комір-стійка. Для того, щоб права і ліва половини коміра не заходили один на одного, точку уступу краще розташувати на перетині лінії горловини і лінії центру полички.

Побудова викрійки коміра-стійки.

Форма коміра базується на основній горизонтальній лінії - фото 21.

Виміряйте довжину нової лінії горловини спинки і полички від точки уступу 16. Від вихідної точки 1 відкладіть вліво отримане значення мінус 0,5 см.

З отриманої точки 2 проведіть вгору вертикальну лінію довжиною 3 см - точка 3.

Розділіть відстань між точками 1 і 2 навпіл - поставте крапку 4.

Потім розділіть це ж відстань на 3 - поставте крапку 5. З'єднайте точки 5 і 3 допоміжної прямою лінією. З'єднайте точки 3, 5 і 4 плавною лінією, як показано на фото 21. Це - лінія ушивання коміра-стійки.

Відкладіть від точок 1 і 3 вгору висоту коміра, наприклад, 2,5 см. Намалюйте бажану лінію нахилу і заокруглення решт коміра-стійки. Перевірте ширину стійки по всій довжині коміра. Зіставте викрійку коміра з горловиною спинки і полички. Якщо необхідно, внесіть необхідні корективи.

Ще раз вставте всі деталі викрійок по лініях виточок, рельєфів, бічних швів. Перевірте напрямок часткової нитки. На комірі вона проходить чітко по лінії згину.

Тепер ви можете самостійно побудувати викрійку жилета будь-якої моделі. Бажаю удачі!

Форма шалевим коміром або комір шалька, різні форми Сьогодні поговоримо про побудову викрійки шалевих комірів. Це вже не перше заняття з пошиття комірів, ми готуємо курс з пошиття коміра, щоб вам було зрозуміліше побудова коміра, а поки чергова тема - цельнокроение комірці шалька.

Шалеві коміри у виробах бувають як цельнокроение з виробом так і вшівние. Сьогодні я підготувала для вас два варіанти шалевих комірців. Для цього у нас вже заготовлений макет ліфа, до якого ми побудуємо шалевий комір.

Журнали мод пропонують вироби з шалевим коміром, деякі з них представлені на фото

Коміри шалька і їх різноманітність



1:31, 1:56, явно вшівние коміри, тут це видно навіть по смужках на тканини, 1:58,

Шалеві коміри в моделях з журналів мод

на цьому фото видно, що він дуже відкритий і при цьому це все одно шалевий комір. Про ці комірах поговоримо в цьому відео. Перед вами моя базова форма по системі крою 10 мірок.

2:27 Викрійка знята до талії, так як для нас важлива побудова комірця. На тканини відзначаємо центр переду і ширину напів-заносу. Для того, щоб наш цельнокроений комірець не впивався в шию, з лінії горловини необхідно трохи зняти, з лінії плеча трохи більше, ніж з лінії паростка, 1,5 см і 0,7 см найбільше, див фото 2:47

базова форма Точно також чинимо з лінією горловини на поличці 3:07

коригуємо викрійку горловини

Потім, під прямим кутом до плечового шву, відкладаємо 10 -11 см на паросток 3:34,

і 7-8 см на ваш розсуд відкладаємо ширину комірця, 3:46
Такий комірець буде не звужений і не розширений, середня зручна велічіна.3: 49

побудова цельнокроенного коміра шалька

Після цього необхідно визначитися з розташуванням першої гудзики, відзначити на викрійці це місце (в нашому випадку це на рівні трохи вище точки висоти грудей) .3: 59

Після того, як ми визначилися з рівнем довжини коміра (за матеріальним становищем першої гудзики) плавною лінією, як на фото, з'єднуємо верхню і нижню точки майбутнього коміра. Ця лінія виходить за лінію напів-заносу, см фото 4:50

визначаємо місце першої гудзики для визначення довжини коміра

Для того, щоб наш комір з боку спинки мав хорошу форму прилягання, нам необхідно ту ділянку комірця, який ми добудували на довжину 10-11 см і завширшки 7 - 8 см, додатково перенести на кальку, а потім зробити кілька (три досить) надрізів , щоб цю ділянку злегка розсунути, кожен надріз розкрити на 3 - 4 мм, см фото

5:07, як зазвичай навчають робити викрійку коміра - спочатку зробити на кальці загальний комір, потім його розсунути, 5:34
Розсунули, закріпили і викроює, в тому місці, де лінія плеча по поличці робимо надсечку, см. Фото 6:03,

коригуємо викрійку шалевим коміром

щоб у нас була можливість акуратно і грамотно втачать частина коміра в паросток. Ось так виглядає наша форма, поличка з суцільнокроєним комірцем і спинка. На одній це основі зараз вам покажу два види комірів. Змітали ліф, ось так виглядає наша форма 8:23
Зверніть увагу, цельнокроений комір, як і цельнокроений комір стійка йде в плече і тут надсічка, 8:46,

втачівают комір

один куточок йде в плече, інший в паросточок. Після того як ми все змітали, приміряємо на манекен, знаходимо центр переду,

примірка на манекен

примірка на мені

а так все виглядає на мені, так як манекен за розміром не підходив під мою викрійку.

Зверніть увагу як виглядає цельнокроений комір, все красиво, але, мені не подобається, що шалевий комір по такому крою дуже пряме. Зараз я вам покажу, як можна змінювати цельнокроений шалевий комір, щоб лінія у нього була злегка пом'якшена, округлена. Для цього визначаємо місце згину нашого лацкана, на готовому виробі прорисовуємо цю лінію згину

лінія згину для визначення місця виточки 11:47,

тепер, не доходячи до місця розташування першої гудзики і не доходячи кілька сантиметрів до лінії плечового шва, 11:51
по лінії перегину складаємо навпіл і тканину сколюємо шпильками і робимо виточки на всю довжину, що ми відзначили і плавною лінією вирізаємо її. 12:33,

зміна в крої цельнокроенного коміра шалька для більш м'якої форми вирізу

під нашим коміром вийшло ось таке отвір, яке допоможе нам змінити форму простої лінії цельнокроенного коміра на злегка змінену, так як комір тепер буде лежати більш округленим по лінії вирізу горловини.

Коли ви будете викроювати подборта, форму полички і коміра вам необхідно буде зберегти, а для нас, щоб зараз не було шва, ми змітаємо, як виточки, навпаки, шов смётиванія 0,5 см.

Тепер приміряємо наш зразок, щоб ви побачили різницю - зліва наш прямий комірець-шалька, а праворуч злегка округляє лінія після невеликих маніпуляцій з готовим простим суцільнокроєним коміром-Шальке, 14:43

Два варіанти цельнокроенного коміра шалька

Два варіанти цельнокроенного коміра-шалька допоможуть вам урізноманітнити свій гардероб. За рахунок зміни ширини коміра і більшою виточки комір-шалька буде мати ще більш округлені форми горловини вироби.

* Курс побудови комірця

На сайті можна ознайомитись з іншими комірці:

Форма коміра. Цельнокроений комір зі стійкою і вирізом

Оригінальна стійка з кутом для теплого одягу

Тема комірців невичерпна, тому продовження по комірців шалька слід, а я рада була показати вам ці два варіанти цельнокроенного коміра шалька, для того, щоб ви вчилися і самостійно могли вносити різноманітність в свій гардероб.

На все добре, з вами була я, Паукште Ірина Михайлівна і Ястребов Олексій!