01.04.2021

Напівобхват (мірки обхватів ми ділимо навпіл і отримуємо напівобхват):

Мал. 1

Сш - напівобхват шиї
СГ1 - напівобхват грудей перший
СГ2 - напівобхват грудей другого
Сг3 - напівобхват грудей третій
Ст - напівобхват талії
Сб - напівобхват стегон

довжини:

Мал. 2

Ді - довжина виробу
Дп - довжина плеча
ДТЗ - довжина спинки до талії
Дтп - довжина полички до талії

Мал. 3

ширини:

Шп - ширина плеча
Шг - ширина грудей
Шс - ширина спинки

Мал. 4

висоти:

Впкг - висота плеча коса грудей

Мал. 5

Впкс - висота плеча коса спинки

Мал. 6

Вг - висота грудей

Мірки з фігури ми знімаємо відповідно до малюнків 1-4. Знімаючи мірки обхватів грудей, талії, і стегон потрібно звернути особливу увагу на те, що сантиметрова стрічка повинна розташовуватися строго горизонтально в найвужчому / найширшому місці (в залежності від мірки). Знімаючи обхвати, не потрібно стрічку натягувати, так як це може спричинити за собою заужение вироби. Найскладніше завдання на цьому етапі - правильно зняти мірки висоти спинки і полички, а також визначити проектовану лінію плечового шва.

Збільшення на свободу облягання

Збільшення залежать від типу тканини, її еластичності, а також бажаної свободи вироби, і це обов'язково потрібно врахувати при побудові. Для прикладу ми візьмемо середні значення. А також потрібно врахувати, що збільшення ми використовуємо для побудови половини вироби.

Для прикладу побудови сукні ми візьмемо розмір 48 (це розмір 96,0 см по грудях) на зріст 164.

мірки:

Сш \u003d 18,5 см
СГ1 \u003d 45,9 см
СГ2 \u003d 50,4 см
Сг3 \u003d 48,0 см
Ст \u003d 38,0 см
Сб \u003d 52,0 см
Ді \u003d 90,0 см
ДТЗ \u003d 42,9 см
Дтп \u003d 44,4 см
Шп \u003d 13,3 см
Шг \u003d 17,3 см
Шс \u003d 18,3 см
Впкс \u003d 43,2 см
Впрз \u003d 21,5 см
Вг \u003d 27,5 см

збільшення:

Пг \u003d 6,0 см
Пт \u003d 3,0 см
Пб \u003d 2,5 см
ПШС \u003d 0,8 см
ПШП 0,3 см
Пш пр \u003d 4,9 см
ПДТС \u003d 0,5 см
Пдтп \u003d 1,0 см
Пшгор \u003d 1,0 см
Пспр \u003d 2,0 см

Розрахунок для побудови сітки:

Ширина сітки (А0а1) \u003d Сг3 + Пг \u003d 48,0 + 6,0 \u003d 54,0 см
Ширина спинки (А0а) \u003d Шс + ПШС \u003d 18,3 + 0,8 \u003d 19,1 см
Ширина полички (А1А2) \u003d ШГ + (СГ2-СГ1) + ПШП \u003d 17,3 + (50,4-45,9) + 0,3 \u003d 22,1 см
Ширина пройми (Аа2) \u003d шпр \u003d Шсет- (ШСП + Шпол) \u003d 54,0- (19,1 + 22,1) \u003d 12,8 см
Глибина пройми (А0Г) \u003d Впрз + Пспр 0,5 * ПДТС \u003d 21,5 + 2,0 + 0,5 * 0,5 \u003d 23,8 см
Положення лінії талії (А0Т) \u003d ДТЗ + ПДТС \u003d 42,9 + 0,5 см \u003d 43,4 см
Положення лінії стегон (А0Б) \u003d ДТЗ / 2-2 \u003d 42,9 / 2-2 \u003d 19,5 см
Положення лінії низу виробу (А "Н1) \u003d Ді + ДТЗ \u003d 90,0 + 0,5 см \u003d 90,5 см (довжину спинки слід відкласти після побудови горловини спинки), але на цьому етапі відкладемо довжину вироби від точки А1.

побудова сітки

Крок 1

Мал. 7

Першою точкою побудови беремо точку А0 і від неї відкладаємо вправо ширину сітки - 54,0 см, проводимо лінію і в кінці відрізка ставимо крапку а1.

Вправо від точки А0 на лінії А0а1 відкладаємо ширину спинки отримуємо точку а.

Ліворуч від точки а1 на лінії А0а1 відкладаємо ширину полички і отримуємо точку А2.
Відрізок Аа2 - це ширина пройми.

Вниз від точки А0 відкладаємо висоту сітки і ставимо в кінці відрізка точку Н - довжина виробу. Відповідає лінії низу виробу (на даному етапі).

Від точки А0 вниз відкладаємо на лінії А0Г положення лінії грудей і отримуємо точку Г.
Також від точки А0 на відрізку А0Г відкладає положення лінії талії і отримуємо точку Т.
А становище лінії стегон відкладаємо від точки Т на відрізку А0Г і отримуємо точку Б.

Від точки а1 вниз також відкладаємо висоту сітки і отримуємо точку Н3. Замикаємо прямокутник.

З точок Г, Т і Б проводимо горизонталі і отримуємо точки Г3, Т3 і Б3 на перетині з лінією а1Н3.
У свою чергу з точок, а й А2 опускаємо вертикаль на лінію грудей мм3 і отримуємо точки Г1 і Г4.
Перший і найважливіший етап побудови сітки повинен виглядати так, як показано на рис. 7.

Побудова креслення спинки

крок 2

Мал. 8

Від точки А0 відкладаємо вліво на лінії 0,5 см - це відведення центру спинки вгорі. Отримуємо точку А0 ".

Від точки А0 "вниз по лінії А0Н відкладаємо рівень лопаток, що становить 0,4 * ДТЗ \u003d 0,4 * 42,9 \u003d 17,2 см і отримуємо точку У. з'єднуємо точку У з точкою А0" тимчасовою лінією.

Будуємо глибину горловини спинки А0 "А \u003d А2А1 \u003d 7,2 / 3 \u003d 2,4 вниз від точки А0" на лінії А0 "У. Добудовуємо прямокутник і оформляємо лінію горловини спинки лекальної кривої.
Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 8.

крок 3

Мал. 9

Від точки Т вліво на лінії талії ТТ3 відкладаємо відведення по лінії талії \u003d 1,5 см, для полупрілегающего виробів. Отримуємо точку Т1.

Для побудови середнього шва спинки відкладаємо від точки Н вправо відведення рівний відведення по лінії талії 1,5 см і отримуємо точку Н1. Проводимо середній шов спинки через точки А-У-Т1-Н1.

Від горловини спинки по середньому шву відкладаємо довжину спинки вниз і отримуємо точку Н (коректної довжини).

Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 9.

крок 4

Мал. 10

Вибудовуємо кінцеву точку плеча, для цього вибудовуємо радіус з точки А2 дорівнює Шп + розчин виточки \u003d 13,3 + 2,0 \u003d 15,3 см, де розчин виточки дорівнює 2,0 см. А також другий радіус з точки Т1 рівний Впк + ПВПК, де ППВК \u003d ПДТС + ППН (надбавка на плечову накладку, в даному випадку \u003d 0), і отримуємо 43,2 + 0,5 \u003d 43,7 см.

На перетині радіусів з точки А2 і Т1 ставимо крапку П1.

Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 10.

крок 5

Мал. 11

Побудова плечової виточки почнемо з визначення положення виточки по плечовому шву. Витачками повинна бути розташована на 1/3 - ¼ від ширини плеча: 1/3 * 13,3 - ¼ + 13,3 \u003d 4,4 - 3,3, візьмемо значення 4,0 см.

Розчин виточки при побудові плечового шва ми взяли \u003d 2,0 см. Відкладаємо на плечі від точки А2 точку И1 і з кроком 2,0 см точку И2. Далі з точок И1 і И2 проводимо радіусом рівним 7,0 см і отримуємо точку І. З'єднуємо точки І і И1 і И2. Для вирівнювання плечового шва необхідно підвищити боку виточок від плечового шва на 0,2 см.

З'єднуємо боку виточок з точками горловини А2 і кінцем плечового шва П2. З точки П2 до вертикалі а1Г1 проводимо перпендикуляр, він буде нам потрібен для розрахунку допоміжних ліній пройми.

Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 11.

крок 6

Мал. 12

Допоміжні точки пройми будуємо на підставі довжини лінії П1Г1 - довжина цієї ділянки дорівнює 18,9 см. Для побудови точки П3 \u003d 18,9 / 3 + 2,0 см \u003d 8,3 см. Відкладаємо точку П3 від точки Г1 від лінії грудей на відрізку Г1а1.

З кута Г1 пройми проводимо бісектрису довжиною \u003d шпр * 0,2 + 0,5 см \u003d 12,8 * 0,2 + 0,5 \u003d 3,1 см.

Допоміжна точка Г2 розташовується посередині ширини пройми, т е шпр / 2 \u003d 12,8 / 2 \u003d 6,4 см.

Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 12.

крок 7

Мал. 13

Лінію пройми спинки оформляють плавної лінією, при цьому у точки П2 повинен бути прямий кут.

Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 13.

Побудова креслення полички

крок 8

рис.14

Для побудови точки центру грудей відстань Г3Г4 / 2 - 1,0 \u003d 22, ½ - 1,0 \u003d 10,1 см відкладаємо від точки Г3 вправо і отримуємо точку Г6.

Для виробів плательной групи оформляємо спуск лінії талії \u003d 0,5 см, для цього відкладаємо від точки Т3 вниз 0,5 см і отримуємо точку Т31. З цієї точки проводимо горизонталь вліво довжиною рівній ширині Г3Г6.

Для побудови ширини горловини полички СШ / 3 + Пшгор \u003d 18,5 / 3 + 1,0 \u003d 7,2 см, відкладаємо від точки А3 вліво на горизонталі і отримуємо точку А4. Глибину горловини розраховуємо за формулою А3А4 +1,0 \u003d 8,2 см і проводін радіусом від точок А4 на вертикалі А3Т3 і отримуємо точку горловини А5. У свою чергу з точок А5 і А4 радіусом рівним глибині горловини робимо зарубки і отримуємо допоміжну точку А3 "з якої і проводимо дугу горловини полички.

Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 14.

крок 9

рис.15

Положення вищої точки грудних залоз відкладаємо від точки А4 радіусом рівним Вг \u003d 27,5 см і отримуємо точку Г7.

На перетині двох дуг радіусом висоти грудей з точки Г7 і радіусом розчину виточки з точки А4 знаходимо точку А9.

З'єднуємо точки А9 і А4 з точкою Г7 і отримуємо нагрудну виточки полички.

Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 15.

крок 10

Мал. 16

Для визначення допоміжних точок необхідно обчислити положення точки П4 на відрізку а2Г4. Для цього відстань П1Г1 (з креслення) - 1,0 см \u003d 18,9 - 1,0 \u003d 17,9 см отримуємо відстань П4Г4. Далі це відстань Г4П4 / 3 \u003d 6,0 см і відкладаємо це відстань від точки Г4 вгору і отримуємо точку П6.

Крапку П5 отримуємо на перетині дуг з точки А9 - ширина плеча \u003d 13,3 см і з точки П6 дорівнює відстані П6П4 \u003d 11,9 см.

Проводимо лінію плеча через точки А9П5.

Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 16.

крок 11

рис.17

Для побудови пройми полички проводимо допоміжну лінію, на середині якої виставляємо перпендикуляр довжиною 1,0 см.

З кута Г4 для побудови пройми проводимо бісектрису шпр * 0,2 \u003d 12,8 * 0,2 \u003d 2,6 см.

Через точки П5 - П6 - Г2 і побудовані перпендикуляри проводимо лінію пройми полички.

Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 17.

Побудова бічних ліній

крок 12

Мал. 18

Побудова бічних ліній по лінії грудей почнемо від точки Г4 - це середина пройми. Від точки Г4 вниз проводимо вертикаль, це осьова лінія бічного шва.

На перетині з лінією талії, стегон і низу отримуємо точки Т2-Б2-Н2 відповідно.

Для оформлення бічного шва візьмемо 0,4 * Р-р вит тал \u003d 0,4 * 11,5 \u003d 4,6 і ділимо цю суму на два, так як це повний розчин виточки в бічному шві. Для цього 4,6 / 2 \u003d 2,3 см і відкладаємо в кожну сторону від точки Т2. І отримуємо точки Т21 і Т22.

Далі обчислюємо розширення по стегнах, для цього (Сб + Пб) - Б1Б3 \u003d (52 + 2,5) - 52,5 \u003d 2,0 см. Його ми теж ділимо навпіл 2/2 \u003d 1,0 см, для того щоб відкласти в обидві сторони від точки Б2 розширення по стегнах. І отримуємо точки Б21 і Б22.

В даному прикладі побудови залишимо плаття прямого силуету внизу, тому по лінії низу по боковому шву відкладаємо ті ж значення, що і по стегнах. І отримуємо точки Н21 і Н22.

Через точки Г4-Т21-Б22-Н22 і Г4-Т22-Б21-Н21 проводимо лінії бічного шва полички і спинки.

Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 18.

крок 13

Мал. 19

Для побудови виточки по лінії талії спинки визначаємо положення виточки по лінії талії на спинці, для цього відстань Т1Т21 / 2 \u003d 21,8 / 2 \u003d 10,9 см і отримуємо точку Т4.

Далі обчислюємо розчин виточки по лінії талії (Р-р вит тал - Р-р вит тал бік) * 0,55 \u003d (11,5 - 4,6) * 0,55 \u003d 3,8 см. Цей розчин також ділимо навпіл 3,8 / 2 \u003d 1,9 і відкладаємо від точки Т4 і отримуємо точки Т41 і Т42.

Висота виточки від лінії талії вгору і вниз становить по 15,0 см - отримуємо точки К1 і К2 відповідно.

Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 19.

крок 14

Мал. 20

Для побудови виточки по лінії талії полички використовуємо положення центру грудей на поличці, для цього вниз від лінії талії від точки Т6 опускаємо вертикаль до лінії стегон - отримуємо точку Т5.

Далі обчислюємо розчин виточки по лінії талії Р-р вит тал - Р-р вит тал бік-Р-р витягнемо сп \u003d 11,5 - 4,6 - 3,8 \u003d 3,1 см. Цей розчин також ділимо навпіл 3, ½ \u003d 1,55 і відкладаємо від точки Т5 і отримуємо точки Т51 і Т52.

Висота виточки від лінії талії вгору і вниз становить також як і на спинці по 15,0 см - отримуємо точки К3 і К4.

Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 20.

крок 15

Мал. 21

Для побудови рельєфних ліній необхідно перевести частину нагрудної виточки полички. Для цього засечкой, яка дорівнює відстані від горловини до виточки спинки \u003d 4,0 см на лінії плеча полички відкладаємо 4,0 см і отримуємо точку А81.

З'єднуємо точку А81 і точку Г7 - це довжина радіуса перекладу нагрудної виточки \u003d 26,3 см.

Тепер від точки А4 відкладаємо радіус А4А8, рівний ділянці А9А81 \u003d 4,0 см, ставимо першу зарубку, а від точки Г7 радіусом, рівним відрізку А81Г7, робимо другу зарубку. На перетині радіусів отримуємо точку А8. Потім з'єднуємо точки А8 і Г7, а також точки А8 і А4 - отримуємо лінію плеча до лінії рельєфу полички і ділянку рельєфу полички.

Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 21.

крок 16

Мал. 22

Для оформлення лінії низу виробу потрібно знизити лінію центру полички - спуск лінії низу Н3Н31 становить 1,0 см.

Лінії рельєфів полички і спинки опускаємо до лінії низу і отримуємо точки Н4 і Н5 відповідно.

Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 22.

Мал. 23

Побудова сукні підійшло до завершення і наш креслення повинен виглядати так, як показано на рис. 23.

крок 17

Мал. 24

Далі необхідно перевести основні деталі полички, бочка полички, спинки і бочка спинки на кальку і додати припуски на шви.

Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 24.

Якщо це ваші перші кроки в конструюванні, то конструкцію необхідно перевірити, тобто відшити плаття з макетної тканини і провести примірку, щоб бути впевненою в тому, що не відбулося помилки в розрахунках і побудові.

Також після побудови необхідно додати деталі обтачек горловини і пройми спинки і полички. А також, при бажанні, декоративні елементи - кокетки, волани, канти і т. П.

Фото: сайт
Текст та ілюстрації: Ольга Кузнєцова
Матеріал підготувала Анна Соболєва

Admin 2015-06-15 о 4:37 дп

Вітаю, друзі. У мене є один відео-курс з пошиття сукні. Але викрійки в самому курсі немає. Схибив. Чи не подумала.

Доповнюю пробіл у своїй роботі і зараз розповім, як з простої базової викрійки сукні з рукавом отримати саме те плаття, яке зображено на фото вище. І ми будемо моделювати плаття по основі. Основа - це базова форма. Без моделювання по основі можна зшити плаття - футляр, наприклад.

До речі, якщо у вас ще немає курсу по шиттю такого сукні (він, до речі, безкоштовний), то отримаєте його.

Плаття-футляр у нас приталені і виточки на талії залишимо на місці. Моя базова форма сукні до рівня стегон - для економії друкованих аркушів. По-цьому, перший крок в моделюванні буде заповнення відсутньої довжини основи сукні та ліквідації зайвої довжини в рукаві.

Другим справою я завжди намагаюся відкинути все зайве по контурах викрійки - то пак, по горловині.

Тут просто розширимо наш виріз по плечових швах на 1.5 см і поглибимо по центру переду на 4.5-7 см, по центру спинки - на 1 см.

Виріз переду оформлявся так: дві допоміжні лінії провела під кутом майже 90 градусів один до одного і заокруглені куточок. Дивіться самі, як вам буде здаватися красиво.

змінюємо горловину

І вигострюємо форми контуру лекала недбалим штрихом - заужать спідницю на 2.5 см з кожного боку бокового шва. Для хизування. У цьому місці трохи загальмовано і розповім один випадок.

Одного разу своїй клієнтці я звузити спідницю так, що вона стала їй мала. Міркувала я просто: ну проведу від лінії стегна до низу спідниці нову лінію звуження. Адже обхват стегон не постраждає - значить, з розміром все буде окей. Але вийшло НЕ окей. Спідниця стала вузькою, хоча все по мірках клієнтки.

Села думати. Додумалася - зазвичай лінію рівня стегна я відзначала на бічному шві, як зазвичай, 19.6 см вниз від лінії таліі- при середньому зростанні. І звузити від цієї точки. А ось виступ сідниць не врахувала. А сама виступає точка сідниць від лінії талії іноді доходить до 20 см.

І ось ці виступи не вмістилися в моє заужение. Висновок - тепер я заужать спідницю по боковому шву немає від лінії стегна, а від лінії самої виступаючої точки сідниць.

До лінії низу завужені підводимо плавною лінією, намагаючись створити прямий кут між бічним швом і лінією низу.

заужать низ спідниці

Ну все, з основними формами викрійки навели порядок, тепер переведемо нагрудну виточки з плечового шва в бічній.

переводимо нагрудну виточки

Сконструюємо відрізну кокетку переду і спинки сукні.

Основна точка, на яку будемо спиратися при побудові цієї кокетки - лінія основи грудей. Виміряти її на фігурі можна так:

по переду від лінії талії вгору - до точки під підставою грудної залози і, відклавши це відстань на викрійці, провести лінію перпендикулярно центру переду.

Від отриманої лінії вниз відкладемо ширину кокетки - 6 см і проведемо другу лінію, паралельну першої.

конструюємо відрізну кокетку ліфа

А тепер сміливо розчленовуємо викрійку по намічених лініях кокетки. Кокетки полички і спинки у нас вийшли кожна з двох частин:

розрізаємо викрійку

З'єднуємо їх по лініях Талієв витачек і коригуємо лінії плавними вигинами:

коригуємо кокетку

Форма готова. Отримані деталі лекал:

Ліф полички - 1 деталь із згином

Кокетка полички - 1 деталь із згином

Спідниця полички - 1 деталь із згином

Ліф спинки - 2 деталі

Кокетка спинки - 2 деталі

Спідниця спинки - 2 деталі

Рукава - 2 деталі

Додаткова деталь: обтачка горловини переду і спинки. Викроюється після примірки, повторює форму горловини і шириною 4.5 см в готовому вигляді.

Як розкроїти це плаття, ви можете подивитися прямо зараз або прямо потім, коли вам буде зручно. Уривки курсу:

Огляд матеріалів:

Розкладка і розкрій деталей сукні:

Як усунути деякі артефакти на поверхні виробу, що з'явилися не з волі творця сукні?

Як сказав один мислитель: «Те, що існує, а пояснити не можна»?

Я говорю про «міхурах» тканини в області стегон - по бічних швах. І в області вершин виточок. Традиційно інших шляхів немає, крім як елементарно - сутюжіть. Це не дефекти крою, це особливість поведінки тканини. Операція по сутюжіванію і СОТ так само є в безкоштовному курсі, про який я говорила вище.

Якщо хочете шити без примірок, отримувати викрійку точну і на фігуру з будь-якими індивідуальними особливостями, то вам не обійтися без методики точного крою:

артефакти в посадці вироби

Загадка: На зображенні нижче спідниця сонце. Малюнок йде уздовж краю подолу. Вишивка? Набивний малюнок? Або щось ще?

А на сьогодні у мене все.

Фігура типу груша є дуже жіночною, але іноді приносить власниці деякі труднощі при виборі готового одягу з-за різниці обхватів стегон і грудей. Не варто засмучуватися. Для початку давайте розберемося який же фасон вибрати. Звужуємо низ і робимо акцент на верхню частину: горловина у формі човник, великий комір, декольте, яскравий принт у верхній частині сукні, низ може бути злегка розкльошені, не забуваємо про використання контрасное вставок йдуть уздовж сукні і візуально моделюють фігуру, а так само трохи Завищена талія, каблук і колготки в тон взуття зроблять вас стрункіше. Декору в області стегон, накладних кишень, драпіровок, поперечних смуг і великого принта намагаємося уникати.

фото з сайту, http://www.chieflady.com/

Для прикладу моделювання ми виберемо просте плаття-футляр створене на викрійці-основі прилеглого силуету. Фасон цікавий тим, що модельні лінії утворюють силует, як не можна краще і вдаліше демонструють жіночу фігуру якраз нижнього типу. Темні вставки йдуть уздовж бічних швів допоможуть візуально приховати ширину стегон, а білий, розширюється догори силует, виведе на перший план постройневшей силует. Але, тут не можна перемудрувати з надмірним завуження спідниці і якщо різниця між обхватами грудей і стегон велика, спідницю краще трохи розширити до низу.

фото з сайту http://www.stylishwife.com/

Моделювання. На деталях викрійки спинки і полички провести модельні лінії рельєфів, що проходять від пройм до низу сукні через талієвиє виточки, на спинці частина розчину перенести до середньої лінії спинки, для найбільшого прилягання в цій області. Нагрудну виточки відкрити в проймі, докладніше про перенесення виточок читайте Залишається тільки намітити припуск під шліцу. Якщо різниця між обхватами талії і стегон велика і розчини витачек на пріталіваніе складають більше 3-3,5 см кожна, виточки потрібно розбити на дві, інакше в готовому виробі з'являться некрасиві заломи в області талії.

У другому варіанті моделювання пропонуємо спідницю розширити до низу, зробити її так званого А - образного силуету, так само можна зробити плаття відрізним по талії.

МОДЕЛЮВАННЯ СУКНІ НА ТИП ПОСТАТІ "перевернутий трикутник"

Ваш коник - вузькі стегна і довгі стрункі ноги. Робимо акцент на них. Весь декор, яскраві принти - вниз, на спідницю. Зменшуємо ширину плечей, тут нам допоможуть рукава реглан, або відсутність рукавів зовсім в літньому одязі, плаття з бретеллю на одне плече, грецький силует, вільна туніка, плаття зі спідницею-тюльпан можуть стати паличкою-виручалочкою і бути коханими в вашому гардеробі. Ви можете дозволити собі носити пишні широкі спідниці, спідниці або брюки з басками, сукні прямого крою, але не дуже об'ємні і широкі, з вертикальними швами або обробкою.

фото з сайтів http://refinedstylefashion.com/ https://ru.pinterest.com/pin/454089574910263523/ http://stylowi.pl/

Як приклад розберемо моделювання викрійки простого сукні відповідного для даного типу фігури. Модель має прилеглий ліф без рукавів і спідницю-тюльпан, що додає об'єму в області стегон. Футболка відрізне по лінії талії, на передньому полотнище спідниці розташовані дві зустрічні складки, на задньому полотнище спідниці виконаний розріз.

фото з сайту http://snowqueen.ru/

Моделювання почнемо з нанесення на деталі спинки і полички базової викрійки прилеглого силуету рельєфних ліній (якщо ви хочете більшого облягання або тканину обрана трикотажна, можна скористатися схемою крою-основою прилеглого силуету). Талієвої виточки на передньому полотнище спідниці оформимо в складки - разрежем деталь спідниці від кінця виточок вертикально вниз, розсунемо деталі так, щоб у верхній частині отримати розчин приблизно рівний 6-8 см для утворення глибоких зустрічних складок. Внизу обсяг спідниці збережемо в первісному вигляді.

МОДЕЛЮВАННЯ СУКНІ НА ТИП ПОСТАТІ "пісочний годинник"

Тип фігури "пісочний годинник" - найбільш жіночний, саме він по праву вважається еталоном для наслідування і до нього ми намагаємося наблизити свою фігуру, хоча б за допомогою одягу. Щасливиці жінки, що володіють статурою такого типу. Головна порада - робіть акцент на талії, так ви ще більше підкреслите свою жіночність та сексуальність. Декольте, банти, спідниці-олівці, шпильки - це ваш безпрограшний спосіб.

фото з сайтів http://www.asos.com/ https://ru.pinterest.com/NatalieYoung29/

Давайте Промоделюємо таке нескладне плаття, в двох варіантах.

фото взято з сайтів,

Модель досить проста на перший погляд, але при правильному виборі тканини і аксесуарів, дуже ефектна. Для моделювання нам знадобиться форма основа прилеглого силуету і форма рукава. Футболка відрізне по лінії талії, спідниця розширена до низу. Виточки на облягання грудей переведені в горловину: в першому варіанті - виточки з горловини Стачать припуском назовні, невеликий рукав зі складкою, в другому варіанті - виточки на груди розподілені в складки, що йдуть від горловини, рукави немає.

Моделювання. 1 крок-на деталі спинки витачками на округлість плеча можна знехтувати, тому що виріз горловини спинки досить глибокий і розширено, але величину розчину потрібно зняти з довжини плеча, щоб не порушити баланс. Виточки на поличці для зручності моделювання переведемо в пройму. Деталі викрійки спідниці разрежем уздовж від виточок вниз.

Далі, 2 крок моделювання. Намети нову лінію горловини згідно ескізу. Талієву виточки на поличці переведемо до горловини, туди ж переведемо і виточки з пройми. Детальніше про переведення виточок. При проектуванні відрізного прилеглого силуету, викрійку деталі полички потрібно знизити в районі талії на 1 см, це дасть краще облягання і запобіжить від вздергивание в готовому вигляді. Спідниця. З'єднуємо частини викрійки, утворені після розрізання деталей спідниці, так, щоб виточки відкрилися до низу. Відкоригуємо бічні зрізи і низ вироби.

Моделювання рукава. Викрійку основи рукава можна взяти на нашому сайті. По-перше вкоротити довжину до необхідної. За допомогою вертикальних розрізів, що йдуть від оката до низу деталі, і подальшої раздвижки частин викрійки, запроектувати зустрічну складку.

У другому варіанті сукні виточки на поличці переведені в складки йдуть від горловини. Моделювання розглянемо нижче.

МОДЕЛЮВАННЯ СУКНІ НА ТИП ПОСТАТІ "ОВАЛ" (ЯБЛУКО)

Фігура овал (яблуко). В епоху Рубенса жінки з таким типом фігури були ідеалом досконалості. Силует візуально наближений за формою до букви "о". Стратегією в правильному виборі одягу буде підкреслити, акцентувати талію, зробити це можна шляхом вибору сукні трохи розширюється до низу, а так само використання поясів, декоративних вставок, які роблять талію візуально вже, верх сукні варто дещо розширити, наприклад використовувати V - подібний виріз, коміри . Плаття футляри, запахи, занижена талія, сукні А-образного силуету підійдуть вам.

фото з сайтів http://yourmothershouldknow.tumblr.com/ https://ru.pinterest.com/buyerselect/ https://ru.pinterest.com/nordstrom/ http://dresses-photo.ru/ http: / /jenskie-hitrosti.ru/

Як приклад розберемо ось таке плаття. Воно цікаве тим, має контрасное декоративну лінію йде уздовж сукні. Візуально це дуже витягає силует і стрункішою. До того ж сукню вільно в області талії і трохи розширюється до низу, що для даного типу фігури є безсумнівно плюсом. Чіткі лінії крою і вибір тканини, яка тримає форму, створюють потрібний образ і збирають фігуру в цілому. Для моделювання цієї моделі ми скористаємося базової викрійки-основою прилеглого силуету, для кращої посадки.

фото з сайту

Жіноча фігура типу прямокутник. Для сучасних моделей є найбільш типовою. Тому при покупці готового одягу зазвичай не виникає ніяких проблем, але ж іноді так хочеться чогось особливого! Ось де можуть стати в нагоді наші поради з моделювання і викрійки!)) Жінкам володіє даним типом статури не потрібно намагатися виглядати як Мерлін Монро або Софі Лорен, це не ваш стиль. Сукні та одяг в образі Твіггі, Кейт Мосс, Ніколь Кідман і самої Коко Шанель ось, то до чого ми прагнемо.

фото з сайтів http://ouiliviamoraes.com/ http://my.goodhouse.com.

Моделювання проходить на базовій викрійці-основі плаття прямого силуету, без виточок. Для початку позбудемося виточки на спинці, на поличці добудуємо глибину складки, відклавши від середини деталі відстань в 12-15 см. Зверніть увагу, що зверху сукні закладена одна зустрічна складка, в низу ж їх дві - односторонні, глибини закладені у напрямку до бічних швах. Лінії бічних швів оформлені таким чином, щоб утворився овальний силует. Дана модель повинна бути довгою вище коліна, інакше може бути надмірне обуженной по низу.

Ну ось і підійшов наш урок до кінця, ми навчилися створювати прості викрійки суконь на основі базової викрійки, такі, з моделюванням і пошиттям яких впораються і початківці, поговорили про типах фігур. Думаю тепер ви зможете порадувати себе обновкою. Успіху і творчого настрою!

Готові викрійки корисні, але з ними деколи складно реалізувати незвичайний задум, власну ідею і зшити плаття «як в журналі». В цьому випадку необхідно змоделювати новий креслення, взявши за основу базовий. Це дозволить зшити виріб з вашим параметрам.

Моделювання сукні - процес зміни готового креслення або створення нового на основі візуального образу одягу (з журналу, з подіуму). Фасон переробляється під особливості статури, щоб зшита річ добре сиділа і підходила до комплекції і типу фігури. Яскравий приклад - модифікація прямого сукні або класичного «футляра». На їх викрійці-основі можна розширити поділ, додати рукава, перенести лінію талії, зробити додаткові виточки, якщо перепад між талією і стегнами великий.

У всіх випадках моделювання оперують терміном «базова форма». Це універсальна основа-лекало, за якою створюється нова, відповідна вимогам, побажанням майстри.

Моделюють індивідуальні вироби, дотримуючись послідовність етапів:

1. розробка моделі - коригування базової викрійки або створення нової;
2. конструювання деталей і способу їх з'єднання;
3. зняття мірок;
4. перенос мірок на папір, а потім - на матерію.

latrika.com

методики моделювання

Існує кілька добре вивчених, «працюють» методів створення індивідуальних речей. Користуючись одним з них, ви з легкістю смоделіруете потрібне вам виріб. Традиційний спосіб - «наколка». Це старовинна методика, за якою виріб моделюють і шиють на манекені або безпосередньо на людській постаті. Виконують наколку шпильками і «невидимками».

Настільки ж нескладний спосіб - модельний. Він дозволяє переробляти форму готового виробу і відображати її в потрібній величині. Для моделювання використовують стандартизовані лекала, працюють по викрійці-основі або будують розрахункову конструкцію. Метод широко використовують при примірках речей при пошитті.

Найбільш поширений метод - розрахункове моделювання. По ньому на базі умовно-типового креслення створюється форма потрібного розміру. Креслення вибудовують по геометричним розрахункам. Усередині методу є кілька напрямків:

• пропорційно-розрахункове;
• розрахунково-аналітичне;
• розрахунково-графічне;
• клієнтоорієнтованої.

Перш за все розглядається знаменитий метод «по Мюллеру». Він передбачає пошиття речей з довгою спиною, середньої грудної частиною і вузькими стегнами. Також до розрахункових відноситься методика Лін Жака для умовно стандартної фігури зі спеціальними таблицями для виміру. І варіант, розроблений в російському республіканському будинку моделей. Він простий - для побудови викрійок не потрібні формули і тривалі розрахунки.

liveinternet.ru

Методики, орієнтовані на клієнтів, засновані на прагненні до індивідуалізації.

• «Любакс» - облік горизонтальних і вертикальних ліній, виставлення норми для фігур певного типу і вибір лекал, значення яких коригують за параметрами тіла.
• «Унімекс» - найбільш проста, швидкісна методика пошиття по особливостям тіла конкретної людини.
• «Генетика крою Г.Злачевской» - пошиття суконь за принципом «золотого перетину».

початок моделювання

Перед моделюванням річного, теплого або вечірньої сукні потрібно максимально точно виміряти параметри тіла і розрахувати цифри для доопрацювання креслення-бази. Не можна забувати про надбавку для свободи облягання - вони залежать від обраного силуету, фасону і типу тканини (еластична, тонка, щільна).

• Якщо ви шиєте плаття по фото, потрібно зрозуміти, яка основа знадобиться. Потім перенести її деталі на кальку, використовуючи стандартну послідовність дій.
• Провести на своєму кресленні головну вісь - це середня лінія полички. Для її побудови орієнтуються на яремну ямку на торсі, на центр між найбільш виступаючими точками грудей, на серединні точки між вертикальними лініями конструкції.
• Прокреслити перпендикуляри по конструктивним точкам - це лінії грудей, стегна, плечей і талії (плюс коленная, якщо плаття подовжене).
• Сконструювати базову сітку, в якій враховані глибина горловини, висота стегна і груди, лінія коліна.

Створивши сітку, можна зіставляти умовні розміри з реальними «габаритами». Базова основа конструюється за мірками, знятим з тіла. Чим точніше вони будуть, тим краще сяде річ. При вимірах потрібно стояти прямо, не сутулитися, не втягувати живіт.

house-sirens.com.ua

Варіанти моделювання виточок

Найчастіше в процесі змін викрійки переносять нагрудні виточки. Форма плечей і грудей дуже індивідуальна, і потрібно визначати місце розташування точки кожен раз заново. Виточки переносять в нижній боковий кут ліфа - на позначку перетину бічного зрізу і лінії талії. Вершину цього кута потрібно з'єднати з нижнім кутом на виточки по грудях. Вийде лінія для «розкриття» лекала. При цьому первинні виточки закриваються і можна переносити індивідуальний ескіз на тканину.

Виточки по грудях можна перенести і нижче. Для цього на кресленні ліфа з'єднується талієвиє витачками (кутом) з нижнім кутом виточки на грудях (його позначають вершиною Г8). Верхній елемент закривається, а нижній - розкривається до кінця. Щоб перенести витачками в зріз на боці, потрібно основу розділити надвоє або натроє, в залежності від фасону. Поставлена \u200b\u200bкрапка буде початком нового елемента. Її потрібно з'єднати лінією з вершиною Г8, розрізати і закрити. Видозмінене лекало для виточки бічного зрізу повинна закінчуватися в 1,5-2 см від Г8.

zakroyschik.ru

Базову нагрудну виточки також можна перенести в інші місця.

• В зріз пройми. Він ділиться надвоє або натроє, і точка поділу з'єднується з Г8 - можна оформити вигнутий рельєф, намітивши плавну криву і закривши нагрудний розчин на виточки або кут, опустивши лінію з Г8 до талії.
• Плечовий зріз. Він теж ділиться на 2 або 3 частини, з отриманої точки вибудовується пряма лінія до талієвиє виточки, а нагрудна розрізається і закривається.
• Зріз на горловині. Її лінія ділиться надвоє або натроє, точки з'єднуються з Г8. А що з'єднує вісь розрізається і переноситься - виріз ляже м'якими складками.
• Центр переднього полотнища (на ліфі зі складками). З Г8 потрібно побудувати перпендикуляр до середини переду, зробити по ньому розріз і перенести витачками, задрапувавши збірки.
• Підріз пройми. Буде потрібно провести перпендикуляр аналогічно лінії з попереднього пункту, потім виточки на талії і частина верхньої зафіксувати (наприклад, шпильками), а залишився розчин сформувати в дрібні зборки.
• Під кокетку з пройми. Верхня частина ліфа розрізається повністю (а не частина, як в попередньому варіанті) і утворюється кокетка.

brandwomen.ru

Моделювання суконь на базі фасону "футляр"

Часто коригувати основу сукні-футляра доводиться при сильному перепаді обхватів в талії і стегнах. Для фігури типу «груша» можна на базовій викрійці звузити низ (як при пошитті спідниці-олівець), акцентувати плечі і верх. Підійдуть контрастні вставки, горловина у вигляді човника, великий, об'ємний комір або декороване декольте. Також візуально коригує фігуру трохи завищена талія, але потрібно бути уважними при завуження спідниці. Якщо різниця між грудьми і стегнами істотна, низ варто трохи розширити.

Слід пам'ятати, що:

• модельні лінії рельєфів проходять від пройм до самого низу по виточки на талії;
• середня лінія спинки повинна добре прилягати - перенесіть до неї частину розчину;
• якщо різниця між стегнами і талією велика, розчини при пріталіванія перевищують 3,5 см, виточки розбивають на дві, інакше в талії будуть некрасиві заломи.

Спідницю можна змінити, зробивши відрізну талію. Фасон «тюльпан» утворюють дві зустрічні складки по переду (від кінця Талієв витачек деталь розрізається вертикально вниз), а ззаду на полотнище виконують розріз. Відрізне плаття з розширеною спідницею можна змоделювати, оформивши лінію по горловині переду заново. Далі потрібно перевести на бік талієвиє виточки, розкреслити спідницю «полусолнце» і на задній стороні ліфа зробити горловину і пройму, зістикувавши їх з передом.

modnaya24.com

Моделювання на прямих сукнях

На прямому або вільному силуеті можна змоделювати фасон з розширенням спідниці по низу - А-подібний.

Бічні зрізи робляться прямими, а виточки для грудей переносять в шов на боці. В деталях потрібно намітити кокетку по переду. Якщо модель не має рукавів, можна зробити дві нижні односторонні складки і одну зустрічну, від горловини до низу. Виточки по спинці прибираються, а на поличці необхідно добудувати глибину по складці (від середини відкладають 12-15 см). Подібні моделі найчастіше шиють довжиною вище коліна, інакше по низу вони виходять надмірно звуженими. У бокові шви нерідко врізають кишені.

Моделювати індивідуальні сукні можна не тільки за допомогою перенесення виточок. Наприклад, замінивши їх рельєфом, можна з базової викрійки з довгими рукавами зробити нову річ з манжетами, «спущеним» плечем, бретелями або кокеткою над грудьми. Також часто змінюють вирізи - з округлою горловини роблять V-образну. Змінивши основу, ви зможете зшити безліч красивих і нетривіальних суконь для всіх випадків життя.

Добридень! Продовжуємо розбирати як зроблено моделювання різних цікавих моделей. І сьогодні мова піде про плаття. В нашому інтернет-магазині воно значиться під номером 36. Ви можете зшити таке плаття по викрійці №36 з інтернет магазину, а можете змоделювати його самі, разом з нами. Ми детально і покроково розповімо як :) Отже, плаття, відрізне по лінії талії. Плече подовжене, спущене, що утворює ефект короткого цельнокроенного рукава. По передній частині ліфа - центральний шов і французька витачками, яка починається з бічного шва і йде в центр грудей. За спинці ліфа - талієвиє виточки. Спідниця сукні - розширена до низу. По передньому полотнищі спідниці - центральний шов.
КРОК 1. За основу для моделювання можна взяти базові лекала сукні з втачним рукавом малого обсягу, прилеглого силуету, форма № 125, які ви так само можете роздрукувати в нашому інтернет-магазині. Перед роздрукуванням базових лекал правильно зніміть мірки і правильно виберете свій типовий розмір. Інструкція по роздруківці і складанні викрійки також знаходиться на нашому сайті.
КРОК 2. Виробляємо спуск лінії талії на деталі переду. Необхідно це для того, щоб не порушувався баланс і отрезная лінія талії не піднялася вгору на деталях переду.
КРОК 3. 1. Розрізаємо деталі переду і спинки по лінії талії. 2. На деталі спинки позбавляємося від плечової виточки. З'єднуємо вищу і кінцеву точки плечового шва прямий. В області кінцевої плечової точки укорочуємо ширину плеча на величину розчину виточки. Оформляємо нову лінію пройми деталі спинки. 3. На деталі переду поєднуємо центри нагрудної та талієвиє виточки. Необхідно це для подальшого перенесення виточок в інше положення.
КРОК 4. 1. На деталі передньої частини креслимо нове положення виточки. Переводимо нагрудну і талієвиє виточки в бажане положення. 2. Закриваємо талієвиє виточки на деталях заднього і переднього полотнищ 3. На деталях переднього і заднього полотнищ додаємо по боковому шву розширення до низу. 4. Оформляємо лінію низу на деталях переднього і заднього полотнищ.
КРОК 5. 1. В області кінцевого плечового шва піднімаємо лінію плеча на 0,7-1см. оформляємо нову лінію плеча. 2. Креслимо лінію рукава від кінцевої плечової точки. Вона не повинна відхилятися бути сильним. 3. Визначаємо довжину цельнокроенного рукава. 4. Оформляємо лінію низу цельнокроенного рукава, яка плавно йде в пройму спинки і передньої частини. 5. На деталях переднього і заднього полотнищ, в області бокового шва, визначаємо вхід в кишеню. Конструюємо мішковину кишені в шві на передньому і задньому полотнищах
КРОК 6. За допомогою допоміжного лекала оформляємо лінію плеча округлої лінією.
КРОК 7. 1. Перевіряємо чітке поєднання всіх необхідних зрізів деталей. 2. Підписуємо всі деталі. 3. Наносимо лінію Н.О. (Нитка основи) на деталі.
ГОТОВИЙ! Змодельована форма готова! У нашому блозі ще ви знайдете