Школа стильных образов и идей. Стиль замечательных людей: Рей Кавакубо Многие считают творчество Кавакубо близким скорее к искусству, нежели моде: слишком далёкими от традиционных понятий об одежде выглядит большинство ее коллекций

Рей Кавакубо (Rei Kawakubo) является основательницей знаменитого бренда Comme des Garcons, что в переводе означает «как мальчишка». Она родилась в Токио в 1942 г. Возможности получить соответствующее образование дизайнера у нее не было, поэтому все тонкости этого искусства изучались будущим модельером самостоятельно. Рей без труда могла передать свои идеи конструкторам и швеям. Последние могли с ее слов легко создавать модели и воплощать задуманное.

Немного позже Рей Кавакубо смогла пойти на курсы шитья. После их окончания она работала в текстильной компании. Рей также пробовала себя и в качестве стилиста. Однако в 1969 г. она создала свою марку одежды - Comme des Garcons, что соответствовало названию одной из ее любимых песен. Компания Comme des Garcons Cо. Ltd., которая была основана 1973 г., специализировалась на выпуске женской одежды. Но уже в 1978 г. была запущена и мужская линия.

Переезд в Париж, открыл для Рей возможность ежегодных демонстраций своих коллекций в самой столице моды.

Особенности стиля Рей Кавакубо

В то время как большинство дизайнеров работают с моделями по принятым в мире моде стандартам, Рей избавляется от симметрии. Она использует мятую ткань темных, чернильно-черных оттенков. Оставляя незаконченные швы, комкая различные детали и безжалостно кромсая материю, Кавакубо скрывает то, что остальные модельеры пытаются подчеркнуть – особенности и красоту женского тела. Ее линия женской одежды непредсказуема, противоречива, идет вразрез с общепринятыми понятиями о стиле. Ее коллекции отличаются особым, собственным стилем. Явная любовь к деконструкции обуславливает отсутствие рукавов и перевернутые карманы – это и многое другое вы найдете в ее коллекциях.

Отдаем предпочтение

Одежда от Рей Кавакубо не всякой моднице придётся по вкусу. Однако любительницы экспериментов смогут открыть для себя много нового с ее нарядами. Возможно, одежда Рей поможет вам лучше выразить свое внутреннее «Я». Помните о том, что акцент в одежде должен быть на одной, максимум двух деталях. Что касается цветов, то одежда Рей Кавакубо перечеркивает все представления об их сочетаемости. Действуйте смело.

Rei Kawakubo: аромат японских чернил и... смога курящихся фимиамов

"У меня нет учителей. Я сама по себе "
Рэй Кавакубо

Рей Кавакубо (Rei Kawakubo, Япония) — известный авангардный дизайнер, создавшая парфю-мерную нишевую марку Comme des Garcons. Философия Рей Кавакубо гласит, что показывать стоит только то, чего еще никогда не было. Она эффект-нейшим образом подвергла сомнению пропорции челове-ческого тела, вшивая «горбы» в свои модели. Мне хотелось показать силу и красоту, возникающие при повторении или аккумуляции того или иного эффекта — говорит Рей Кавакубо. Эстетика основа-тельницы «Comme des garcons» следует японской традиции. «Красота — это необяза-тельно красивость», а «несовер-шенство и нерегу-лярность — признаки настоящей жизни». Философию марки — концеп-туаль-ность несовмес-тимого. На такие идеи и коллекции японских дизайнеров в Европе сразу навесили ярлык «анти-моды». Покорившие Европу в 80-е японские модельеры Реи Кавакубо, Йоши Ямамото, Иссей Мияке, в 90-е продолжали шокировать публику смещёнными пропорциями, искажённым силуэтом, сочетаниями из прямых линий и ассиметрии. Они радикально изменили представ-ления о женской красоте. На сегодняшний день основа-тельница марки Comme des Garcons Рей Кавакубо по праву носит звание Королевы Авангарда. Многие из тех кто, работает в мире моды, считают Кавакубо одним из наиболее влиятельных дизайнеров сегодня, и даже

Парфюмерные линии :

Comme des Garcons
Comme des Garcons Homme (1978)
Tricot Comme des Garcons (1981)
Robe de Chambre Comme des Garcons (1981)
Comme des Garcons Homme Plus (1984)
Comme des Garcons Homme Deux (1987)
Comme des Garcons Noir (1987)
Comme des Garcons Shirt
White by Comme des Garcons
Junya Watanabe Comme des Garcons (1992)
Comme des Garcons Comme des Garcons (1993)
Comme des Garcons Homme Homme (1998)
Odeur 53 by Comme des Garcons (1998)
Comme Des Garcons 2 год выпуска (2000)
Odeur 71 by Comme des Garcons (2000)
Comme Des Garcons 3 год выпуска (2002)
Pearly Monster by Comme des Garcons (2006)

Селективные парфюмерные линии «Comme des Garcons»:

Comme des Garcons Series 1: Leaves
- Calamus
Comme des Garcons Series 2: Red
- Carnation
- Harissa
- Palisander
- Sequoia
Comme des Garcons Series 3: Incense
- Avignon
- Jaisalmer
- Kyoto
- Ouarzazate
- Zagorsk
Comme des Garcons Series 4: Cologne
- Anbar
- Citrico
- Vettiveru
Comme des Garcons Series 5: Sherbet
- Cinnamon
- Peppermint
- Rhubarb
Comme des Garcons Series 6: Synthetic
- Dry Clean
- Garage
Comme des Garcons Series 7: Sweet
- Burnt Sugar
- Nomad Tea
- Spicy Cocoa
- Sticky Cake
- Wood Coffee
Comme des Garcons Series 8: Guerrilla
- Guerrilla 1
- Guerrilla 2

Хотя признание Comme des Garcons во всем мире возросло с той поры, когда Кавакубо появилась в Европе, экспорт занимает лишь 10% всех продаж этой марки. Четверть магазинов, продающих продукцию Comme des Garcons, расположена вне Японии и в них продается лишь малая часть линий этой марки. Homme, Homme Deux, Tricot и Robe de Chambre - линии, которые создаются в основном для японского рынка. Говорят, что одежда Comme des Garcons по популярности превосходит Yamamoto и Issey Miyake, вместе взятых. Рей Кавакубо до сих пор является первым лицом и владелицей Comme des Garcons Ltd. Она диктует всю художественную и бизнес политику своей компании. После успешного завоевания рынка вне Японии, за пределами «страны восходящего солнца» стало развиваться и производство одежды Comme des Garcons - главным образом во Франции. Кавакубо в течение долгого времени противостоит попыткам лицензирования продукции Comme des Garcons. Только одна итальянская фирма Pallucco имеет право производить фурнитуру под этим именем.

Rei Kawakubo:

Рей Кавакубо родилась в Токио в 1942 г. Рэй училась философии в престижном университете Кэйо. Не получив специального образования дизайнера одежды, она изучала изящные искусства и лите-ратуру, поэтому ей легко удается рассказать свои идеи конструк-торам и швеям. После окончания учебы Кавакубо работала в текстильной компании и пробовала свои силы в качестве стилиста.

В 1969 г. она придумала свой лейбл, назвав его словами из песни - Comme des Garcons (от фран. - "подобно мальчикам", "по-мальчишески"). Но, по словам предста-вителей компании, никакого особого смысла Рей в название не вкладывала. Первые ее коллекции были выдержаны исключи-тельно в сером, бежевом, а главное - в черном цвете. И когда модельер, которая и сама одевается исключительно в черное, ввела в свои работы цвет, это вызвало определенную сенсацию. Часто, не имея возмож-ности нарисовать контуры модели, Рэй "на пальцах" объясняла своим дизайнерам, что она хочет увидеть в материале.

В 1973 г. в Токио была основана целая компания Comme des Garcons Cо. Ltd. Comme des Garcons специализируется на так называемой анти-моде, строгих и подчас деконструктивных моделях, в которых иногда отсутствуют рукава или другие компоненты. Эта одежда, преимущественно черного цвета, темно-серая и белая, часто демонстрируется с ботинками-комбат.

В 1978 г. Кавакубо запустила мужскую линию. В этом же году выходит в свет аромат Comme des Garcons Homme .

В 1980 году Рэй переезжает в Париж. Ее фирма Comme des Garcons специализируется на "антимоде": деструктивных моделях с утрированно большими плечами, двойными воротниками, карманами, расположенными "вверх", и с "дырами" на самых неожиданных местах.

В 1981 году Рей выпускает ароматы Tricot Comme des Garcons и Robe de Chambre Comme des Garcons .

В 1982 г. Comme des Garcons была принята в члены парижского Синдиката Pret-a-Porter. В это же время был открыт и первый именной бутик в Париже. После успешного "вторжения" в столицу моды, одежда Comme des Garcons часто становится объектом выставок во всем мире.

В 1984 выпущен аромат Comme des Garcons Homme Plus .

В 1987 году Рэй Кавакубо была удостоена титула лучшего дизайнера, присуждаемого престижным парижским модным изданием Journal de Textile. В этом же году выходят три аромата: Comme des Garcons Homme Deux , Comme des Garcons Noir и Comme des Garcons Shirt .

С 1992 года под маркой Comme des Garcons начал выпускать свои модели молодой японский дизайнер, протеже Рей Кавакубо, Джуния Ватанабе. В этом же году выходит аромат Junya Watanabe Comme des Garcons .

В 1993 году выпускает аромат Comme des Garcons Comme des Garcons . Аромат и мужской и женский одновременно. Для мужчин он не будет приторным и слащавым, а для женщин не станет черезчур строгим и консервативным. По задумке его создательницы, этот аромат должен был действовать на человека подобно лекарству, придавая ему энергию - своего рода ароматный аналог кофе. Его авангардная концепция основывалась на древней индийской медицине - аюрведе. Эксклюзивность этого создания подчеркивала вакуумная упаковка - покупатель знал, что этот аромат предназначен только для него.

В 1995 году Дом Comme des Garcons выпустил его в новом дизайне новую версию аромата Comme des Garcons , как аромат Comme des Garcons Comme Love Hurts . Концепция аромата такова: черный аромат, словно японские чернила, которыми написаны древние манускрипты, контрасты и сочетания, свет и тень. Это захватывающая игра между мужчиной и женщиной, формула любви на острие намека.

В 1997 году коллекция одежды от Реи Кавакубо, ставит под вопрос пропорции тела. Набивая нелепого покроя клетчатые юбки и блузки подушками и толстыми прокладками, Кавакубо превращает своих манекенщиц в деформированных и горбатых монстров. Модельер, получившая образование в Токио, придерживается японской эстетики, где неправильность и несовершенство традиционно ценятся как признак живого. Она говорит о себе как о модельере, но ее видение моды более свойственно не модельеру, а скульптуру. Сегодня кружевной пуловер от Кавакубо можно увидеть в Лондонском музее современного искусства, но в своё время ей стоило огромного труда разъяснить критикам прелесть этого дырявого, словно проеденного молью, предмета. Согласитесь, научить вязальную машину время от времени спускать петли так, чтобы это выглядело, как будто пуловер вышел из мастерской вязального кружка «неумелые ручки» - большое искусство. Ее одежда для тех, кто одевая ее, получает от этого определенную энергию.

В 1998 году выпускает аромат Comme des Garcons Homme Homme и Odeur 53 by Comme des Garcons . Главной особенностью аромата Odeur 53 стало полное отсутствие структуры. Нельзя выделить начальную, серединную и конечную ноты. Необычный, авангардный и притягательный своей загадочностью аромат создан на основе 53-х запахов неорганических материалов таких как: песок пустыни, огонь, каучук, кислород.

В 2000 году, еще одним сюрпризом, стал выпуск парфюма Odeur 71 , состоящего из 71-го ингридиента, среди которых такие "офисные" запахи, как запах чернил и факсового тонера. Таинственный букет, объединяющий в себе искус-ствен-ные альдегиды и натуральные ароматы апельсина, мандарина и магнолии. Это его светлая сторона. Но у Востока есть и обратная сторона - черная, которая родилась в сочетании аромата японских чернил для калиграфии и смога курящихся фимиамов. Этот необычный союз подчеркивается ориентально-шипровой композицией из пачули, лабданума, амбры, ветивера, китайского кедра, можже-вело-вого масла и корня ангелики.

В 2002 году Рей создает аромат Comme de garcon - 3. Толчком к созданию аромата явилась фотография целого поля застывшей лавы, где рос крошечный цветок, сумевший найти свой путь к свету. Вначале была выстроена комбинация дымных нот, но запах не получался, в нем не хватало обаяния жизненной силы., которая была на фото. И тогда Рэй поняла, что попав в экстремальные условия, цветок стал наполовину... механическим.Чтобы воспроизвести его аромат был специально изобретен парфю-мерный компонент — rose oxide , сочетающий аромат розы с холодными метал-личес-кими нотами. И получился образ воображаемого цветка - бесцветный, бесте-лесный, пробуж--дающий тайные инстинкты. Этот основной аромат как бы окружают темы свежей зеленой скорлупы несорванного лесного ореха и шелко-вистые ноты замши и фиалки, также синтези-рованные специально для Comme de garcon - 3 . Получился смелый и изменчивый, древесно-метал-ли-ческий запах с тоном зелени. Начальные ноты: мандарин, лист магнолии, лист гингко билоба, базилик, бутон черной смородины, горошки красного переца; Ноты «сердца»: корень ангелики, кардамон, мулава, бессмертник, райские зерна, лист черной розы, лист фрезии, жасмин самбак; Конечные ноты: ливанский кедр, сандал, гайяк, яванский ветивер, пачули, березовая эссенция, фимиам олибанума, амбра. Аромат универсальный, подходит и для вечера и для дневных встреч.

В 2004-2005 гг. одним из самых ярких событий открывшейся в Париже недели мужской моды стал показ коллекции «Осень-зима 2004/2005» Дома моды «Comme des Garcons». «Я всегда начинаю с того, что забываю все, что делала раньше, и игнорирую все, что уже существует. Меня может вдохновить случайная фотография, человек на улице, чувство или ощущение, ничего не значащий, может быть, даже бесполезный и выброшенный в мусорную корзину предмет - все что угодно. Самое трудное - начало, концепция коллекции. Самое интересное - закончить коллекцию вовремя...»

Pearly Monster White Comme des Garcons , но теперь его «одели» в джерси, украшенное черным продолговатым бисером и жемчужинами. Парфюмерная

В конце 2006 года Comme des Garcons сделал своим поклонникам необычный новогодний подарок: она подарила им «жемчужного монстра». Именно так переводится название нового парфюма Pearly Monster . Этот лимитированный выпуск заключен во флакон, аналогичный аромату White Comme des Garcons , но теперь его «одели» в джерси, украшенное черным продолговатым бисером и жемчужинами. Парфюмерная композиция состоит из нот пряностей, ландыша, майской розы, граната, ванили, кедра и амбры.

В 2007 году авангардная марка Comme des Garcon"s решила освоить ювелирное искусство и порадовать своих поклонников изделиями из жемчуга. Рей Кавакубо (Rei Kawakubo) дизайнер марки Comme des Garcon"s начала выпуск ювелирной линии и дала ей весьма созвучное название «Couture», прекрасный жемчуг из Южной части Тихого океана поистине этого достоин. Первые жемчужные колье Comme des Garcon"s очень романтичны, в отличие от привычного стиля марки. С одной стороны, укра-шения симмет-ричны, они замкнуты, строги, величественны, в них нет роковых и вызывающих смыслов, как и излишнего налета интеллектуальности. Однако, они необычайно возвышенны и загадочны. Колье не только включают в себя жемчуг разных оттенков, но и цепочки. Заметьте, жемчуг сейчас в неве-роятной моде и позиций своих сдавать не собирается, в этом году многие ювелирные дома выпустили коллекции с его

Наличие ароматов смотрите в наших оптовых прайс-листах на элитную парфюмерию, .

_________________


	Парфюмерия Косметика Оптом

Текст: Ирина Дубина
Обложка: Даша Чертанова

Представьте, что вы образцовый редактор уважаемого модного глянца. Дело происходит в 1981 году, и вы приходите на показ малоизвестного японского дизайнера, которая лишь год назад обосновалась во Франции, открыв первый бутик бренда в Париже, а собственное фэшн-шоу и вовсе устраивает впервые. Для полноты картины нелишним будет вспомнить, что происходило в моде того времени, которое во главу угла ставило конвенциональные женственность и сексуальность: буржуазная красота Ива Сен-Лорана, провокационные femmes fatales в исполнении Тьерри Мюглера, соблазнительные платья восходящей звезды Аззедина Алайи, почти не оставляющие простора для воображения.

Коллекция, которую критики презрительно окрестили «хиросимским шиком», предсказуемо не вызвала массового одобрения, но навсегда изменила мир моды

И тут в спокойный, размеренный ритм парижских мод с разрушительностью цунами врывается вчерашняя студентка токийского университета Кэйо Рэй Кавакубо. Во время показа на подиум выходят девушки в невнятного вида одеждах чёрного цвета: художественно украшенных дырами свитерах, будто их как следует поела моль, ниспадающих юбках и объёмных рубашках, скрывающих даже намёк на вторичные половые признаки. Достопочтенная публика в шоке - что это было: вещи, которые предполагается носить, или художественное высказывание на тему японской разрухи после Второй мировой войны? Коллекция, которую критики презрительно окрестили «хиросимским шиком», предсказуемо не вызвала массового одобрения, но навсегда изменила мир моды. И вряд ли кто-то тогда мог предположить, что Кавакубо будет суждено стать одной из самых влиятельных дизайнеров для многих последующих поколений.

Чтобы понимать Рэй Кавакубо как дизайнера, нужно прежде всего знать её бэкграунд. Её детство и юношество пришлись на послевоенные годы, когда Япония вышла из Второй мировой ослабленной политически и финансово. Семидесятые, так же как для Великобритании шестидесятые, стали для страны формированием нового поколения, не заставшего ужасы Хиросимы и Нагасаки в сознательном возрасте, но живущего на фоне их социальных последствий. Во время американской оккупации Японии в 1945–1952 годах люди Запада стремились насадить стране собственные ценности, в частности, дать женщинам больше прав и свобод. Так, новая конституция Японии, вступившая в силу в мае 1947 года, гарантировала женщинам избирательные права - впервые за всю историю страны. Этот шаг был предпосылкой сформировавшегося в 1970-е движения феминизма в японском обществе - того самого, который станет катализатором и движущей силой всего творчества Кавакубо.

Конечно, Кавакубо была отнюдь не первым дизайнером, пропагандировавшим идеи феминизма в моде и старающимся уйти от общепринятых представлений о женственности и красоте. Все мы помним о Габриэль Шанель, которая уверяла, что женская фигура вовсе не обязана иметь форму песочных часов, чтобы считаться привлекательной, а излишние украшательства - и вовсе признак дурного вкуса. Или о Соне Рикель, которая в менее радикальной форме провозглашала право женщины одеваться для себя, а не для привлечения мужского внимания. Но именно голос Рэй Кавакубо прозвучал достаточно громко, чтобы эхом отразиться в коллекциях многих других дизайнеров десять, двадцать и тридцать лет спустя.

Сама Кавакубо рассказывала, что в годы её юности ей не раз пришлось столкнуться с непониманием и неодобрением общества: тогда, в 1960-е, в по-прежнему патриархальной Японии женщина, которая выбирала карьеру вместо семьи, считалась недалёкой эгоисткой. «Я никогда не перестаю бороться - во мне рождается гнев, и он становится моим источником энергии». Важно, что в коллекциях Кавакубо провокация никогда не была исключительно визуальным творческим приёмом: за всеми кажущимися странностями всегда стояла идея о сильной женщине, которая не обязана считать привлекательность в глазах мужчины своей самоцелью, обнажаться или подчёркивать изгибы своего тела.

Исследуя вопрос телесности (самый яркий пример - коллекция весна-лето 1997 года), Кавакубо ставила под сомнение идеалы красоты, навязываемые западным, в частности американским, обществом, - то, с чем ей лично пришлось столкнуться, живя в постоккупационной Японии. В качестве своих дизайнерских инструментов она использовала различные приёмы, так или иначе шедшие вразрез с условными нормами французской моды того времени: деконструкция вместо аккуратно сшитых в правильном порядке элементов одежды, необработанные края и вывернутые наружу вещи как метафора изнанки fashion-индустрии, смешение мужского и женского в коллекциях. Но за всем этим всегда стоял образ сильной и независимой от давления стереотипов женщины, ставший лейтмотивом всего творчества Кавакубо и отразившийся в работах восхищавшихся ею дизайнеров.

Так, Миучча Прада, которую называют одной из главных феминисток современной моды, не раз говорила, что основательница Comme des Garçons была для неё огромным источником вдохновения. Первая показанная ею в 1989 году коллекция стилистически была далека от сложносочинённых конструкций Кавакубо, но несла в себе ту же идею неконвенциональной женственности в пику устоявшимся канонам модной индустрии того времени. У Прады для того были собственные предпосылки: активная феминистская позиция, докторская степень в политических науках. Но на создание своей дизайнерской эстетики, которую окрестили «ugly chic», её во многом вдохновила именно Кавакубо - идеей антисексуальности и нивелированием самих принципов «роскошной» моды.

Ещё один показательный пример - Александр Маккуин, для которого японская дизайнер была чуть ли не идолом во плоти. Его стилистика, особенно в более зрелые годы, отличалась и от Comme des Garçons, и от Prada, но ценности, которые он транслировал через свои коллекции, были всё теми же. Сильная (нередко в прямом смысле слова - вспомните финал показа осень-зима -1998/1999) женщина, наделённая нескрываемой, порой откровенно агрессивной сексуальностью, почти мифическое существо - образ, далёкий от массовых представлений о прекрасном.

Почти все ключевые дизайнеры, определившие облик 1990-х в моде, включая Хельмута Ланга, Мартина Маржелу, Жиль Зандер, «Антверпенскую шестёрку», так или иначе переносили идеи, заложенные Кавакубо, в свои коллекции:
кто-то - выпуская на подиум моделей в одежде на десять размеров больше,
кто-то - создавая минималистичную униформу для девушек-карьеристок. И неважно, насколько визуально их работы пересекались с коллекциями
Comme des Garçons: когда мы говорим о влиянии дизайнера на умы её последователей, мы имеем в виду прежде всего концепцию феминизма как освобождения женщины от догмата обязательно выглядеть красивой и сексуальной в глазах мужчины.

Многие считают творчество Кавакубо близким скорее к искусству, нежели моде: слишком далёкими от традиционных понятий об одежде выглядит большинство её коллекций. Сама же дизайнер видела в них скорее материальную артикуляцию своих идей - о гендере, роли и месте женщины в современном обществе, её праве выглядеть так, как ей хочется, не оглядываясь на мнение партнёра.

Многие считают творчество Кавакубо близким скорее к искусству, нежели моде: слишком далёкими от традиционных понятий об одежде выглядит большинство ее коллекций

Если задуматься, мода последних лет трёх как минимум говорит нам о том же самом: на фоне социальных пейзажей, образовавшихся новой волной феминизма, идеи Кавакубо выглядят как раскрашенные чёрно-белые фильмы полувековой давности. Оказывается, мы всё это уже проходили, и фундамент современной феминистски ориентированной моды был заложен больше трёх десятков лет назад. Речь идёт не о пресловутых футболках со слоганами, но о том, что женщинам вновь напоминают: вы можете одеваться, как вам заблагорассудится, и это не должно нивелировать вашу привлекательность или уверенность в себе, или вообще хоть как-то превратно вас характеризовать.

Сегодня у нас есть целая когорта дизайнеров, которые следуют тем же принципам, что когда-то транслировала миру парижской моды Кавакубо: это и Фиби Файло, умело создающая образ современной феминистки, и Надеж Ване-Цыбульски, отлично вписавшаяся в эстетику Hermès, и Кристоф Лемэр, и Консуэло Костильони, и Титосэ Абэ. Их всех нельзя подвести под единый стилистический знаменатель, но в идеологическом контексте все они так или иначе похожи.

Выставка Метрополитен-музея «Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Art of the In-Between», как заявлено в пресс-релизе, призвана проанализировать дуальность в работах Кавакубо: мода/антимода, дизайн/отсутствие дизайна, высокое/низкое и так далее. Удивительно, но в этом перечне нет упоминания одной из главных проблематик творчества японского дизайнера - свободы женщины. «Многие дизайнеры культивируют идею того, какими, по их мнению, мужчины хотят видеть женщин», - говорила в одном из интервью Кавакубо. У неё было достаточно смелости и таланта, чтобы предложить собственный, отличный от традиционного взгляд и вдохновить на то же других.

Кавакубо (равно как одновременно с ней Ёдзи Ямамото) показала, что для женщины одежда необязательно должна быть средством украшения или улучшения себя, но может быть инструментом самовыражения или защиты. Современная мода продолжает эту мысль, присовокупляя к ней идеи удобства, комфорта как главной ценности - как результат, мы всё чаще видим на подиумах вещи свободного кроя вместо платьев-коконов и кроссовки или ботинки на плоской подошве вместо убийственных каблуков.

И да, никто не отменяет тех же Balmain и Elie Saab с их армией преданных клиенток, Instagram-див, выбравших в качестве ролевой модели Кайли Дженнер, и женщин, которые по-прежнему предпочитают иметь два диаметрально противоположных по стилю гардероба: «для себя и встреч с подругами» и «для мужчины». Но прелесть мира, в котором мы живём сегодня, как раз в отсутствии категоричных понятий о том, что есть правильно, а что неправильно. И кто знает, возможно, если бы не тот показ 1981 года, современный мир был бы чуточку другим.

На время с 26 июля по 21 августа арт-сообщество Петербурга расстанется с любимыми вещами, чтобы продемонстрировать их как объекты искусства на первой выставке-НЕпродаже. Лофт Проект ЭТАЖИ посвящает модную экспозицию марке Comme des Garçons и ее создательнице, чемпионке инакомыслия - дизайнеру Рей Кавакубо. В преддверии выставки мы собрали 7 фактов о творчестве и жизненном пути японского дизайнера.

Факт №1. Философия Рей Кавакубо гласит, что показывать стоит только то, чего еще никогда не было. Обращение к архивам модного дома, цитирование самой себя, оглядка на тренды – это не про Рей. При создании новой коллекции она идёт своим путём. «Я всегда начинаю с того, что забываю все, что делала раньше, и игнорирую все, что уже существует. Меня может вдохновить случайная фотография, человек на улице, чувство или ощущение, ничего не значащий, может быть, даже бесполезный и выброшенный в мусорную корзину предмет – все что угодно. Самое трудное – начало, концепция коллекции. Самое интересное – закончить коллекцию вовремя...»

Факт №2. Модное сообщество называет творчество Рей Кавакубо «пост-ядерной модой», «Хиросима-шик» . Культурное наследие родной страны и японское воспитание с самого начала определили линию творчества Рей. Дизайнер как опытный драг-дилер подсадила сначала Европу, а потом и весь модный мир, на японскую эстетику внешнего вида, которая несовершенство форм принимает как признак живого и настоящего. Вещи Comme des Garçons могут деформировать тело их владельца, показать новые, не всегда правильные формы, но при этом продемонстрировать истинную сущность и настроение человека.

New Edited Black Comme des Garcons space designed by Rei Kawakubo, Dover Street Market

Факт №3. Рей Кавакубо не училась на дизайнера одежды. Она обходится без эскизов, объясняя своим конструкторам и швеям идеи на пальцах. Зато образование в области западной и восточной эстетики оказывает влияние на суть творчества. Рей работает чаще не как модельер, а как скульптор.

H&M / Comme des Garçons Collaborative Collection

Факт №4. Японский дизайнер самостоятельно контролирует весь бизнес на каждом этапе. Рей Кавакубо удаётся делать то, что большинству модельеров как творческим людям недоступно. «Comme des Garçons – это не только одежда. Я занимаюсь не только дизайном одежды, а создаю образ компании в целом. Атмосфера, пространство и магазины, все печатные материалы – все играет решающую роль. Расположение логотипа на странице, ширина двери в магазине, толщина каймы на платье – все одинаково важно. Все должно быть подчинено единой системе ценностей, эстетически интересной, новой, бросающей вызов устоявшимся представлениям и предвзятым идеям. Мой подход всегда остается неизменным». Как и в случае с созданием коллекций Рей старается забыть всё, что было в индустрии до этого и предлагает свои ходы. И каждое действие компании, вначале кажущееся общественности арт-проектом, в результате приносит коммерческий успех.

Odeur 53, Comme des Garçons

Rei Kawakubo, artwork by Elena Tsaregradskaya

Факт №5. Рей Кавакубо взяла под свой контроль производство тканей для коллекций Comme des Garçons. Она инвестирует в разработки текстиля с новыми свойствами, а также занимается поиском утраченных технологий. Компания скупает станки на старых разорившихся производствах и экспериментирует с новыми идеями. Ни масс-маркет, ни крупные дизайнеры не могут повторить крой и фактуру вещей Comme des Garçons, они уникальны.

Comme des Garçons and Club21 standalone shop in Singapore

Факт №6. Рей Кавакубо революционно открыла новую эпоху парфюмерной индустрии. Японскому дизайнеру удалось создать ароматы из компонентов, применение которых не пришло бы в голову парфюмерам-классикам.Например, кислород, металл, жженая резина, горячий асфальт, лак для ногтей, вулканический пепел, морская вода, кукольных волос из целлюлозы. Так как Рей никогда раньше не занималась парфюмерией, при запуске собственной линии ароматов у неё не было никаких знаний-ограничений. Поэтому и появился Odeur 53, состоящий из 53 компонентов, 49 из которых никогда ранее не использовались. С каждым релизом аромата Comme des Garçons модное сообщество узнаёт что-то новое, чего раньше точно не было.

Comme des Garçons, 1997

Irving Penn for Vogue, March 1993.

Факт №7. Рей, пожалуй, самый закрытый из мировых дизайнеров. Фору ей даст разве что Мартин Марджела. Вопреки расхожему мнению, Рей не так уж редко даёт интервью. Но она никогда не отвечает на вопросы, связанные с личной жизнью. Мы знаем официальную информацию о её образовании, имя мужа, который также работает в Comme des Garçons, и то, что у неё специфическое чувство юмора. На все вопросы японский дизайнер отвечает только в рамках бизнеса или творчества.

С момента создания Comme des Garçons в 1969 году, Рей Кавакубо имела свой собственный, совершенно непривычный для общества, взгляд на одежду и подачу бренда.

Японский дизайнер совершила настоящую революцию в фэшн-бизнесе, поделившись собственным понятием о том, что такое «мода». На данный момент Кавакубо является не менее дальновидной личностью, но её до сих пор «затягивает темнота», именно этими словами глава знаменитой империи описывает свой вечный поиск чего-то нового.

Для сайта JAPANISM мы нашли короткое, очень емкое и, как нам показалось, любопытное интервью, опубликованное в прошлом году Interview Magazine. Оно должно понравиться всем, кто хотел бы познакомиться с загадочной личностью Рей Кавакубо.

Как вам хотелось бы, чтобы себя чувствовали обладатели одежды Comme des Garçons?

То, что люди носят - является выражением личности. Если вы чувствуете себя комфортно в том, что надели, вас никогда не посетят новые мысли. Я хочу, чтобы люди что-то ощутили, задумались о том, кем они являются. Вы не сможете стать абсолютно свободным, если перестанете думать об одежде. Иногда нужно позволять себе носить что-то сильное и динамичное, правда это заставляет чувствовать себя странно. Но это помогает осознать факт своего существования, тем самым подтвердив наличие отношений с обществом. Я думаю, что люди испытывают непередаваемое ощущение, когда вступают в контакт с «чем-то», сделанное «кем-то» за пределами досягаемости и понимания. Когда вы надеваете одежду, которая противостоит чему-то, вы сразу поймете, как становитесь сильнее и мужественнее. Одежда способна освобождать.

Что из себя представляет ваш творческий процесс?

Я всегда преследую цель сделать то, чего раньше не было, «хожу на ощупь в темноте», при этом не только, когда занимаюсь созданием коллекции. Поиск является константой в моей повседневной жизни. Но постоянно искать что-то новое, это как искать колодец в пустыне, как «тонуть» в темноте, блуждать в неизвестности. Но сам факт создания, как раз то, на чем построен Comme des Garçons. Когда я размышляю над новой коллекцией, мне необходимо загнать себя в угол, чтобы найти способ пройти сквозь стены. Вначале появляются несвязные идеи, сбивчиво и медленно, затем формируется окончательное представление.

Считаете ли вы моду формой искусства?

Когда мода движет сознанием, полагаю, в таком случае её можно назвать одной из форм искусства. В своей работе я не имею никакого понятия для определения «искусство». Одежда принимает окончательный вид только тогда, когда её начинают носить. В таком случае, если бы одежда являлась искусством, она была бы более абстрактной. До тех пор, пока результат представляет из себя что-то совершенно никому неизвестное, я не возражаю, если люди будут называть это искусством. Попробуйте надеть это, если решитесь конечно.

Как уравновесить искусство и коммерцию?

Comme des Garçons - это компания, основанная на творчестве, но и деловой аспект нельзя игнорировать. Как у дизайнера, который является руководителем компании, у меня была возможность «сконструировать» бренд и компанию на одних и тех же ценностях. Я беру на себя полную ответственность за то, что создаю, от начала до конца. Следовательно, результат - самостоятельная, предельно ясная и окончательная идея. Творчество и создание - вот наш бизнес.

Какую конечную цель вы преследуете?

Нет конца и нет цели. До тех пор, пока я пытаюсь создавать то, что раньше не существовало, о конце не может быть и речи.

Насколько важна визуальная составляющая бренда?

Крайне важна. Словам я не доверяю.

Что такое красота?

Красота должна приносить возбуждение и волнение.