При моделировании различных фасонов платьев и блузок часто применяют перевод нагрудной вытачки в вырез горловины. Этот прием позволяет получить красивые складки или сборки по вырезу горловины платья. В этом уроке мы познакомим вас с возможными вариантами такого моделирования, выполнить которое вы сможете по любой готовой базовой выкройке платья. А если у вас ее нет, предлагаем . Также вы можете самостоятельно построить по собственным меркам, следуя простым инструкциям.
Перевод нагрудной вытачки в горловину в складки
Вырез горловины передней половинки изделия разделите пополам. От вершины нагрудной вытачки проведите линию к намеченной точке. Разрежьте выкройку по линии моделирования и по одной из сторон нагрудной вытачки.
Нагрудную вытачку закройте — совместите по сторонам и склейте. Открывшийся участок по вырезу горловины платья или блузки скруглите по лекалу. Излишек ткани, образовавшиеся в процессе моделирования, заложите в складку или вытачку, в зависимости от модели платья или блузки.
Рис. 1. Перевод нагрудной вытачки в горловину
Один из вариантов такого моделирования — перевод нагрудной вытачки в складку к центру переда. Для этого от вершины нагрудной вытачки проведите линию моделирования к центру переда и разрежьте выкройку по этой линии и по одной из сторон нагрудной вытачки. Нагрудную вытачку закройте, открывшуюся вытачку заложите в складку.
Рис. 2. Перевод нагрудной вытачки в складку по центру горловины
Перевод нагрудной вытачки в горловину в сборки или защипы
Как уже было сказано выше, при переводе нагрудной вытачки в горловину есть несколько способов оформить вырез изделия — складки, сборки, защипы. Один из простых вариантов — сборка по горловине. Переведите нагрудную вытачку в горловину как показано на рис. 1, излишек ткани оформите сборкой или защипами (деталь кроя переда показана на рис. 3б).
Эскиз модели со сборкой по горловине
На рис. 3 а-б показаны детали кроя переда изделия со складкой по горловине (3а) и со сборкой по горловине (3б).
Рис. 3 а-б. Детали кроя переда платья со складкой и сборкой по горловине
Еще больше оригинальных выкроек и интересных идей для творчества вы найдете на сайте Школа шитья Анастасии Корфиати. Оформите бесплатную подписку и первыми получайте новые уроки!
Блузки со складками от горловины - на пике моды. На представленной блузке выполнены две боковые односторонние складки и одна центральная бантовая складка. Центральная бантовая складка переда не зафиксирована швом обтачивания горловины. Она свободно огибает край горловины и фиксируется с изнаночной стороны изделия.
Чертеж блузки
Модель выполняется на чертеже основы плечевого изделия прямого силуэта.
Увеличить горловину по модели. Раствор нагрудной вытачки перевести к горловине.
По средней линии расширить перед на 6 см для получения бантовой складки.
Припуск бантовой складки продлить вверх и оформить его верхний срез плавной линией. Начертить линию, по которой удлиненная часть припуска бантовой складки будет огибать край горловины изделия (илл. 1).
Соединить боковые стороны нагрудной вытачки, начертить обтачки горловины переда и спинки; скопировать их с чертежа.
Отметить среднюю линию переда на изделии и обтачке.
Выкраивание блузки
Навесную петлю расположить на припуске шва по средней линии спинки и настрочить петлю на машине так, чтобы строчка настрачивания была смещена внутрь припуска на 2 мм относительно линии края застежки в готовом виде (илл. 7).
Плечевые срезы обработать бельевым двойным швом: сложить перед и спинку лицевыми сторонами наружу и стачать плечевые срезы швом шириной 3 мм (илл. 8).
Швы сначала разутюжить, затем перегнуть детали по линии строчек лицевыми сторонами внутрь и проложить вторые строчки на расстоянии 5 мм от первых строчек (илл. 9). Швы заутюжить на спинку.
Сколоть нагрудные вытачки в виде складок и закрепить припуски, прокладывая строчки на машине по припуску шва (илл. 10).
Обтачку горловины наложить на лицевую сторону изделия лицевой стороной вниз, совмещая срезы, и приколоть (илл. 11).
Обтачать срез горловины изделия и вырез горловины спинки (илл. 12).
Припуски шва подрезать до ширины 3-4 мм (илл. 13) и заутюжить на обтачку горловины (илл. 14).
Настрочить в край по обтачке шов обтачивания горловины, не доходя до верхних концов застежки спинки 3-4 см (илл. 15).
Обтачку отогнуть на изнаночную сторону, выправить шов и приутюжить (илл. 16). Пришить внутренний край обтачки к плечевым швам изделия.
Изделие перегнуть по средней линии переда изнаночной стороной внутрь и стачать бантовую складку, прокладывая строчку на расстоянии 6 см от сгиба (илл. 17).
Разутюжить бантовую складку на участке стачивания (илл. 18). Заложить складку и зафиксировать ее (илл. 19).
Удлиненную часть припуска бантовой складки отогнуть на изнаночную сторону изделия и пришить края припуска к обтачке горловины (илл. 20).
Пришить пуговицу в соответствии с навесной петлей на краю застежки спинки (илл. 21). Блузка готова!
Добрый день. Сегодня мы рассмотрим с вами такой прием моделирования как складки. Благодаря этому декоративному элементу из базовой выкройки обычного платья можно сделать интересный необычный фасон очень простым способом. Но прежде чем начать моделировать, нужно иметь свою индивидуальную классическую базовую выкройку. Тем, кто еще не имеет своей базовой выкройки платья, я рада сообщить, что на нашем сайте вы можете получить ее за 2 минуты. Для этого нужно на страничке заказа базовой выкройки вписать снятые с себя мерки. И через пару секунд ваша базовая выкройка будет сгенерирована нашей программой и, после оплаты услуги, вы сможете распечатать ее даже на обычном принтере.
.png)
Имея на руках свою базовую выкройку, вы сможете сшить платье абсолютно любого фасона. А наши мастер-классы по моделированию – вам расскажут, что и как вы можете сделать. И, как я уже говорила, сегодняшний урок по моделированию посвящен складкам – вертикальным, горизонтальным, косым, коническим и прочим.
Давайте вначале рассмотрим, какие бывают складки. А потом я расскажу о простом способе их моделирования.
Итак, начнем по порядку…
Самые распространенные виды складок – это вертикальные складки. Они могут быть любой ширины: очень широкими или совсем узенькими (как в розовом платье на фото внизу). Они могут располагаться в определенной части платья – например на сером платье они расположены только на правой стороне лифа, благодаря чему создается интересная ассиметрия кроя в этой модели строго офисного платья. Или складки могут быть равномерно распределены по всей ширине платья, как на нежном розово-голубом платье на фото-коллаже.
Очень интересно смотрятся горизонтальные складки. Такой прием кроя хорошо сидит на худеньких хрупких девушках. Такие горизонтальные складки, как правило, бывают застрочены на обратной изнаночной стороне платья. Это сделано для того, чтобы при стирке или ходьбе складки не теряли свою четкую линейную форму.
Очень необычно смотрятся диагональные складки на платье. Конечно, процесс их создания немного кропотлив и на моделирование таких складок уходит чуть больше времени. Но сам процесс их моделирования такой же простой и понятный в работе, как при создании обычных вертикальных складок. Такие складки могут бысть созданы из цельного полотна ткани, также некоторые их них могут нашиваться отдельно на платье как декоративные полосы, формирую псевдо-складки (вот они корошо видны в нижней части подола черного платья на фото внизу).
А сейчас вы увидите конические складки – это складки которые заужаются в виде конуса, то есть имеют форму вытянутого треугольника. Они тоже выполняют чисто декративную функцию и чаще всего применяются на платьях, сшитых из плотных тканей. Такие геометрические заостренные складки подчеркивают фактуру ткани, выгодно оттеняют грубые линии кроя.
На сером платье с фотографии внизу такая коническая складка располагается у горловины и по форме напоминает отложной пиджачный воротничок. В графитовом платье (третье платье на фото внизу) такие складки выполняют роль грудных и талиевых вытачек. А в черном платье (на фото оно посередине) конические складки выполняют роль веерообразной драпировки.
Учиться моделировать складки лучше на простых по крою вещах и начинать с вертикальных складок. Идеальным вариантом для тренировки будет пошив простого платьица с подолом в одностороннюю складочку. Вот как на фото внизу. Это подборка моделей, где складки направлены в одну сторону в левую или правую.
А вот модели платьев, где складки имеют встречное направление. Это двухстворчатые складки, створки которых смотрят друг на дружку. Часто в таких складках для дополнительной декоративности внутреннюю сторону делают из ткани другого цвета (как на синем платье с фотографии ниже).
Если вы не хотите начинать знакомство со складками с простой скучной модели платья с окфордской юбочкой в складочку (то есть вам хочется сразу создать интересный фасончик), то можно дополнить крой складками, которые будут отедельно нашитым элементом.
Это может быть небольшой волан в складочку (как на сером платье с фото ниже), или декоративная складчатая полоска ткани, нашитая на платье вертикально (смотрите синюю модель на фото), или интересный веерообразный элемент, нашитый на лиф платья (платье цвета вареной вишни ниже).
И, когда вы набьете руку на несложных моделях со складкой, вы сможете уже замахнуться на более интересные фасоны со сложными декоративным складчатым элементами как, например, вот эти три платьица.
Ну а теперь пришло время попробовать выбрать одну из моделей, представленных на фото выше, и показать вам как происходит процесс моделирования складок на конкретной выкройке конктретного платья. То есть перейдем к обещанному мастер-классу.
Для первого эксперимента с моделированием складок мы возьмем самое первое платье с фотографии в этой статье нежное розово-бежево-голубое платье с вертикальными складками.
Я его выбрала это платье еще и потому, что на нем «догоним» сразу «трех зайцев»:
- Убедимся что моделировать складки это очень просто.
- Научимся делать встречные складочки (а они сложнее чем односторонние складки)
- Освоим один хитрый прием быстрого раскроя ткани под складки.
Итак, давайте поглядим на само платье, на его общий крой и очертания. Мы видим, что, если убрать из него складки, то по сути это обычное классическое платье прямого полусвободного кроя. Не повторяющее изгибы тела, не приталенное, а просто взятое под ремешок. И еще мы видим, что сшито он из двух разных кусков материи – из голубой ткани и ткани с рисунком в верхней части наподобие волн. Из голубой ткани кроится спинка и боковые детали переда, а из ткани с рисунком-волной сшита цетральная вставка переда – именно она, эта цетральная вставка, и собрана в складочки.
Передняя деталь платья состоит из боковых деталей и центральной вставки, на которой и размещены складки:
Очертания выкройки этого платья создаются на основе базовой выкройки свободного, почти прямого силуэта. И силуэтная выкройка этого платья отличается от базовой выкройки только формой горловины (она глубже и шире).
Исходя из этих наблюдений вытекает и весь дальнейший рабочий процесс, то есть ход наших действий по созданию выкройки и пошива этого платья.
А именно:
- Создадим выкройку очертаний платья
- Поделим выкройку переда на боковые детали и цетральную вставку.
- Просчитаем количество складок, их глубину
- Увеличим-расширим центральную вставку с рачетом на эти складки.
- Создадим и раскроим складчатую деталь прямо на ткани.
- В итоге получим готовые детали платья, которые останется только сшить между собой.
Вот смотрите как все это происходит.
1 Разрезаем базовую выкройку на сегменты.
Берем Базовую выкройку свободного силуэта (можно чуть чуть приталенного или совсем прямого с боков) в зависимости от вашего типа фигуры.
И прямо по этой выкройке рисуем новую форму горловины пошире и поглубже. Как мы помним на базовой выкройке вырез горловины всегда рисуется впритык к основанию шеи – но мы же шьем летнее легкое платьице, поэтому вырез делаем более комфортное для лета глубиной и шириной.
Теперь, когда горловина уже отрезана – можно решить, где у нас будет проходить граница между цетральным сектором платья и боковой деталью переда. Я провожу линию которая идет от зоны грудной вытачке на плече и вдоль талиевых вытачек, вниз к краю подола.
По этой линии разрезаем выкройку и получаем боковую деталь переда и центральную вставку.
В разрезе встречная складка будет выглядеть вот так:
Она будет выглядеть одинаково и с лицевой стороны (красные линии) и с изнаночной (синии линии).
Наша задача уложить ткань вот в такие ровные складочки:
Выкройка спинки такого платья будет совпадать по очертаниям с выкройкой спинки Базовой выкройки – с той лишь разницей, что горловину на спинке нужно сделать той же ширины, что и горловина на детали переда. Это нужно для того, чтобы при сшивании платье перед и спинка совпали друг с дружкой в пречевых швах.
2 Расширяем центральный сегмент выкройки переда.
Теперь займемся центральной вставкой. Как мы помним именно на ней будут располагаться складки. Значит ширина нашей центральной вставки должна увеличиться, чтобы было что забирать внутрь этих складок.
Встречные складки всегда сжимают полотно в три раза. Поэтому - для того чтобы на нашей центральной вставке разместить складки – нам нужно эту центральную вставку увеличить в ширину ровно в три раза. И потом когда мы эту расширенную вставку позакладываем в складочки – она (в складчатом уже виде) уменьшится обратно до своих пержних очертаний.
Вот смотрите на нашем центральной вставке будут вот такие встречные складки:
Вырезать из ткани прямоугольник той же высоты, что и центральный сектор нашего платья, а шириной в три раза больше чем он.
Вот в такие складочки нам нужно сложить нашу центральную вставку, и чтобы при этом была равная линия горловины.
3 Собираем ткань в складки.
На первый взгляд кажется, что все это - куча работы по отмериванию и черчению
Но мы поступим проще. Мы не будем с вами разрезать выкройку на полоски – отодвигать их друго от друга на одинаковое расстояние – высчитывать ширину складок, рисовать их очертания и их сгибы.Нет – это конечно можно. Но это долго. Мы поступим по другому.
Мы все это будем делать сразу на ткани – и это будет быстрее и проще. Нам понадобится кусок ткани (той самой которая пойдет на вставку) – и этот кусок мы берем такой же высоты, что и центральная вставка – и в три раза шире чем она.
То есть замеряем высоту и ширину выкройки центальной вставки. Допустим у выкройки центральной вставки высота 80 см а ширина 30 см. Значит отрезаем кусок ткани высотой в 80 см, а шириной в 30х3=90 см.
Собрать ткань в складки (для этого удобно использовать длинную узкую рейку или линейку). Чтобы складки не рассыпались, их можно зафиксировать вручную стежочками, соединяющими створки складок (как с лицевой так и с изнаночной стороны).
И этот прямоугольный кусок ткани мы будем складывать в складочку. Для этого удобно воспользоваться тонкой деревянной рейкой (ее можно купить в строительном магазине) – каждая створка складки по своей ширине будет совпадать с рейкой – и таким образом все складочки получатся одинаковые по форме. Каждую новую складку нужно хорошенько прогладить утюгом, можно и через мокрую марлечку.
А чтобы при работе над новыми складками старые складки не рассыпались, их можно сразу зафиксировать вручную ниткой с иголкой – просто маленьким стежком соединить створки складок в 2-3 местах – и с лицевой стороны и с обратной стороны. Так вам будет проще работать и спокойнее водить утюгом, не боясь что какая-нибудь из складок зацепится за утюг загладится с перекосом.
Выкраиваем центральную вставку.
На складчатый прямоугольник накладываем выкройку вставки, обрисовываем очертания горловины. И прямо по этой линии вручную, а потом и на машинке проводим строчку.
4 Выкраиваем центральную вставку.
И вот теперь из такого зафиксированного и заглаженного в складочку куска ткани мы и выкроим центральную вставку. Для этого кладем наш складчатый прямоугольник на стол – поверх него кладем нашу бумажную выкройку центральной вставки и мелкой обводим линию ее горловины – рисуем прямо поверх складочек.
А потом прямо поверх этой линии, вручную, кладем строчку – она нужна для того чтобы закрепить все слои складок вдоль этой нарисованной линии, с той целью чтобы они лучше шли под машинной строчкой. Ну а теперь кладем этот же шов и строчим его уже на машинке – 2 раза, чтобы крепче было. Эти швы скрепляют линию горловины (сейчас мы будем ее резать ножницами) и не позволят складкам рассыпаться на срезе горловины. И теперь когда линия горловины закреплена строчками, все что выше этих швов, можно смело обрезать – и получим красивый ровный край складчатой горловины,с уде застроченной аккуратной линией. Потом, после сборки всех деталей платья, мы обработаем этот срез горловины косой бейкой или полоской, вырезанной из той же ткани.
И теперь только остается сшить вместе все детали платья.
5 Сшиваем детали платья.
И теперь можно сшивать все детали платья между собой. Сначала сшить детали переда – пришить боковые детали к центральной вставке.
Потом соединяем деталь спинки с уже собранной деталью переда – прострачиваем в боковых и плечевых швах.
Потом обработываем горловину – при помощи косой бейки или полоски вырезанной из той же ткани (нашиваем ее по краю горловины, подогнув срез внутрь).
Точно так же можно обработать и края пройм. И в самом конце уже остается сделать подгиб края подола. И наше платье с вертикальной встречной складкой готово.
Как вы поняли моделировать складки можно одинаково хорошо как на выкройке, так и сразу на платье.
Вот мы и разобрались с принципами моделирования складок. Теперь нам будет несложно разобраться в готовых выкройках платьев со складками, и будет под силу создать свою собственную авторскую модель платья с этим нарядным элементом кроя.
Удачного вам пошива.
Уроки моделирования – это хорошо, но гораздо полезнее не показать, как я умею, а рассказать так, чтобы сумели все! Сегодняшнее письмо от Екатерины – это хорошая обратная связь для меня:
“я очень прошу вас объяснить, как соединять складки. когда я соединяю первую складку, она дает лишнюю ткань, я не могу сложить вторую, кроме как сделать подрез. а подрез не хочу, это не то, да и нет его в этом платье, значит есть способ без подрезов обойтись, хочу его понять. очень прошу помочь!”
Помните статью о Но все ли так просто в сборке этой драпировки?
Я попыталась разобраться на макете и ответить на вопрос: “как сделать?”.
Как собрать и обработать складки у горловины?
Начала я с масштабной выкройки, размоделировала игрушечную основу, как в статье:
получила развернутое лекало и нанесла мелком контуры на ткань. Для простоты работы не делала прибавок на швы в пройме и горловине, потому что обрабатывать я их не собиралась. А вы, разумеется, делайте по всем правилам.
Для наглядности я обозначила цветными узелками точки соединения будущих складок. Вначале соединяем голубые, потом зелёные, потом розовые.
Итак, я соединила первые точки. Никаких разрезов и подрезов нам не понадобится. Но обработать красиво припуски просто необходимо! Я подрезала лишние припуски, которые помешают лечь второй складке. И если бы я шила платье не для куклы, а для человека, то обязательно бы обметала и закрепила строчкой участок припуска, который спрячется под складку номер два.
Вторая складка спрячет припуск первой складки. Но и здесь хочется сделать красиво и “прихватить” строчкой в глубину складки этот припуск номер один.
Да, придётся повозиться и принимать решение по месту. И направление складок, и их глубина могут быть разными, поэтому ч могу дать лишь общие рекомендации.
В итоге должно получиться примерно так. Горловина обрабатывается либо подкладом либо
Вытачка - это конструктивный прием, при помощи которого достигается объемная форма изделия и равномерное облегание плоским материалом сложной конфигурации тела. Основные конструктивные вытачки на изделии соответствуют определенным выпуклым участкам фигуры. Верхняя вытачка полочки выявляет объем грудной железы и располагается от края детали в направлении к выступающей точке груди (на выкройке определяется мерками Цг и Вг). К этой же точке направлена и вытачка от талии вверх на выкройке полочки. Нагрудная вытачка всегда направлена к центру груди и может быть перенесена в пройму, боковой срез, линию середины переда, талии, горловины, может быть заменена защипами, сборками. Для разработки конструкции моделей сложных форм обычно используют базовую основу лифа с втачными рукавами, в которой вытачки расположены от плечевых срезов спинки и переда, от боковых срезов и от линии талии.
Перенесение нагрудной вытачки на линию талии .
Для
перемещения нагрудной вытачки на линию
талии, намечают новое ее положение,
затем разрезают выкройку по этой линии
и, закрыв (заложив) основную вытачку,
раскрывают ее на новом месте
(рис.1).
Рис.1.
Для
достижения плавности при обработке
выпуклости на груди вытачка не должна
доходить до центра груди на 1-2см.
Вытачка
может быть зашитой полностью или
частично, оставляя мягкость под линией
груди. Вместо вытачки по срезу линии
талии можно запроектировать сборку. В
этом случае лиф обычно удлиняют на 3-5см
для образования напуска. Мягкий объемный
лиф рекомендуют фигурам, которым
необходимо скрыть излишнюю худобу.
Широкий раствор вытачки можно распределить
в несколько неглубоких складочек -
защипов.
Перемещение нагрудной вытачки в боковой срез .
Для этого наносят линию предполагаемой вытачки на деталь переда от бокового среза к центру груди и разрезают по намеченной линии. Нагрудную вытачку из плечевого шва закрывают, совмещая срезы (рис.2,а).
Рис.2.
Полученную таким образом вытачку, для достижения плавности при обработке не доводят до центра груди на 3-4см. Пользуясь намеченной из бокового среза линией, можно смоделировать отрезной бочок, контуры которого образуют прямоугольную рельефную линию, идущую через центр груди от бокового среза к линии талии (рис.2,б). Вертикальную часть рельефа ведут по вытачке линии талии. Рельеф оформляют декоративной строчкой, кантом для выразительности. Если изделие из ткани в полоску или клетку, бочок можно выкроить под углом 45° к нити основы.
Перемещение вытачки в горловину .
Вытачку в горловину проектируют так же, как и вытачки из проймы, из бокового среза и др., т. е. намечают нужное направление новой вытачки, разрезают, закрывая вытачку из плечевого шва.
Рис.3. В этом случае нагрудная вытачка распределяется между вытачкой из бокового среза и из горловины. Линия талии оформляется сборкой (рис.3). Открытую вытачку из горловины соединяют с вытачкой из проймы, верхнюю боковую часть лифа отрезают. Полученный рельеф можно оформить декоративной строчкой, кантом, кружевом, отделочными пуговицами, кнопками, вышивкой на отрезной части. Вытачка в горловину может быть заменена двумя встречными складками, расположенными впереди у ее центра. Чертеж разрабатывают по тем же правилам перемещения вытачки в горловину. В этом случае определяют положение встречной складки на горловине, для чего от линии середины переда по линии горловины откладывают 2,5см. Проводят линию разреза от линии горловины к центру груди, разрезают ее, скалывая нагрудную вытачку из плечевого среза булавками (рис.4).
Рис.4.
Полученную таким образом выкройку переда (полочки) лифа переводят на бумагу еще раз, намечая в растворе вытачки встречную складку. Линию горловины намечают и вырезают при закрытой складке, для получения точного среза. Готовую выкройку обводят на ткани, добавляя припуски на швы. Срез горловины намечают и вырезают только при заложенных вытачках. Полученную конфигурацию воспроизводят на ткани, добавляя по срезам припуски на швы. Вытачки в готовом виде можно стачать с изнанки, настрочить по лицевой стороне изделия полностью или частично, оставляя мягкость формы над линией груди. Вместо вытачек горловину можно оформить сборкой.
Рис.5.
Перемещение нагрудной вытачки в мягкие складки у расширенной горловины .
Этот покрой можно предложить для платьев и блузок из легкой шелковой или хлопчатобумажной ткани. Вместо складок линию горловины оформляют и сборками. Модель подойдет молодым и стройным. Для выполнения выкройки на базовой основе лифа с втачными рукавами намечают новую линию горловины. Далее от линии середины переда на расширенной горловине откладывают два раза по 3см. Полученные точки (и центральную точку горловины) соединяют прямыми линиями с центром груди (рис.6,а).
Рис.6.
На линии бокового среза от проймы откладывают 3см и проводят из этой точки прямую линию к центру груди. Скалывают нагрудную вытачку и разрезают выкройку по намеченным линиям. Раствор вытачки распределяют равномерно в складки (рис.6,б).
Замена нагрудной вытачки буфами или складками от плечевого среза .
На линии плечевого среза намечают точки расположение складок. Положение первой складки 4-4,5см от горловины. Затем на выкройку наносят линию груди. На ней тоже отмечают положение складок: для двух складок от центра вытачки вправо откладывают 2,5см, для трех - влево и вправо по 2,5- 4см. Точки плечевого среза соединяют с полученными точками по линии груди. Раствор нагрудной вытачки распределяют на предусмотренное моделью количество складок (рис.7).
Рис.7.
Складки могут быть мягкими или частично застроченными. Этот покрой предлагается фигурам с маленькой грудью, чтобы создать нужный объем. Складки в этом случае могут быть заменены сборкой, буфами. Для фигур с большой грудью этот покрой (с частично застроченными складками) тоже можно рекомендовать, но уже с целью скрыть чрезмерный объем
Замена нагрудной вытачки складкой у линии проймы .
Намечают линию складки параллельно пройме до уровня линии груди и затем от проймы к центру линию нагрудной вытачки. По намеченным линиям выкройку разрезают, одновременно закрывая нагрудную вытачку. Плечевой срез оформляют при закрытой полученной складке у проймы (рис.8).
Рис.8.
Ребро складки может проходить на расстоянии 1-2см от проймы или точно по линии проймы. В этом случае на выкройке добавляют по пройме припуск на шов, и разрез делают по предполагаемому шву втачивания рукава. Складки у проймы выполняют обычно в изделиях прямой свободной формы. Если платье с отрезной линией талии, то по плечевому срезу лифа можно расположить сборки или мягкие складки.
Перемещение вытачек лифа в линию середины переда .
На лифе основы намечают нужное направление вытачки. Для этого от точки, расположенной на 1-2см ниже линии груди, к линии середины переда под углом проводят прямую линию. Центры нагрудной и талевой вытачек соединяют. По намеченным линиям лиф разрезают, совмещая и закалывая вытачки основы. Образовавшийся раствор вытачки закладывают в сторону линии талии и в таком виде выравнивают линию середины переда (рис.9).
Такой покрой лифа интересен для выполнения изделий из тканей в полоску. Линию середины переда кладут на ткани по долевой нити (а значит, по полоске). И после того как вытачку стачивают, полоска ложится на изделии под углом, вдоль линии вытачки, соединяясь по линии середины переда лифа «елочкой». Угол направления вытачки зависит от величины грудных желез и размера талии. Поэтому, при разработке выкройки лифа, направление вытачки можно поискать муляжным способом, наколов ткань или бумажную выкройку, размеченную полоской, на фигуру.
Перемещение нагрудной вытачки в подрез от проймы.
На уровне 1/3 высоты проймы на выкройке основы намечают линию подреза. Длина подреза не должна доходить до ширины горловины на 1см. Разрезают полочку по намеченной линии и закрывают нагрудную вытачку выше линии подреза, после чего откроется вытачка со стороны проймы, и нижний срез подреза удлинится для образования сборок (рис.10).
Рис.10.
Чтобы получить большее количество сборок на полочке, от подреза вниз выкройку можно разрезать и раздвинуть ее на ткани на желаемую величину. По такому же принципу можно сделать выкройку с любой формой подреза. Место расположения подреза (выше или ниже) определяют на фигуре, соблюдая общие пропорции изделия. При раздвижении полочки от подреза в сторону на этом участке можно запроектировать складочки (рис.11).
Рис.11.
Изменение силуэта изделия методом перевода вытачек.
Перемещая вытачки, можно изменить форму и силуэт изделия. Так, при переводе плечевой вытачки на линию талии или бедер получаем выкройку изделия расклешенного силуэта (рис.9).
Рис.12.
Создавая таким образом выкройку расклешенной формы, по линии бокового шва нужно дать припуск в размере 1/2-1/4 припуска, полученного в результате перевода вытачки.
Длина вытачек определяется в зависимости от формы выпуклости, но она всегда меньше расстояния от контура детали до центра перемещения. Верхняя (нагрудная) вытачка полочки делается на 2-3см короче расстояния от плеча до центра груди. Плечевая вытачка спинки обычно имеет длину 7-9см. Длина и форма вытачек уточняется при примерке.