Миризмите на околния свят са изключително разнообразни. Следователно тяхната класификация представлява известна трудност, тъй като се основава на субективна оценка, характерна например за различни възрасти, определено ниво на психологическо и емоционално настроение, социален статус, възпитание, обичаен стил на възприятие и много други.
Въпреки това изследователи и учени от различни векове се опитват да намерят критерии и обективно да оценят многобройните прояви на аромати. Така през 1756 г. Карл Линей разделя миризмите на шест класа: ароматни, балсамови, кехлибарени мускусни, чеснови, каприлови (или кози) и опияняващи.
В средата на ХХ век ученият Р. Монкриф предполага съществуването на няколко вида обонятелни хеморецептори, способни да прикрепят молекули на химични вещества с определена стереохимична структура. Тази хипотеза формира основата на стереохимичната теория за миризмите, която се основава на идентифициране на съответствието между стереохимичната формула на молекулите на одоранта и присъщата им миризма.
Експерименталното обосноваване на тази теория е извършено от друг учен Еймур, който успява да идентифицира седем различни класа сред няколкостотин изследвани миризливи молекули. Всеки от тях съдържаше вещества с подобна стереохимична конфигурация на молекули и подобна миризма. Всички вещества с подобна миризма, както доказа изследването на учения, също имат геометрично подобна молекулна форма, различна от молекулите на вещества с различна миризма (Таблица 1).
маса 1
Класификация на първичните миризми (според Eimur)
Наред с класификацията на миризмите според Eimur често се използва подходът за класификация на миризмите, предложен през първата четвърт на ХХ век от Zwaardemaker. Според него миризливите вещества се делят на девет класа:
1 -- основни аромати:
амилацетатен етер;
етилови и метилови естери на маслена, изовалерианова, капронова и каприлова киселини;
бензилацетат, ацетон, етилов етер, бутилов етер, хлороформ.
2 -- ароматни миризми:
миризми на камфор: камфор, борнеол, оцетна киселина бор-веол, евкалиптол;
пикантни миризми: канелен алдехид, евгенол, пипер, карамфил, индийско орехче;
миризми на анасон: сафрол, карвон, метилов естер на салицилова киселина, карванол, тимол, ментол;
лимонови аромати: оцетна киселина линалол, цитрал;
бадемови миризми: бензалдехид, нитробензен, цианидни съединения.
3 -- балсамови аромати:
флорални аромати: гераниол, питронелол, нерол, метилен фенил гликол, линелоол, терпинеол, метилов естер на антранилова киселина;
миризми на лилия: пиперонал, хелиотропин, йонон, желязо, стирен,
аромати на ванилия: ванилин, кумарин.
- 4 -- кехлибарено-мускусни аромати: кехлибар, мускус, тринитробутилтолуен.
- 5 -- мирише на чесън:
луковични миризми: ацетилен, сероводород, меркаптан, ихтиол;
миризми на арсен: арсенов водород, фосфороводород, какодил, триметиламин;
халидни миризми: бром, хлор.
6 -- миризми на изгоряло:
прегоряло кафе, препечен хляб, гваякол, крезол;
бензен, толуен, ксилен, фенол, нафталин.
Степен 7 - каприлови аромати:
каприлова киселина и нейните хомолози;
миризма на сирене, пот, гранясало масло, котешка миризма.
8 клас - неприятни миризми:
некротични миризми;
миризмата на дървеници.
9 клас - гадни миризми.
През втората половина на 20-ти век изследванията на структурата на ароматните молекули позволиха на учените да предложат класификация на миризмите въз основа на химическата структура на ароматните вещества.
По-късно беше установено, че различният аромат на миризливите вещества се дължи на химичен състав, съдържащ различни групи молекулни съединения.
Следователно, в зависимост от компонентния състав на етеричните масла, ароматите бяха разделени на 10 групи: пикантни, флорални, плодови, балсамови (смолисти), камфорови, билкови, дървесни, цитрусови, изгорени, миризливи. аромат миризма ефирен аромат
Въпреки това, по-нови проучвания показват, че не винаги има пряка връзка между природата на миризливото вещество и химичната структура. Следователно традиционната класификация на западната медицина според техните медицински и фармакологични свойства е приложена към ароматните вещества, която се основава на симптоматичната ориентация на ароматните вещества. Достойнството на тази система за класификация на симптомите се крие в ценната практическа информация за лечебните свойства на ароматите.
Ароматерапевтите също така успешно използват класификацията на ароматните вещества според степента на тяхната летливост (скорост на изпаряване), предложена от парфюмеристите, като отбелязват съществуването на връзката, която се осъществява между скоростта на изпаряване на аромата и ефекта на етеричното масло върху тялото. Ароматите в тази класификация са разделени на три тона - долен, горен и среден.
Всяка от предложените класификации отразява характеристиките на определено сходство на миризливите вещества, като се вземат за основа техните качествени или количествени характеристики, вътрешни или външни прояви и свойства. Все пак трябва да се отбележи, че досега западната медицина няма обща класификация на миризливите вещества.
Класификацията на ароматите в китайската медицина се определя и оформя от връзките ин-ян, които съществуват в системата wu xing. Тя естествено намира своето място в общата концепция на китайската терапия.
2.2 Химическа структура на миризмите
Обширният експериментален материал за връзката между миризмата на съединенията и структурата на техните молекули (тип, брой и позиция на функционалните групи, размер, разклонение, пространствена структура, наличие на множество връзки и т.н.) все още не е достатъчен, за да се предскаже миризмата на вещество въз основа на тези данни. Въпреки това, някои специфични модели са идентифицирани за определени групи съединения. Натрупването на няколко идентични функционални групи в една молекула (а в случай на съединения от алифатната серия, различни) обикновено води до отслабване на миризмата или дори до пълното му изчезване (например при преминаване от едновалентни към многовалентни алкохоли) . Миризмата на алдехиди с изоструктура обикновено е по-силна и по-приятна от тази на изомери с нормална структура.
Размерът на молекулата оказва значително влияние върху миризмата. Обикновено съседните членове на една хомоложна серия имат подобна миризма и нейната сила постепенно се променя при преминаване от един член на серията към друг. Когато се достигне определен размер на молекулата, миризмата изчезва. Така алифатните съединения с повече от 17-18 въглеродни атома обикновено са без мирис. Миризмата също зависи от броя на въглеродните атоми в цикъла. Например, макроцикличните кетони C5-6 имат миризмата на горчиви бадеми или ментол, C6-9 дават преходна миризма, C9-12 дават мирис на камфор или мента, C13 дават мирис на смола или кедър, C14-16 дават миризма на мускус или праскова. , C17-18 е миризмата на лук, а съединенията с C18 и повече или изобщо не миришат, или миришат много слабо:
Силата на аромата също зависи от степента на разклоняване на веригата от въглеродни атоми. Например миристиковият алдехид има много слаба миризма, но неговият изомер има силна и приятна миризма:
Сходството на структурите на съединенията не винаги определя сходството на техните миризми. Например b-нафтоловите естери с приятна и силна миризма се използват широко в парфюмерията, но b-нафтоловите естери изобщо нямат миризма:
Същият ефект се наблюдава при многократно заместени бензени. Ванилинът е едно от най-известните ароматни вещества, а изовилинът мирише на фенол (карболова киселина) и дори тогава при повишени температури:
Наличието на множество връзки е един от признаците, че веществото има миризма. Помислете например за изоевгенон и евгенон:
И двете вещества имат отчетлив аромат на карамфил и се използват широко в парфюмерията. Освен това изоевгенонът има по-приятна миризма от евгенона. Въпреки това, след като тяхната двойна връзка е наситена, миризмата почти изчезва.
Известни са и обратните случаи. Цикламен-алдехид (цикламал) - вещество с деликатен флорален аромат - е едно от най-ценните вещества; съдържа наситена странична верига, а форцикламата, която има двойна връзка в тази верига, има слаба неприятна миризма:
Често неприятната миризма на дадено вещество се дължи на тройната връзка. И тук обаче има изключение. Folion е необходим компонент на много парфюмни композиции - вещество, в което миризмата на свежа зеленина съжителства перфектно с тройна връзка:
От друга страна, вещества, които се различават по химична структура, могат да имат подобни миризми. Например, мирис на роза е характерен за розацетат 3-метил-1-фенил-3-пентанол, гераниол и неговия цис-изомер - нерол, розеноксид.
Степента на разреждане на веществото също влияе върху миризмата. Така някои миризливи вещества в чистата си форма имат неприятна миризма (например цибетка, индол). Смесването на различни ароматни вещества в определено съотношение може да доведе както до появата на нова миризма, така и до нейното изчезване.
Така че в стереохимичната теория (J. Eymour, 1952) се приема съществуването на 7 първични миризми, които съответстват на 7 вида рецептори; взаимодействието на последните с молекулите на ароматните вещества се определя от геометрични фактори. В същото време молекулите на ароматните вещества се разглеждат под формата на твърди стереохимични модели, а обонятелните рецептори се разглеждат под формата на дупки с различни форми. Вълновата теория (R. Wright, 1954) постулира, че миризмата се определя от спектъра на вибрационните честоти на молекулите в диапазона от 500-50 cm-1 (l ~ 20-200 µm). Според теорията на функционалните групи (М. Бетс, 1957), миризмата на веществото зависи от общия "профил" на молекулата и от естеството на функционалните групи. Нито една от тези теории обаче не може успешно да предскаже миризмата на ароматните вещества въз основа на структурата на техните молекули.
Размерът на молекулата оказва голямо влияние върху миризмата. Обикновено подобни съединения, принадлежащи към една и съща хомоложна серия, миришат по същия начин, но силата на миризмата намалява с увеличаване на броя на атомите. Съединенията със 17-18 въглеродни атома обикновено са без мирис.
Миризмата на цикличните съединения зависи от броя на членовете на пръстена. Ако има 5-6 от тях, веществото мирише на горчиви бадеми или ментол, 6-9 - дава преходна миризма, 9-12 - миризма на камфор или мента, 13 - миризма на смола или кедър, 14-16 - членовете на пръстена причиняват миризма на мускус или праскова, 17-18 - лук, съединения с 18 или повече члена или изобщо не миришат или много слабо.
Силата на аромата също зависи от структурата на въглеродната верига. Например алдехидите с разклонена верига миришат по-силно и по-приятно от техните изомерни алдехиди с нормална структура. Тази точка е добре илюстрирана с пример: миристинов алдехид
мирише много слабо, а неговият изомер
силен и приятен.
Съединенията от групата на йононите имат, и в силно разреждане, деликатен аромат на теменужки. Очевидно една от причините за това са двете метилови групи, свързани с един въглерод в циклохексановия пръстен. Ето как изглежда alfairon, който има най-фината виолетка миризма:
Тези съединения са най-ценните ароматни вещества, широко използвани в парфюмерийната индустрия.
Ето още един „мост” между структурата и миризмата. Установено е, че най-важната мускусна миризма за цялата парфюмерийна индустрия се произвежда от ароматни съединения с третична бутилова група, например кехлибарен мускус:
Третичните въглеродни атоми могат да причинят миризма на камфор. Много третични мастни алкохоли го имат, както и хексаметилетан и метил изобутил кетон:
Заместването на водородните атоми с хлор очевидно действа по същия начин като разклоняването. Следователно миризмата на камфор също е присъща на хексахлороетан CCl3 - CCl3.
Положението на заместителите в молекулата има голямо влияние върху миризмата. ?-Нафтоловите естери с приятна и силна миризма се използват широко в парфюмерията, докато ?-нафтоловите етери изобщо не миришат:
метилов етер-нафтол метилов етер-нафтол
Същият ефект може да се наблюдава при многократно заместени бензени:
ванилин изовилин
Ванилинът е едно от най-известните ароматни вещества, а изовилинът мирише на фенол (карболова киселина) и дори тогава при повишени температури.
Влияе на миризмата и позицията на двойната връзка в молекулата. В изоевгенон
миризмата е по-приятна от самия евгенон
И двете обаче имат отчетлив аромат на карамфил и се използват широко в парфюмите и козметиката. Въпреки това, след като двойната връзка е наситена, миризмата почти изчезва.
Известни са обаче и обратните случаи. Цикламен алдехид, вещество с деликатен флорален аромат, едно от най-ценните вещества, съдържа наситена странична верига, а форцикламата, която има двойна връзка в тази верига, има слаба неприятна миризма:
форциклама циклама
Често веществата, които имат неприятна миризма, се дължат на тройната връзка. И тук обаче има изключение. Folion (необходим компонент на много парфюмни композиции) е вещество, в което миризмата на свежа зеленина съжителства перфектно с териториалната връзка:
Очевидно циклите са от голямо значение за миризмата, особено при 15 - 18 единици. Тези съединения се намират в натурални продукти, много ценни със своите ароматни свойства. Така веществото мускон е изолирано от жлезите на мускусния елен, а цибетката е изолирана от жлезите на котката цибетка:
Muscone Cibeton
Но тази връзка е еднопосочна: миризмата на мускус, например, се притежава от съединения на други структури. Като цяло, химиците познават много структурно различни вещества с подобни миризми и, обратно, често много подобни съединения имат напълно различни миризми.
От древни времена основният "доставчик" на естествени ароматни вещества са етеричните масла. Това са смеси със сложен състав, които се образуват в специални клетки и канали на растения. Етеричните масла съдържат различни класове химични съединения: както ароматни, така и хетероциклични, но основният компонент, отговорен за миризмата, са терпените. Естествените терпени могат да се разглеждат като вещества, изградени от тухлите от изопрен с обща формула:
Розовото масло, маслото от сандалово дърво и мускусът са познати на хората от древността. Изкуството за производство на миризми е било много развито сред древните: тамянът, открит в гробницата на фараона Тутанкамон, е запазил аромата си и до днес.
Колкото и добри да са естествените ароматни вещества, не можете да разчитате на тях, когато създавате парфюмерийната индустрия: има твърде малко от тях и не се получават лесно, а някои трябва да се внасят от чужбина. Затова химиците бяха изправени пред задачата да ги създадат изкуствено.
Човешкото обоняние е значително по-ниско от острото обоняние на животните, но все пак сме в състояние да разпознаем милиарди различни аромати, което също е много. Случва се така, че в зряла възраст имаме определени очаквания и предположения за това как трябва да мирише този или онзи предмет. Плодовете миришат сладко, цветята имат друга приятна миризма, но животните миришат меко казано по-приземено. Но миризмата на някои растения и животни може да бъде повече от непредсказуема за обикновения човек. Тези аромати могат да ви изненадат както с неочакван апетит, така и с непоносима воня, когато изобщо не я очаквате.
1. Галактиката мирише на малини или ром
Всички знаем, че галактиките са изградени от звезди, прах, газове, черни дупки и тъмна материя. Но знаете ли, че дори космосът може да мирише и освен това е вкусно?
Благодарение на телескопа IRAM от Испания, астрономите от института Макс Планк успяха да започнат да изучават облака газ и прах Стрелец B2, разположен почти в центъра на Млечния път. В процеса учените откриха следи от химикала етилформиат (C3H6O2). Именно това вещество придава приятния аромат на малините, а също и в рома.
Това обаче не е единственият химикал, открит в облак близо до центъра на нашата галактика, така че теоретично миризмата трудно може да се нарече чиста. И кой от нас може толкова лесно да полети до Млечния път, за да „помирише“ или да вкуси звездния прах? Дори и да нямате нужда от кислород или да имате собствен космически кораб, бихте ли тръгнали на пътешествие от няколко милиона години?
2. Източната лопатка мирише на фъстъчено масло.
Тази жаба има много изключителни качества, от размера (3,5 – 7,5 см) до ярко жълтите очи с вертикални зеници, като на котка през деня. Предлага се в кафяв, сив, тъмно маслинен или кафяв цвят, но най-забележителното му качество, което дава името на това земноводно, е миризмата на чесън, въпреки че понякога го сравняват с фъстъчено масло.
Източните лопатоноги прекарват по-голямата част от живота си под земята и излизат на повърхността главно при обилни валежи. Когато дупките им са наводнени от дъжд, те предпочитат да се скрият на други тъмни и влажни места.
Бъдете внимателни, не препоръчваме да се опитвате да хванете такава жаба и да проверите как мирише. Този вид отделя токсично вещество и може да причини много тежки алергии само с докосване на кожата му. Очите ви може да насълзят, дори ако не докосвате лопатата, а само я приближавате.
3. Berlandiera lyreata мирише на шоколад
Berlandiera lyreata, известна още с прякорите си шоколадова маргаритка или зелена лилия, мирише, както може да се досетите от едно от имената й, на шоколад. Това цъфтящо многогодишно растение расте до 60 см дължина и лесно се разпознава по жълтите си венчелистчета, обграждащи контрастиращ кафяв център на съда. Миризмата на шоколад е особено забележима, ако започнете да откъсвате листенцата му от цветето.
Ароматът присъства и в листата и стъблото на растението. Berlandiera lyreata расте в суха и камениста почва в северните ширини. Той произвежда най-интензивния си аромат през топлия сезон, но може да цъфти през цялата година.
4. Цветето на мърша мирише на гниеща плът
Stapelia gigantea е по-известна като цвете на мърша или цвете на морска звезда. Това растение е много подобно на кактус с голямо съцветие, което достига до 30 см дължина. Най-често срещаното цвете на мърша е кафяво или кестеняво на цвят, а венчелистчетата му се усещат като велур или животинска кожа. Обикновено цветята привличат всякакви насекоми (пчели например) със сладката си миризма, които опрашват и разпространяват прашеца по полетата, но при stapelia gigantea нещата са различни. За да привлече вниманието на опрашителите, тази сухоземна морска звезда излъчва друг аромат, който е не по-малко интересен за някои насекоми - миризмата на гниеща плът.
Това неприятно миришещо растение принадлежи към семейството на еуфорбиите и подобно на други представители на този вид, растителният чистач не само цъфти странни пъпки, но също така дава плодове и семена. Stapelia gigantea расте доста бързо и е доста непретенциозен, така че ако не можете да понесете вонята на гниещо месо, но сте решили да украсите градината си с това цвете, просто отрежете пъпките му навреме. Без цветя растението не мирише толкова силно.
5. Буболечката от борови семена мирише на ябълки.
Leptoglossus occidentalis или борова буболечка е кафяво, черно или оранжево насекомо, което се среща в северните ширини както в Америка, така и в Евразия. Възрастен достига почти 2 см дължина и предпочита да живее на иглолистни дървета, които дават плодове с шишарки. Тези бръмбари ядат и снасят яйцата си под семенните люспи на плодовете, което причинява много щети на реколтата от дървета като ела и бор.
6. Лизихетон мирише на скункс
Lysychiton americana е често срещано растение в северозападната част на Тихия океан и предпочита да расте в блатисти и други влажни среди, където слънчевата светлина едва прониква. През март и април това растение цъфти с жълти цветя и мирише абсолютно ужасно. Вонята е такава, че цял рояк мухи опрашители се стичат към цветето. Листата на растението се развиват след като пъпката започне да цъфти, а след като окапят, също излъчват миризма, напомняща секреторните секрети на скункс.
Лисихонът е многогодишно растение и достига височина до 150 сантиметра. Веднъж погълнат от животни или хора, той може да причини много вреди, тъй като е отровен за повечето бозайници. Това цвете има аналог на западния бряг на Съединените щати, който се различава от роднината си с лилави венчелистчета, но също така смърди ужасно, предизвиквайки асоциации или със скункс, или с гниещо месо.
7. Аморфофалусът мирише на развалено месо
Dracunculus vulgaris е по-известен като аморфофалус или вуду лилия и расте най-често в Гърция, Крит, Турция и на Балканите, но понякога се среща в Испания, Италия и Северна Африка, въпреки че се смята, че растението е пренесено в тези страни от хора. Цветето предпочита влажна почва и лесно се разпознава по големите зелени листа, обгръщащи тъмно лилави или дори черни пъпки. Сортът, открит в Крит, понякога цъфти с бели венчелистчета.
Подобно на другите неприятно миришещи растения в този списък, вуду лилията привлича мухи и някои буболечки именно поради необичайната си миризма, напомняща на развалено месо. Мухите, кацащи върху аморфофалуса, със сигурност ще попаднат в капан. За щастие на насекомите, Dracunculus vulgaris не е месояден и пуска насекоми в плен през ден, след като са опрашили напълно цветето.
Отровното растение получи второто си име (вуду лилия) не само заради зловещия си вид, съчетан с отвратителна миризма, но и защото отблъсква някои насекоми с токсичния си секрет.
8. Италианският бял трюфел мирише на мускус
Трюфелите растат във Франция, Италия, Северна Африка и Близкия изток. В Северна Америка те се отглеждат в Калифорния и Орегон. Познати на всички като скъп деликатес, те се продават за 300 – 800 долара за килограм, в зависимост от рядкостта на конкретния вид трюфел. Странното лакомство расте под земята и се събира от септември до май от прасета или кучета, специално обучени за прибиране на реколтата.
Родом от Италия, белият трюфел е особено известен със силния си аромат на мускус (животински произход). Прясно набраните трюфели обикновено се консумират или сурови, или леко сварени. Често се сервират и със специално трюфелово масло.
9. Binturongs миришат на пуканки с масло.
Binturong е бозайник, роден в тропическите гори на югозападна Азия. Необичайното си прозвище „котешка мечка” животното получи съвсем основателно, тъй като с муцуната си много прилича на котка, но с останалата част от тялото си прилича по-скоро на малко мече. Всъщност принадлежи към семейството на циветките. Представителите на този вид често се бъркат с куници, диви котки и дори миещи мечки. Възрастните растат до 100 см дължина и тежат до 15 килограма. Женските живеят около 15 години, а мъжките - 18.
Това сладко животно обикновено се среща в черен или тъмнокафяв цвят с бели и сребристи петна или ивици. Котката мечка обича да се крие в клоните на овощните дървета и да яде плодове там. Това животно мирише доста необичайно - като пуканки, приготвени в масло или мускус. Причината за този аромат е миризливият секрет на цибетката, с който това животно маркира територията си. Така че, ако тази миризма ви изглежда приятна, не бива да приемате, че това е покана за среща с някого. Напротив, бинтуронгът ви предупреждава, че сте нахлули в земите му.
10. Haukarl мирише на амоняк
Hakarl е исландското национално ястие, сушено месо от гренландска акула или гигантска акула. Исландците го смятат за деликатес, въпреки отвратителната миризма на рибата, която е преминала през поетапен процес на ферментация. Прясното месо от акула е неподходящо за храна поради високото си съдържание на токсични вещества и затова по стара рецепта се заравя под земята цял месец, докато от него излезе цялата токсична урея. Резултатът е почти гнило месо със съответна миризма, което се сервира на масата като специално ястие. Според туристите вкусът е много за всеки.
Тялото на убитата акула, което достига до 7 метра дължина, се заравя в пясъка за период от 7 седмици до 3 месеца, за да изтичат отровните й сокове и да попаднат в почвата. След това трупът се окачва над земята и се суши още няколко месеца. Когато месото стане сухо и кафяво до необходимата степен, то е готово за консумация, въпреки че всички тези процедури все още не освобождават акулата от неприятната амонячна миризма на отдавна източена урея.
Бонус! Хоацин мирише на тор
Хоацин е популярно наричан вонящата птица. Живее в тропическите гори на Еквадор и, според описанието на местните жители, мирише като кравешка тор или сено. Hoatzin изглежда и мирише много необичайно и дори се храни само с листа. Оперението му е кафяво, черно или бяло, муцуната му е ярко синя, а главата е украсена с гребен, много подобен на ирокез. Хоацините летят зле, но плуват добре и се катерят по дърветата, събирайки се в стада от около 10 индивида.
Вонящата птица е единствена по рода си, що се отнася до функционирането на храносмилателната й система. Предната му част е снабдена с ензимна система, в която се произвеждат специални бактерии, които разграждат абсорбираните листа, подобно на кравите и овцете. Но хоацинът не се ограничава до тази характеристика - тази странна птица има и втори комплект нокти. Те растат в пилетата и директно от крилата, но след три месеца изпадат.
Всички снимки без първата - Wikimedia
Помислете за цената, теглото на опаковката, целта, помнете как тази марка се представи при предишни измивания, не ви ли разочарова, справи ли се със задачата. Има още един фактор, който значително влияе върху купувача, когато избира прах за пране: миризмата. Какво да изберем: планински извор или морски бриз? Или може би опитайте лимон и бяла лилия?
Знаете ли откъде идва приятният аромат на праха за пране? В крайна сметка е очевидно, че те не слагат лимонова кора в продукт с аромат на лимон и не сухите цветя придават аромата на жасмин на праха.
Миризмите в праховете за пране, подобно на всички други домакински химически продукти, се дават от специални вещества: аромати или аромати. Те са разделени на три категории:
- изкуствени;
- естествен;
- идентични с естествените.
По-долу ще опишем подробно всеки.
Прах за пране: химическа миризма
Изкуствени ароматиМного хора смятат, че изкуствените субстанции са 100% химикали и че в естествените продукти няма химия. Това не е нищо повече от смешно погрешно схващане: химията е навсякъде! Всичко в света се състои от химикали: вода, въздух, дрехи, обувки, храна, напитки, прахове за пране. Дори човешкото тяло не е нищо повече от високо подредена комбинация от огромен брой различни химически компоненти. Единствената разлика между изкуствените и естествените вещества е, че някои съединения са създадени от природата, други са синтезирани от хората.
Изкуствените аромати са миризливи вещества, които са създадени изкуствено и нямат аналози в природата. Миризмите на изкуствени аромати могат да бъдат много подобни на ароматите на истински растения. Например вещество с непроизносимо име изопентилизовалерат мирише на ябълка, а съединението бензилформиат мирише на пресен жасмин.
Много приятни аромати са създадени изкуствено, чиито аналози не съществуват в природата, което е направило света по-богат.
Изкуствено създаден аромат на дъвка Изкуствените аромати могат да бъдат направени от различни вещества: петрол, петролни продукти, отпадъци от хартиената и целулозната промишленост. Така обичаният от мнозина аромат на ванилия се получава чрез специална обработка на храна за крави.
Прах за пране: мирис на природа
Естествени аромати Ароматните вещества могат да бъдат получени от естествени компоненти: плодове, плодови сокове, плодове, цветя, листа, билки, корени, кора, борови иглички, семена.
Те се извличат чрез различни физически обработки: пресоване, изпаряване, дестилация, екстракция, разлагане на ензими, печене. В резултат на тези действия се създават етерични масла, екстракти и есенции, които след това се добавят като аромати към перилни препарати, козметика и хранителни продукти.
Така естественият аромат на лимон се получава чрез извличане на етерично масло от цитрусови кори, а за получаване на естествен аромат на малина се пресоват цели плодове.
Какво означава „естествен идентичен“?
Аромати, идентични с натуралните Ако с естествените и изкуствените аромати всичко е сравнително ясно, тогава фразата „идентичен с естествения“ предизвиква известно объркване. Дали дадено вещество, създадено в лаборатория, е идентично с естественото, ако миризмата му е напълно идентична с миризмата на естествени ягоди?
Всичко зависи от специфичния състав на това вещество. Хората отдавна са се научили да създават изкуствено компоненти, абсолютно същите по състав и свойства като природата. По този начин например се правят фармацевтични витамини. Ако вещество, създадено от човека, има същата формула като компонента, отговорен за аромата в естествените ягоди, такова вещество ще се нарече „естествено идентично“. Ако само миризмата е сходна, но не и формулата, ароматът ще се счита за изкуствен.
„Идентичен на естествения“ означава „създаден изкуствено, но имащ пълен аналог сред естествените вещества“.
Изкуствено срещу естествено
Свикнали сме да вярваме, че всичко естествено носи несъмнена полза, докато химията носи само вреда. Наистина ли е? Какво рискуваме, когато купуваме прах за пране: миризмата се дава от изкуствени аромати? Може би е време да ги забраним напълно: спрете да тровите хората!
Натурално етерично масло от лимон Нека да го разберем. Първо, нека отговорим на въпроса: наистина ли естествените аромати са безвредни? Нека да отговорим веднага: не.
Първо, повечето от тях са силни алергени.
Второ, растенията често съдържат токсични компоненти, които се превръщат в аромата, произведен от тях. Например естествено произведеният бадемов аромат съдържа следи от най-токсичната отрова на планетата - цианид.
Трето, химическият състав на естествените аромати е много по-богат от изкуствените и следователно не може да бъде изследван на сто процента. В резултат на това са възможни различни изненади.
И естествените вещества са много по-малко стабилни от синтезираните и бързо се разлагат, тоест се влошават. В резултат на това миризмата на прах за пране, която се придава от етеричните масла, ще има по-кратък срок на годност.
Много природни компоненти се разлагат при високи температури. В резултат на това след кипене може да няма и следа от миризмата.
Що се отнася до химическите аромати, създадени от нулата, тези вещества се подлагат на строги тестове за токсичност и алергенност. В резултат на това в производството се допускат само доказани химикали. Естествено, това се отнася само за реномирани марки, които ценят репутацията си. Продукти с неясно име на неразбираем език могат да съдържат всичко.
Миризми и екология
Ами екологията? В края на краищата химическите аромати, заедно с отпадъчните води, попадат в природата и замърсяват водоемите ни!
За съжаление това е така. Вярно е, че естествените аромати нанасят не по-малко вреда. Представете си колко лилии от долината трябва да бъдат унищожени, за да получите малко шишенце натурална есенция от момина сълза! И колко хербициди, пестициди и всякакви нитрати ще попаднат в земята при отглеждане на количеството ягоди, необходимо за сто грама аромат.
Накратко, няма причина да вярваме, че естествените аромати са много по-добри от химически създадените. И ако смятате, че цената на първото е много по-висока (и това със сигурност ще се отрази на крайната цена на праха за пране), тогава трябва да помислите внимателно дали има смисъл да харчите пари за „естественост“.
Защо се използват аромати в праховете за пране?
Оказва се, че както естествените, така и химическите аромати вредят на природата. Освен това и двете могат да причинят алергии. Може би трябва да забраним употребата им напълно?
Наистина перилните препарати за страдащи от алергии и малки деца определено не трябва да съдържат никакви аромати.
Бебешката пудра не трябва да съдържа нищо ненужно Но няма да можете напълно да спрете да ги използвате. Факт е, че повърхностноактивните вещества, които изпълняват основната почистваща функция в повечето прахове за пране, сами по себе си имат доста неприятна миризма, която производителите се опитват с всички сили да заглушат.
Освен това миризмите влияят на нашето подсъзнание (а следователно и върху избора на продукт) много повече от всички други фактори. Дали производителите ще откажат такъв мощен начин за увеличаване на потребителското търсене? Напротив, опитват се да създадат нови приятни аромати, за да привлекат още повече клиенти. Те разбират отлично, когато създават нов прах за пране: миризмата трябва да предизвиква приятни емоции!
Оказва се, че няма особено значение как мирише прахът за пране: изкуствено създадената миризма може да не е по-вредна от естествената. Много по-важно е да се обърне внимание на съдържанието на други, наистина вредни компоненти: повърхностноактивни вещества, фосфати и други подобни. Нека ароматът си остане въпрос на вкус.
Една от уникалните характеристики на парфюмерийното изкуство е способността да се възпроизвеждат миризмите на растенията. В този случай природата служи като прототип за парфюмериста, а способността да се променят смесите от ароматни вещества позволява да се получат хармонични комплекси с напълно уникални нови миризми, които може да не се срещат в естествени условия.
Както възпроизвеждането на растителни миризми, така и производството на нови комплекси се извършват чрез смесване на отделни ароматни вещества. Изкуството на хармоничното съчетаване на ароматни вещества се нарича композиция или състав, а получените продукти под формата на концентрирани смеси от ароматни вещества се наричат композиции. Това всъщност са „ароматни души“.
Композициите са предназначени или за директна употреба под формата на разтвори (парфюми, одеколони, тоалетни води), или като добавки към различни среди (сапуни, прахове, мазнини и други вещества), за да им придадат приятна миризма.
Композициите съдържат цялото "бъдеще" на продукта - качеството на миризмата, нейния характер, тонове и нюанси, хармония и издръжливост. Основната цел е изразяване на някаква художествена идея или настроение, базирано на едно или повече ароматни вещества, които в представената комбинация (букет) понякога наподобяват естествена комбинация от миризми в природата, а понякога имат само далечна прилика с тях.
Да навлезем в "светая светих" на парфюмерийното изкуство и в основата на парфюмерийното производство - "тайната" на създаване на парфюмни композиции. Нека се опитаме да разберем каква е тяхната същност и специфика.
Нека се опитаме да подушим отделно ароматно вещество, например ванилин, и ще открием, че то има само една миризма и колкото и да подушваме, дори и с най-тънкото обоняние, няма да открием нищо друго освен тази миризма . Това ще се случи, ако свирите, например, една нота на цигулка дълго време.
Нека се опитаме да подушим повече или по-малко дълго всяко свежо цвете, което има миризма, например цветя от момина сълза, люляк, теменужка или парфюм със същите имена, и се уверете, че тук имаме някаква сума, някои комбинация от миризми, от които се откроява част, която основно определя миризмата на цветето, неговия характер, но в същото време се промъква един или друг тон. Когато вдишвате миризмата дори на едно цвете или листо за дълго време, можете да установите, че тя се променя многократно в рамките на една минута, сякаш тази миризма е в движение и отделните й части се движат и изпаряват с различна скорост. Следователно тренираният нос е в състояние да „чуе“ различните компоненти на миризмата, така да се каже, да си представи нейната „картина“ органолептично, т.е. анализирайте миризмата с помощта на обонянието. Правилността на определянето може да се провери и чрез химичен анализ. Ако миризмата на цвете или парфюм беше монолитна, хомогенна, недвусмислена, като ванилин, това не би могло да се случи.
Оттук можем да установим, че при ванилина имаме като че ли отделен звук, една нота или неподвижен, бездушен цветен щрих, а във втория - цяла картина, цяло произведение.
Отваряйки бутилка парфюм или след нанасяне на парфюм върху тъкан или кожа, през първите 2-3 минути усещаме някаква миризма, донякъде подобна на миризмата на парфюм, различна от нея, но в хармония с нея. Усеща се, че тази миризма плавно, без скокове, е на път да се превърне в основната (т.е. истинска) миризма на парфюм. Това е началната или въвеждаща миризма, която носи информация за предстоящата основна миризма.
Продължавайки да подушваме, ще забележим някакъв тон или група от тонове, които се открояват особено ясно и характеризират основно аромата, специфичен за този парфюм. Това е основната, водеща миризма, като лайтмотив, неговата мелодия.
При по-нататъшно подушване ще открием, че ако вземем тази водеща миризма отделно, тя би била непълна, „самотна“, а пълнотата на миризмата зависи от цяла група вещества, придружаващи тази миризма, т.е. от акомпанимент или от хармоника, пълнеж.
Примери за естествени растителни миризми (водещи и съпътстващи) са дадени в таблицата.
| растения | Компоненти (елементи) на миризмата | |
|---|---|---|
| водеща миризма | миризми, придружаващи основния | |
| бергамот | бергамот | Лимон, момина сълза, роза, люляк, борови иглички, камфор. |
| Градински чай (цветни гроздове) | бергамот | Лимон, момина сълза, градински чай. |
| Лавандула (четки за цветя) | бергамот | Роза, момина сълза, прясно сено, борови иглички, лавандула, камфор, карамфил, миньонет, прясно изпечена кора хляб. |
| Лимон (кора) | Лимон | Роза, теменужка, бергамот. |
| Портокал и частично мандарина (кора) | Лимон | Роза, люляк, портокалови цветя, момина сълза. |
| Роза (цветя) | Роза | Карамфил, момина сълза, лимон. |
| здравец (зелени) | Роза | Лимон, мента, борови иглички, момина сълза. |
| Къдрава мента | Момина сълза | Лимон, кимион, камфор. |
| кориандър | Момина сълза | Роза, люляк, лимон, борови иглички. |
| Портокалово дърво (цветя) | Цветя на портокаловото дърво | Момина сълза, роза, люляк, лимон, жасмин, бергамот, борови иглички, животински аромат. |
| Цветя от бяла акация | Цветя на портокаловото дърво | Горчив бадем, роза, люляк, момина сълза, хелиотроп, жасмин. |
Добре известно е, че растенията от един и същи вид могат да имат например различни нюанси на аромат и цвят в зависимост от сорта и мястото на растеж. Най-яркият пример е бял или френски люляк, бяла и червена роза, жасмин и портокал, портокал и мандарина, грузински и цейлонски чай, различни видове кафе. Имат един и същ тон, същия акомпанимент, но имат различен цвят на миризмата, различен тембър.
Каква е същността и ролята на тембъра в парфюмерията? Да вземем например розовото масло, което е добре известно с миризмата си, и се опитайте да добавите към него ванилин в такова количество, че миризмата на първото да не се закрива и миризмата на второто да не се отделя. Тогава ще забележим, че ароматът на розата остава, но е смекчен, т.е. ванилин променя цвета на аромата на роза.
В парфюмерията влиянието на тембъра е огромно: пълнотата на миризмата, нейната красота, мекота, закръгленост, светлина, чистота, възвишеност, наситеност или (както е случаят с маслото от жасмин) неговата кадифеност, толкова ценена от потребителя, зависи от това.
Въвеждащата и водеща миризма - хармоничен пълнеж и тембър - е в основата на всяка миризма: флорална, фантастична, естествена или изкуствена. Намирането на ново основно звучене, нова мелодия и правилния цвят на аромат е най-трудната задача за парфюмериста.
Хармоничното запълване създава особени трудности. Музикантите и артистите знаят това добре. „Оркестрацията“ на миризмата, въвеждането на ароматни вещества, придружаващи основната мелодия, трябва да разшири обхвата й, да я направи по-мощен, „по-истински“. Тези съпътстващи миризми понякога заемат 70-80% от състава, като подчертават характера и цвета на водещата миризма.
Комбинацията от ароматни вещества, независимо от остротата на техния контраст, особено ако тази комбинация е предназначена за парфюми или флорални одеколони, трябва да бъде насложена върху подходящия фон, върху който се развива основният сюжет. Този фон трябва да е в хармония с аромата на композицията, да му придава завършеност, завършеност, цялост, понякога смисленост и най-важното - да придава на букета впечатление за реалност. Необходим е за абсолютно всички парфюмни композиции с изтънчен аромат: тежки, леки и сладки, за флорални и фантастични. Парфюмната технология е в изгодна позиция в това отношение благодарение на наличието на такива универсални фонове като роза, портокалов цвят, тубероза и особено жасмин. Тези фонове подчертават основната идея, оживяват я и предават нежността и илюзията на свежо цвете или букет. Маслото от жасмин, със своя топъл кадифен аромат, украсява рози, портокалов цвят и тубероза.
Един от най-любимите компоненти на парфюмните композиции, придаващи на целия аромат неподражаем чар, е ароматът на жасмин. Той не само играе ролята на фон, но и служи като основен аромат в парфюмите "Жасмин", "Перла" и др.
В допълнение, парфюмеристите често използват фонове от люляк, момина сълза, теменужка, роза, ирис, т.е. миризми, които са най-обичани от човек; техните основи или отделни компоненти, които определят основната миризма на тези цветя, са включени във всички флорални или фантастични ароматни композиции.
Разбира се, не всяка комбинация от ароматни вещества може да служи като водещ аромат или хармоничен пълнеж. Случайна комбинация от ароматни вещества, взети заедно, също не може да се нарече водеща миризма или хармоничен пълнеж, както случаен набор от звуци, съответно несвързани заедно и не даващи музикална идея, не може да се счита за мелодия.
Всички етапи на миризмата трябва да бъдат взаимосвързани, в такива комбинации и съотношения, че никой от тях да не нарушава общата хармония, да не надхвърля „чувството за пропорция“. Те трябва да са толкова пълни и лаконични, че за всеки да може да се каже: „Никой не може да му каже: Накратко! И едва ли някой би искал да каже: По-дълго!”
Постигането на такава хармония с успешен избор на водещия аромат - "мелодията" - е най-висшият стремеж на парфюмериста. Парфюмеристът намира идеален модел на пропорционалност в миризмите на растенията, в които отделните аромати се сливат в един, цялостен и плътен аромат.
Във всеки състав парфюмеристите комбинират аромати, които са напълно противоположни по тон и цвят. Например светли като ванилия и тъмни като катран или пачули; влажен като роза и ярък като амбра, или гнил като мускус; звучен, като лимон, портокал и бергамот, и тъп (като удар с ръка по възглавница), като дъбов мъх; топли и сладки плодови аромати на елементи от жасмин (бензил ацетат) и груби и тежки аромати на индол и скатол, които обаче придават на аромата особен чар и кадифено качество. В парфюмните композиции те често изглеждат като "инструмент" с най-нисък "звук".
Контрастите в парфюмерията, както в музиката, литературата и живописта (цветовете), са една от най-важните естетически категории.
Всяка композиция трябва да има уникална нотка, която я прави по-изразителна и оригинална. Тази оригинална нотка подчертава хармонията на цялата композиция и придава на сместа уникална привлекателна черта, която представлява основното очарование на букета, неговата красота и изтънченост. Постига се чрез добавяне на малко количество вещество със странна миризма (например синтетичен аромат).
В днешно време са модерни фентъзи парфюмите с дървесна, горчива и зелена нотка и така наречения „алдехиден” нюанс, тъй като някои алдехиди с техния особен, леко „мазен” мирис се използват като изразителна нотка. Това постига това, за което говори В. Серов по отношение на живописта. „Нещо трябва да се подчертае, нещо трябва да се изхвърли, нещо трябва да се остави недовършено и нещо трябва да се обърка, иначе вместо красива грешка „от излишък“ ще видим... но няма виждам всичко друго, но не и скучно платно.
Л. Сейфулина определя разликата между красота и красота по следния начин: „Лицето на жената е наистина красиво само тогава, когато лицето има правилни черти, е чисто, без недостатъци и не е лишено от някаква особеност, черта, присъща само на него, вълнуващо изражение в усмивка или по-често Това е просто неочакваната и сладка нередност, която го прави несравним.
Такива вещества са много неприятно миришещи химикали или алдехиди, повечето от които нямат "опияняваща" миризма.
Композициите трябва да бъдат съставени по такъв начин в съотношенията на асортимента и теглото, че ароматите на отделните компоненти да се сливат хармонично и нито една типична миризма на отделен компонент, поне на пръв поглед, да не се откроява рязко. Това пълно сливане на индивидуални миризми в хармонично цяло, което е приятно за обонянието, представлява най-висшият стремеж на парфюмериста.
Когато композира композиции с флорален аромат, парфюмеристът е донякъде ограничен в избора на ароматни вещества, тъй като техният обхват в повечето случаи е предопределен от миризмата на растението, която той главно иска да предаде. В същото време гамата от тези вещества е доста обширна и парфюмеристът, имитиращ природата, ги представя и под формата на комплекси, смеси, така наречените флорални композиции.
Когато композира фантастични аромати, парфюмеристът е относително свободен в избора на суровини, чийто обхват зависи само от това дали създава приятно или неприятно усещане в сместа и дали тя отговаря на неговото намерение.
И така, в тази глава трябва да разберем как... И тук веселата презентация ще трябва да бъде прекъсната и помислена. Как можем да обозначим действието, с което миришем? Подсмърчаме ли се? Не, може би не съвсем така. Миришем ли? Освен това някак не е руски. „Ние чуваме миризми“, понякога можете да срещнете такъв термин, който механично прехвърля усещането за слух към обонянието. И какво става? Оказва се, че дори нямаме глагол, който да означава обонятелно възприятие.
Наистина миризмата е много, много мистериозно чувство, но на пръв поглед изглежда толкова просто и разбираемо. Но това е само на пръв поглед. Моля ви, скъпи читателю, да се подготвите - каквито и въпроси да имате в тази глава, всички те ще получат много неочаквани обяснения, а много ще останат напълно без отговор. Какво да правиш - такова мистериозно чувство.
За съвременните хора обонянието е третично сетиво. За разлика от животните, хората получават 90% от информацията чрез зрението, около 5% чрез слуха, а обонянието представлява само около 2%.
Но не винаги е било така. Говорейки за обонянието, трябва да говорим за изгубеното първенство, тъй като миризмата е първото от сетивата, които се появяват в процеса на еволюцията. Много преди живите същества да се научат да чуват и виждат, те можеха да разпознаят химическия състав на околната среда. Когато първите примитивни животни излязоха от морето на сушата, обонянието започна да играе роля, може би по-голяма от всички други сетива. Въздухът носеше миризми, които казваха на ловеца за целта, а плячката - за опасност. Освен това тези сигнали идват от голямо разстояние - стотици метри от невидим източник и дори през нощта.
Фауната се разви, появиха се по-напреднали видове, които можеха да се катерят по дърветата. Те обитавали гори и имали нужда от зрение много повече от обоняние - за да се движат в триизмерното пространство, а не в самолет. Когато се появи човек, който върви изправен, носът и ноздрите му, гледащи към земята, напълно се обърнаха от основния източник на информация - вятърът, който носи миризми. Въпреки че нашите най-ранни предшественици са имали ноздри, обърнати нагоре, както всички други животни.
Започвайки от кроманьонците, живели преди 35 хиляди години, хората имат нос с модерна форма. Изглежда, че обонянието е загубило ролята си в осигуряването на две важни функции - хранене и възпроизводство. Но - точно това, което би изглеждало. Всъщност миризмите ни влияят много повече, отколкото обикновено се смята. Дори когато не се възприемат от съзнанието.
И така, миризмата е първият далечен рецептор на живите организми, т.е. най-древното сетиво. Много преди зрението и слухът да се развият и усъвършенстват, обонянието е осигурявало на живите същества две от основните им функции – хранене и размножаване. Без този рецептор тялото на тези древни животни просто не би могло да съществува. Следователно кортикалните центрове на този анализатор се намират при хората в най-старата част на мозъка - в обонятелния мозък, в така наречения гирус на морското конче и в амониевия рог.
До обонятелния мозък е лимбичната система, която отговаря за нашите емоции. Следователно всички миризми са емоционално оцветени, всички те предизвикват у нас определени емоционални преживявания, приятни или неприятни, няма „безразлични“ миризми.
Именно миризмите най-бързо събуждат паметта, и то не логическата, а емоционалната. Тук, сред страниците на книгата, попаднахме на изсъхнало цвете с едва доловим аромат. Все още не сме имали време да осъзнаем каква е тази миризма, но паметта ни вече услужливо ни рисува картини на лято, цъфтяща поляна, жужащи земни пчели, жарко слънце, замръзнали водни кончета над поток.
Бързате за работа в претъпкан вагон на метрото, когато изведнъж...
„И не ми е ясно къде
Донесе газ от подземни мини
Вашите неуловими духове
Едва забележим аромат..."
С. В. Рязанцев.
И веднага във вас се събужда цяла верига от асоциации и никакви сили не могат да попречат на хода на вашите мисли. И всичко заради какво? Заради мимолетната позната миризма.
Чудесното стихотворение на А. Майков „Емшан“ е посветено на способността на миризмите да събуждат паметта. Помня? Половецкият хан завладява кавказкото царство и управлява там дълги години в лукс и богатство, забравяйки за родните си половецки степи. Но щом ханът вдишал тънкия горчив аромат на изпратената му билка емшан(степен пелин), как спомените го нахлуха неконтролируемо и той се втурна обратно към половецките степи.
Северноамериканските индианци са имали уникален начин да записват в паметта си скъпи за тях събития и преживявания. Индийският младеж носел на крака си в специални херметични капсули от кост или рог набор от вещества със силен и характерен аромат и в тези моменти, споменът за които искал да запази до края на живота си, той отвори някаква капсула и вдиша миризмата й. Индианците твърдяха, че същата миризма след това, много години по-късно, може да събуди необичайно ярки и живи спомени.
Японски учени направиха интересен експеримент. Новосинтезираният химикал, който имаше неизвестна досега миризма, първо беше представен на две групи субекти в различни ситуации. Първата група беше представена с миризмата в момента на радостно събитие (изплащане на бонуси), а втората група - в момента на решаване на аритметична задача с предварително програмирана грешка. Човекът се опитваше по всякакъв начин да го разреши, притесняваше се, беше нервен, но нищо не му се получаваше. Когато след известно време на субектите отново била представена тази миризма, първата група я оценила като приятна, а втората – като неприятна.
Приятно - неприятно, ще кажете, всичко това е много неясно. Защо не можаха да го опишат по-конкретно? Не, не можеха.
Факт е, че хората нямат абстрактна представа за миризмите. Докато в областта на вкуса има идея за солено, горчиво, кисело, сладко, когато могат да се разграничат основните цветове на спектъра, идеята за миризми е чисто обективна. Не можем да характеризираме миризма, без да назовем веществото или предмета, за които тя е характерна. Говорим за миризмата на рози или миризмата на лук, в някои случаи се опитваме да обобщим миризмите на група от свързани вещества или предмети, като говорим за флорални или плодови миризми, кухненски миризми, миризми на парфюми, миризми на бои и лакове. По същия начин е невъзможно да извикате някаква миризма, без да я свържете с конкретен обект.
И все пак има многократни опити за класифициране, систематизиране и комбиниране на миризми в групи, като се използват елементи на сходство на миризмите.
Най-старата от всички известни класификации на миризмите принадлежи на Карл Линей, добре познат ни от училищния курс по зоология, който предложи класификация през 1756 г. и в същото време раздели всички миризми на 7 класа.
Оттогава многократно се предлагат все повече и повече нови класификации, броят на групите миризми в тези класификации варира от 4 до 18 и въпреки това нито една от тях не отговаря адекватно на съвременните изисквания. Нека разгледаме по-подробно най-успешните от тези класификации.
Една от най-разработените и най-използваните класификационни системи е системата Zwaardemaker, която я публикува в първата й версия през 1895 г., а в окончателната й форма през 1914 г. Zwaardemaker разделя всички миризливи вещества на 9 класа:
Клас 1 - основни аромати
Клас 2 - ароматни аромати
Степен 3 - балсамови аромати
Клас 4 - кехлибарено-мускусни аромати
Степен 5 - мирише на чесън
Степен 6 - мирише на изгоряло
7 степен - каприлови аромати
8 клас - неприятни миризми
9 клас - гадни миризми
Може би думата "каприлов" не ви е ясна от термините, представени тук. В превод от латински това означава „коза“. Zwaardemaker включи миризмите на сирене, пот, гранясало масло и „котешка миризма“ в този клас миризми.
Между другото, латинското име на козата трябва да ви е познато. Името на остров Капри (Коза) в Италия и думата "caprice" или "capriccio" са свързани с него - това е името на сложно музикално произведение, подобно на неочакваните, своенравни скокове на коза. Така че „капризът“ буквално е поведение, подобно на това на коза.
Zwaardemaker раздели някои класове на подкласове. Така сред ароматните миризми той идентифицира:
а) мирише на камфор,
б) пикантен,
в) анасон,
г) лимон
д) мирише на бадеми.
Сред балсамовите аромати:
а) флорални
б) лилии
в) ванилови аромати.
Класификацията на Zwaardemaker е била и е доста критикувана (но въпреки това, поради липса на по-добра, понякога все още се използва). Тази класификация е много субективна. Например Zwaardemaker класифицира само два подкласа в класа на неприятните миризми: а) наркотични миризми и б) миризмата на дървеници. Въпреки явно непълната интерпретация на миризмите от тази група, има и фундаментална неточност: лекарствата имат много различни миризми. Разликата между каприлови, гадни и гадни миризми също е много субективна и едва ли заслужава да бъде разделяна на различни групи.
За съжаление, един от най-важните недостатъци на системата Zwaardemaker - произволът в разпределението на веществата в различни класове - съществува и в някои други системи за класификация на миризми.
На пръв поглед класификацията на миризмите, предложена от Крокър и Хендерсън, без тези субективни грешни изчисления, заслужава внимание. Базира се на идентифицирането на 4 основни миризми: ароматна, кисела, изгоряло и каприлова и 4 типа обонятелни рецептори, съответстващи на тях. Според тяхната теория всяка миризма е смес от тези четири основни миризми в различни пропорции. За сложна миризма интензитетът на всяка от основните миризми се дава с числа от 0 до 8, така че всички миризми могат да бъдат представени с четирицифрени числа от 0001 до 8888. Следователно, според тази система, само 8888 миризми могат да бъдат определен, въпреки че самият Крокър заяви, че „има стотици хиляди различни миризми“. Практическата стойност на класификацията на Crocker-Henderson е, че тя може поне по някакъв начин да систематизира описанието на миризмите.
Нека споменем още една доста интересна за времето си класификация, така наречената „обонятелна призма” на Хенинг, предложена от него през 1924 г. Според системата на Хенинг всички обонятелни усещания са графично изобразени под формата на призма, в ъглите на която са посочени шестте основни обонятелни усещания: флорални, плодови, пикантни, смолисти, гниещи и изгорени. Хенинг вярва, че всички миризми, които не могат да бъдат пряко приписани на един от шестте изброени класа, трябва да са заели позиция в тази призма по ръбовете, на равнината или вътре в нея, в зависимост от това колко и с какви класове е установено, че имат сходство.
Основният недостатък на системата на Хенинг беше, че той изгради своята схема на обонятелни усещания по аналогия със схемите на цветови или вкусови усещания, докато никой все още не е успял да идентифицира основните обонятелни усещания.
Трябва да признаем, че в момента все още нямаме научно обоснована система за класифициране на миризми. Въпреки огромните постижения на химията и физиологията, този въпрос все още остава отворен. Очевидно ще бъде възможно да се създаде ясна и хармонична система за класифициране на миризми само когато се създаде единна, научно обоснована теория за миризмата.
Но какво да кажем за теорията за обонянието? Нека да разгледаме този въпрос, но първо нека се запознаем с анатомията на обонятелния анализатор.
Обонятелните функции се изпълняват само от областта на лигавицата, разположена в областта на горните носни проходи и заемаща площ от около 5,0 квадратни метра. см (2,5 кв. см във всеки носов ход). Обонятелните клетки имат формата на вретено или стъкло с два процеса - периферен и централен. Периферните израстъци на клетките достигат повърхността на лигавицата и завършват с клубовидни удебеления, върху които седят няколко реснички. При хората, подобно на други висши животни, обонятелният епител е покрит с най-тънкия жив филм, така наречената „обонятелна (обонятелна) мембрана“. Клубовидни удебеления на външните процеси на обонятелните клетки лежат или върху тези мембрани, или под тях.
Обонятелните клубове, благодарение на подвижността на вратовете, на които седят, могат да се издигнат до повърхността на обонятелната мембрана и да влязат в контакт с миризливо вещество или, потапяйки се дълбоко в епитела, те се освобождават от този контакт .
Централните процеси на обонятелните клетки образуват тънки нишки, които, прониквайки през "решетката" на покрива на носната кухина, навлизат в черепната кухина. Тези влакна, за разлика от други нерви, не образуват единичен ствол, а преминават под формата на няколко (до 20) тънки нишки през отворите на ситовата плоча. На долната повърхност на предния лоб на мозъка те се събират, образувайки удебеляване - обонятелните луковици, които преминават отзад в обонятелния нерв, чиито влакна навлизат в мозъчното вещество. Вече говорихме за кортикалните центрове на обонятелния анализатор в началото на главата.
И така, ние се запознахме с анатомията на обонятелната система, но това не ни насочи към решаването на въпроса - защо миришем?
Римският поет Лукреций Кар за първи път се опита да отговори на този въпрос преди 2000 години в поемата си „За природата на нещата“. Мислеше, че в небето има малки пори с различни размери и форми. „Всяко миризливо вещество“, каза той, „излъчва малки „молекули“ с определена форма и миризмата се усеща, когато тези молекули навлязат в порите на небцето.“ Очевидно разпознаването на всяка миризма зависи от това в кои пори се вписват нейните молекули.
Оттогава са предложени около 30 теории за осигуряване на механизми за обоняние. Най-големият дебат беше дали молекулите на миризливото вещество трябва да влизат в контакт с рецепторите или това вещество излъчва вълни, които дразнят рецепторите. В резултат на това всички теории бяха разделени на контактни и вълнови.
Вълновите теории са особено широко разпространени през 18 век по аналогия с вълновата теория на светлината и вълновата теория на слуха. Привържениците на тази теория цитираха като аргумент феноменалната способност на насекомите да различават миризми на огромни разстояния. Известно е, че мъжката копринена буба може да надуши женската на разстояние до 10 км. Трудно е да си представим, че най-малките молекули на веществото могат да бъдат транспортирани на такива разстояния.
Но в момента всички изследователи до голяма степен са изоставили вълновата теория. Това се обяснява с факта, че вълновата теория противоречи на две основни свойства на миризмата: 1 - миризмата не може да се разпространява в безвъздушна среда и 2 - веществата с миризма трябва да са летливи. Вещество като желязото изобщо не мирише при обикновени температури, тъй като молекулите не се изпаряват от повърхността му. Следователно миризмата не се причинява от вълните, излъчвани от тези вещества, а от молекулите на самото миризливо вещество.
И все пак привържениците на вълновата теория, въпреки толкова смазващи аргументи, все още не са сложили оръжие. Теорията на Бек и Майлс заслужава специално внимание. Това предполага, че обонятелният орган е като малък инфрачервен спектрофотометър, произвеждащ инфрачервено лъчение и измерващ абсорбцията му от молекули, разположени в самия обонятелен орган. Експерименталното потвърждение на тази теория съдържа интересни факти. Така е доказано, че пчелите усещат миризмата на мед дори ако медът е поставен в запечатан съд, който обаче пропуска инфрачервеното лъчение.
Ако тази теория е вярна, това би означавало, че ароматизирани вещества, запечатани в полиетилен и поставени в носа, трябва да предизвикат обонятелно усещане, тъй като полиетиленът позволява повечето инфрачервено лъчение да премине. Но експериментите с хора показват, че при такива условия няма обоняние. Тъй като инфрачервеното лъчение е топлинна енергия, абсорбирането му от молекули на миризливо вещество ще се случи само ако това вещество е при температура, по-ниска от температурата на човешкото тяло. Това също е опровергано.
Последните съобщения в пресата, че плъховете могат да усещат рентгенови лъчи чрез обонятелните си органи, по никакъв начин не съживяват вълновата теория, а само показват, че изследването на обонянието трябва да вземе предвид ефектите на радиацията върху обонятелните рецептори.
Следователно всички наши по-нататъшни дискусии ще се отнасят до контактните теории за миризмата и само до тях. Теориите за контакт, от своя страна, се разделят на 2 подгрупи в зависимост от това дали контактуващите молекули предполагаемо действат върху обонятелните клетки по химически или физически начин.
Теориите за физическото взаимодействие на молекулите на ароматизиращо вещество и обонятелните органи разглеждат главно вътремолекулните вибрации на молекулите на веществата, които засягат рецепторите. Най-показателна в това отношение е вибрационната теория на Дийсън-Райт.
Още през 1937 г. Дийсън предлага три необходими условия за одорант на вещество: летливост, разтворимост и вътрешномолекулни вибрации, които дават пик в спектъра на Раман в областта от 3500–1400 cm -1. Той предложи вибрационните честоти на молекулите да могат да бъдат оценени от рамановия спектър. Въз основа на известните, ограничени данни по това време, Deason вярва, че областта от 3500–1400 cm -1 е чувствителната честота за обонятелната зона. Тъй като слухът и зрението включват чувствителност към вибрации с определена честота, би изглеждало съвсем логично да се изгради теория за обонянието по аналогия. Въпреки че тази теория привлече вниманието по онова време, тя бързо беше забравена, тъй като не беше открита връзка между вибрациите в района на 3500–1400 cm -1 и миризмата.
Въпреки това, през 1956 г. теорията на Дийсън е възприета отново от Райт. Райт вярваше, че основната идея за вибрационните честоти, към които са чувствителни обонятелните рецептори, е правилна, но Дийсън избра честотния диапазон неправилно. Известно е, че получената абсорбция на сложна вибрация на молекула като цяло се намира в областта на ниските честоти и затова Райт предложи зона на инфрачервени честоти като обонятелна зона - от 500 до 50 cm -1. Според тази теория вибрационните честоти определят качеството на миризмата, докато факти като летливост, адсорбция (абсорбция) и разтворимост определят интензивността на миризмата. Смята се, че всички молекули на обонятелния епител са в състояние на електронно възбуждане със забранен преход към основно състояние. Молекулите на миризливото вещество се свързват с молекулите на обонятелния епител (и с определено съответствие на вибрационните честоти), променят честотата на вибрациите на епителните молекули и стимулират връщането на възбудената молекула в първоначалното й състояние. За да се обясни разнообразието от миризми, трябва да има няколко вида обонятелни епителни клетки.
Въз основа на факта, че няма примери за разлики в миризмите на оптичните изомери, Райт твърди, че физическите, а не химичните взаимодействия играят основна роля в процеса на обоняние. Той приписва леки разлики в миризмата на някои оптични изомери на различни степени на честота. Измерването на качеството на миризмата при разреждане, според Райт, вероятно се случва, защото миризмата е съставена от няколко по-прости миризми, които имат различни прагове, а при ниски концентрации са открити само определени компоненти.
Като експериментално потвърждение на своята теория Райт цитира следното: съединения, които имат мирис на горчиви бадеми, имат подобни нискочестотни спектри; синтетичният мускус има абсорбция в далечната инфрачервена област, където други, не-мускусни съединения нямат такива линии на абсорбция; и накрая, има връзка между нискочестотните трептения и биологичната активност на сексуалното привличане на насекоми.
Трябва да се отбележи, че теорията за вибрациите беше подложена на справедлива критика, особено хипотезата за възбуждането на електрони в обонятелния епител. Достатъчно е да дадем пример: изотопните молекули имат една и съща миризма, въпреки че техните вибрационни честоти са много различни. Но самият факт, че те се върнаха отново към теорията на вибрациите след 20 години забрава, предполага, че тя се основава на рационално зърно. Може би при по-подробна разработка и по-солидна експериментална база ще се обърнат към него за трети път.
Какво казват привържениците на теорията за контакта? През годините химиците емпирично са синтезирали огромни количества миризливи вещества, както за парфюмерията, така и за собствените си изследвания, но вместо да хвърлят светлина върху свойствата, които определят миризмата, тези вещества само допринасят за объркването. Бяха открити само няколко общи принципа. Например, установено е, че добавянето на страничен клон към права верига от въглеродни атоми значително подобрява миризмата на парфюма. Установено е също, че силна миризма е характерна за молекули на някои алкохоли и алдехиди, съдържащи от четири до осем въглеродни атома. Въпреки това, колкото повече химиците анализираха химичната структура на миризливите вещества, толкова повече предположения възникваха. От гледна точка на химичния състав и структура, тези вещества са поразителни с липсата на всякаква закономерност.
Но колкото и да е парадоксално, точно това отсъствие на закономерност се превърна в своеобразна закономерност. Например два оптични изомера - молекули, които са идентични по всякакъв начин, с изключение на това, че едната е огледален образ на другата - могат да миришат различно. От друга страна, при вещества, чиито молекули съдържат бензенов пръстен от шест въглеродни атома, промяната на позицията на група атоми, свързани с пръстена, може драматично да промени миризмата на съединението, докато съединения, чиито молекули съдържат голям пръстен от 14– 19 атома могат значително да се прегрупират без забележима промяна в миризмата им. Тези факти карат химиците да вярват, че може би основният фактор, определящ миризмата на дадено вещество, е общата геометрична форма на неговата молекула, а не някакъв детайл от неговия състав или структура.
През 1949 г. Р. Монкриф формализира тези идеи, предлагайки хипотеза, която силно напомня предположението на Лукреций отпреди 2000 години. Монкрийф предположи, че обонятелната система е съставена от няколко различни типа рецепторни клетки, всяка от които представлява различна „първична“ миризма, и че одорантните молекули упражняват своите ефекти, като съвпадат точно с формата си с формата на „рецепторните места“ на тези клетки. Той предполага, че има от 4 до 12 вида рецептори, всеки от които съответства на основна миризма. Неговата хипотеза беше ново приложение на концепцията за "ключалка и ключ", която се оказа плодотворна при обяснението на взаимодействието на ензимите с техните субекти, антитела с антигени, ДНК молекули с РНК молекули.
J. Eymour развива и детайлизира теорията на R. Moncrieff. Бяха необходими две подобрения: първо, за да се установи колко форми на рецептори има, и второ, за да се определи размерът и формата на всеки тип рецептор. За да установи броя на видовете рецептори, Еймур установи броя на основните миризми, като смята, че всеки от тях съответства на формата на рецептора. Това беше постигнато чрез групиране на 600 съединения, взети от книгата на Монкриф и Наръчника на Белщайн, в групи въз основа на сходството на миризмата. Въз основа на честотата на възникване на миризми беше възможно да се идентифицират 7 миризми, които могат да се считат за възможни първични.
От тези 7 основни миризми може да се получи всеки познат аромат чрез смесването им в определени пропорции. Молекулите на най-важните миризми могат да съответстват само на един тип рецептор, докато молекулите на сложните миризми трябва да съответстват на два или дори повече типа рецептори. Вероятността за местоположението на молекулата е свързана с броя на формите на подходящи рецептори, така че най-важните миризми са по-рядко срещани от сложните миризми.
За да се възприемат седемте първични миризми, според теорията на Еймор трябва да има седем различни типа обонятелни рецептори в носа. Еймур си представя рецепторните места под формата на ултрамикроскопични процепи или вдлъбнатини в мембраната на нервно влакно, всяко от които има уникална форма и размер. Предполага се, че молекули с определена конфигурация се „вписват“ във всяка от тези области, точно както щепселът се вписва в контакт.
Следващият проблем беше да се изследват молекулярните форми на различни аромати с помощта на методите на съвременната стереохимия. Оказва се, че с помощта на рентгенова дифракция, инфрачервена спектроскопия, анализ с електронна сонда и редица други методи е възможно да се конструира триизмерен модел на молекулата.
Когато молекулите на всички съединения с мирис на камфор бяха построени по този начин, се оказа, че всички те имат приблизително еднаква кръгла форма и приблизително еднакъв диаметър, равен на седем ангстрьома. Това означава, че рецепторното място за камфорови съединения трябва да има формата на полукръгла ниша със същия диаметър.
Модели на други „миризливи” молекули също са построени по същия начин. Оказа се, че мирисът на мускус е характерен за дисковидни молекули с диаметър около 10 ангстрьома. Приятният флорален аромат се дължи на дисковидни молекули с гъвкава опашка, като хвърчило. Хладната, ментова миризма се дължи на клиновидни молекули. Основната миризма дължи произхода си на пръчковидни молекули. Във всеки от тези случаи рецепторното място в нервното окончание изглежда има форма и размер, съответстващи на формата и размера на молекулите.
В момента стереохимичната теория на Монкриф-Еймор за обонянието е най-признатата. Той премина редица експериментални тестове, които доказаха правилността на основните му положения. Еймур синтезира няколко молекули с определени форми, всички от които имаха предвидената миризма.
Вкусът на това, което ядете, често остава в устата за дълго време, дори ако си измиете зъбите след хранене, но защо миризмата изчезва веднага щом се премахне източникът й? Този въпрос зададе професор Дорон Лансет от института Вайцман (Израел). Оказа се, че обонятелният епител на носа съдържа два ензима, чиято задача е да елиминират „старите“ миризми и да подготвят рецепторните клетки да възприемат нови. Тези ензими разграждат молекулите на миризмата. Професор Лансет смята, че различната активност на тези ензими при различните хора може да обясни различната индивидуална чувствителност към миризми: при някои някои миризми се унищожават в носа толкова бързо, че той няма време да ги възприеме правилно.
| |